Грунтовка дереваНемного о грунтовке ПВА Доска с городецкой росписью "Душелов" На иллюстрации берёзовая доска, загрунтованная ПВА, и после росписи покрытая акриловым лаком (хорошим, который твердеет быстро, а не через полгода, как многие из этого семейства). Красиво. Но фон какой-то... никакой. Желатин Не жадничайте и не ленитесь, не делайте раствор слишком крутым -- а то, во-первых, на поверхности появятся мелкие кристаллы, а во-вторых, если загрунтованная заготовка не будет расписана и залакирована в ближайшие дни, то желатин её выгнет, покоробит, вырвет группы волокон, сделав заготовку ребристой... Яйцо Крахмал Олифа Грунтование лаком. Роспись по дереву: подготовка деревянной поверхности Сегодняшняя статья открывает серию статей раскрывающих технологию работы с деревянными поверхностями. Итак, приступая к обработке деревянной поверхности, любой мастер должен уже представлять, что именно, в каком стиле и технике будет изображено на ней. Ведь от этого зависит, как грунтовать поверхность: останется ли фон натуральным деревянным, затонированным или же полностью будет перекрыт колером. Первый этап в подготовке деревянной повехности - грунтовка Для начала осмотрите заготовку на предмет выявления трещинок, сколов, сучков. Перечисленные дефекты легко устраняются шпатлевкой для дерева. Ассортимент шпатлевок в продаже очень широк, но можно воспользоваться и старым методом: смешать клей ПВА с мелкими опилками, хорошо, если они из той же древесины, что и рабочая поверхность. Высыхая, первый слой шпатлевки, как правило, оседает. Тогда надо повторить процедуру и после окончательной просушки отшлифовать поверхность наждачной бумагой №1, а затем №0 и протереть чистой сухой тряпкой. После чего аккуратно окрасить темперой или акриловой краской, желательно того же цвета, что и древесина, но можно и белой краской, если нет темных сучков, и просушить. Это будет первый слой - грунтовка. Затем нужно повторить операцию, чтоб поверхность была ровной и по качеству, и по цвету. Те, кто ленится хорошо прогрунтовать поверхность вначале, потом теряют время, а главное - не добиваются хорошего результата при последующей обработке лаком. Существует два вида грунтовочных материалов: Прозрачные грунты. Чтобы сохранился естественный вид древесины (под роспись темперой), перед росписью ее можно обработать прозрачными грунтами. Для этого и сейчас годятся старые рецепты. Картофельный крахмал. Лучше всего им обрабатывать мягкую и рыхлую липу. Эта грунтовка применяется, например, в Полховском Майдане и так перекрывает поры, что позволяет легко наносить на деревянную поверхность рисунок тушью. Можно крахмалить березу, клен, а вот сосна не любит мокрые грунты, от этого на ней могут проступить «ребра». Если и крахмалить темный и плотный бук, то один раз, чтобы не получилось ненужной белесости. Заваренного крахмала из расчета 1 чайная ложка без горки на 1 стакан воды хватит на обработку нескольких поверхностей. Клейстер должен быть не очень густым, без комков. Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно прямо рукой или же плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же удалять. После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой №0,1 и еще раз или два повторите процедуру. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении, но несильно, иначе сотрете весь нанесенный крахмал. Яичный белок. Аккуратно отделите его от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Просушите, обработайте поверхность заготовки наждачной бумагой. Желатин. Готовится негустым согласно инструкции на пакетике и наносится аналогично крахмалу. Один слой нитролака (НЦ). Лак должен быть негустым необходимости его можно разбавлять растворителем или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается, зашкуривается наждачной бумагой. global-katalog.ru Лучше всего такой способ применять под роспись маслом, темперой, гуашью. Непрозрачные грунты. Если вы задумали белофонную роспись, например, пермгородскую, то, покрывая деревянную поверхность белой водоэмульсионной краской, вы одновременно грунтуетеее и окрашиваете. Водоэмульсионка бывает как на меловой, так и на клеевой основе. Та, что на меловой, - белее, но от механических воздействий осыпается. Поверхность затем может быть обработана воском, нитролаком АК. Водоэмульсионка на клеевой основе — более серая, держится настолько прочно, что ее даже непросто зашкурить. Работать по ней гуашью бывает нелегко: краска может плохо ложиться, скатываться. Не забывайте зашкурить поверхность перед нанесением рисунка. Для водоэмульсионки на меловой основе пользуйтесь «нулевкой», то есть мягкой наждачной бумагой. В этом случае при нанесении цвета фона (хорошо ложатся гуашь, темпера, акрил) лучше пользоваться поролоновым валиком или же наносить краску припудривающими движениями кусочком поролона. Хорошее ровное покрытие (фоны) создают темпера и акриловые краски. Но наносить их нужно на предварительно обработанную каким-либо из грунтов поверхность (для акрила продаются специальные грунты), чтобы колер не «проваливался». Следующий этап - тонировка Особый декоративный эффект дает тонировка деревянной поверхности. Она уместна в том случае, когда хочется сохранить текстуру дерева, но придать ему другой тон. Предварительно поверхность должна быть обработана мягкой наждачной бумагой, например, «нулевкой». Для тонировки лучше всего подходит липа, однородная и рыхлая, то есть достаточно плохо отшлифованная на токарном станке. Такая древесина легко примет тонировку. Если древесина не однородная, ребристая, то лучше ее не тонировать, а окрасить. Этот совет касается мелких токарных изделий типа коробочек, яиц и т. п. Тогда как для больших поверхностей - мебельных — лучше воспользоваться специальными тонирующими средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах и предназначены только для внутренних работ. Для тонировки дерева в декоративных целях существуют следующие проверенные способы: Карандашная пудра. Натрите на наждачной бумаге грифель простого мягкого карандаша нужного цвета. Равномерно кусочком непористого поролона вотрите полученную грифельную пудру в не обработанную грунтом древесину. Применять этот способ лучше на небольших поверхностях. Гуашь, акварель, жидко разведенные, быстро нанесите на загрунтованную поверхность широкой плоской кистью, валиком, кусочком поролона. Желтая тушь, нанесенная аналогичным способом, создает впоследствии под лаком красивый золотисто-медовый тон. Жидкоразведенная акриловая или темперная краска «умбра жженая» также может стать хорошей тонировкой. Втертую в древесину краску просушите и обработайте наждачной бумагой до получения ровной и гладкой поверхности. Экстракты и настои трав, марганцовка, морилка дают возможность подобрать нужный тон. Кроме этих испытанных способов, можно воспользоваться и любыми современными тонирующими пастами, лаками, пропитками. Мне нравится способ «вгонки». Для этого в чистую деревянную поверхность губкой втирается жидко разведенный акрил нужного тона. Поверхность хорошо просушивается, а потом аккуратно, в одном направлении затирается наждачной бумагой №0. http://global-katalog.ru/item3730.html А я всегда дерево грунтую... особенно под акрил.... так как краска впитывается неравномерно. Сначала зашкуриваем поверхность, потом если пространство большое (стена, дверь, шкаф и т.п.), то жидкая подготовительная акриловая грунтовка (в любом строй магазине), после высыхания наносится слой акрила для грунтовки холстов (продается в любых художественных магазинах). Первый слой помогает нам существенно сократить расход красок. Рисунок (финишный) ложится ровно и отменное качество с первого раза. Если Вам не нужен белый задний фон, то белый акриловый грунт можно закалоровать в любой нужный оттенок. я сначала шкурю , потом проклеиваю ПВА ( 1х2) , шкурю , так как после высыхания ( сушить не меньше 1 ночи )древесина становится "дыбом "image , потом ещё раз делаем эту операцию , опять шкурим и вместо дорогой худ. грунтовки можно использовать обычную водоэмульсионку ( матовую ). Расписывать можно и акрилом и маслом. При работе с художественным акрилом на спиртовой основе вместо воды специалисты рекомендуют использовать смесь водки с водой (1:1). Чтобы краска легла ровно и держалась прочно, древесину нужно подготовить к росписи. Поскольку акриловые краски для росписи по дереву отличаются хорошей укрывистостью, ими можно работать и по темному грунту. Даже если вы хорошо владеете техникой росписи, все равно работать нужно по предварительно нанесенному эскизу. После завершения росписи рисунок стоит защитить.
Если цвет выбранного предмета из стекла или керамики вас устраивает в качестве фона для росписи, достаточно просто помыть и обезжирить рабочую поверхность. Контуры предназначены для росписи именно по таким поверхностям, поэтому никакой дополнительной подготовки такие предметы не требуют. Наиболее подходящими для точечной росписи объектами являются стеклянные однотонные или прозрачные тарелки, вазы, бутылки из цветного стекла. Если же вы хотите изменить цвет фона, то перед окрашиванием необходимо выполнить ряд подготовительных работ: помыть, просушить и обезжирить рабочую поверхность. Затем тонким слоем нанести специальный грунт (праймер) для стекла. После высыхания окрасить загрунтованную поверхность в требуемый цвет двумя слоями акриловой краски с промежуточной просушкой каждого и дважды покрыть лаком. Дерево Необработанное дерево. Если поверхность шероховатая, то ее необходимо зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Сколы, ямки следует зашпаклевать - для этого подойдет как шпаклевка, так и художественный акриловый грунт. Высохшую поверхность еще раз зашкурить нулевкой. Перед работой деревянную поверхность грунтуют акриловой краской или грунтом. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт «Левкас» фирмы «Таир»), так и универсальный. После просушки грунтовочного слоя можно приступать к окрашиванию поверхности. Так как в основном я рисую по черному фону, то для грунтования использую уже готовый черный грунт, нанося его в два слоя с промежуточной просушкой. подготовка поверхности основы под роспись фото и описание Подготовленные к росписи стеклянные предметы подготовка поверхности основы под роспись фото и описание подготовка поверхности основы под роспись фото и описание
Заготовки из необработанной древесины: до и после подготовки к росписи Дополнительного окрашивания такой фон не требует, его нужно покрыть лаком в два слоя и поверхность будет готова для росписи. Если предполагается цветной фон, то загрунтованную поверхность необходимо окрасить двумя слоями акриловой краски. После просушки поверхность также покрывается двумя слоями лака. Окрашенная ранее деревянная поверхность. Такие предметы необходимо внимательно осмотреть - не отслаивается ли краска и лак. Если поверхность в хорошем состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления наносимых далее материалов) и грунтуют. Если поверхность имеет сколы, трещины, а лак и краска местами отслаивается или пузырится, то поверхность нужно очистить. Это можно сделать шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), или специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). После очистки поверхность также грунтуют, для получения гладкости зашкуривают самой мелкозернистой наждачной бумагой, окрашивают и лакируют. Металл В каждом доме наверняка найдется какая-нибудь старая металлическая тара, удобная для хранения мелочей - например жестяные коробки от печенья, конфет. подготовка поверхности основы под роспись фото и описание Металлические предметы Или просто посуда, которая уже не используется в хозяйстве, а выбросить жалко. Такие предметы прекрасно подойдут для росписи, особенно на первых порах, в процессе обучения. Если на металлическом предмете есть ржавчина, ее необходимо удалить. Тонкий слой ржавчины можно просто зачистить наждачной бумагой. Толстый же слой нужно сначала зашкурить, а потом обработать специальными средствами - «Антиржавчина» или «Преобразователь ржавчины», которые продаются в хозяйственном магазине. Ранее окрашенные предметы, например жестянки из-под конфет, достаточно зачистить при помощи наждачной бумаги. После этого металлические поверхности следует покрыть специальным грунтом для металла и дать просохнуть. Чаще всего цвет грунта не тот, который требуется для фона, поэтому сухую загрунтованную поверхность необходимо окрасить в нужный цвет двумя слоями акриловой краски и покрыть лаком. Натуральная и искусственная кожа Косметички, сумочки, обложки ежедневников и записных книжек, визитниц и паспортов из натуральной кожи или ее заменителей обладают одним общим качеством: их поверхность мягкая, имеет сгибы и подвергается постоянной деформации. Хорошо, если эти вещи новые и их цвет подходит для фона под роспись, а ведь многие предметы разноцветные, уже бывшие в употреблении и имеют потертости. С помощью росписи им можно дать новую жизнь. Если вещь старая, для начала ее поверхность нужно обезжирить, протерев спиртосодержащей жидкостью. Кожаную поверхность после этого можно окрасить в нужный цвет с помощью красок для кожи, морилок или акриловой краски. Поверхности из искусственной кожи также легко окрашиваются акриловыми красками. Слой краски в обоих случаях должен быть максимально тонким. Чтобы поверхность стала ровной и по качеству, и по цвету, нужно нанести два-три слоя краски, каждый тщательно просушивая. подготовка поверхности основы под роспись фото и описание Окрашенная и покрытая лаком обложка ежедневника Акриловые краски после высыхания создают на поверхности тонкую эластичную пленку, которая будет хорошо держаться как на плоскости, так и в местах сгибов. Последний этап подготовки - покрытие лаком. Лак выбирайте такой, который при высыхании тоже даст эластичное покрытие и не будет растрескиваться на сгибах. По своему опыту могу сказать, что изделия, покрытые лаками «Поли-Р» или «Тиккурила Кива», уже три года находятся в активном использовании и роспись по такому лаковому покрытию держится хорошо. подготовка поверхности основы под роспись фото и описание Если вы являетесь автором фотографии, использованной в статье, напишите нам, мы обязательно укажем авторство! Чем грунтовать Грунты — это вспомогательные материалы для пропитки древесины. Они нужны для того, чтоб краска ложилась ровнее, а при финишной обработке лаки и прочие материалы не «проваливались». При работе с традиционными заготовками из липы и березы отдадим предпочтение и старым рецептам грунтовки крахмалом и яичным белком. Картофельный крахмал лучше всего годится для заготовок из липы. Он не только хорошо уклеивает поры, но и придает дереву приятный белый налет. Готовят крахмальный грунт так же, как и кисель. Одну чайную ложку без горки высыпать в кастрюльку и, потихоньку помешивая, влить стакан холодной воды. Комков быть не должно. Один слой нитролака (НЦ) также может считаться грунтом. Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646 или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается и перед росписью обрабатывается наждачной бумагой. Акриловые грунты — современные материалы, однако найти прозрачный грунт не всегда легко, а плотные белые и черные грунты не очень-то годятся для росписи, разве что в каком-то особом случае. Грунт-колер — это, по сути, не разбавленная водой краска (темперная или акриловая), которой окрашена поверхность. Такой способ позволяет не только подготовить основу, но и одновременно придать ей сразу нужный фон. Тонировка — это изменение цвета древесины с сохранением ее текстуры. Продаются пропитки типа «Пиноколор», но любая разведенная пожиже краска тоже может быть хорошим тонирующим средством. Наносить краску лучше поролоном, аккуратно и быстро втирая его в одном направлении. Древесина после высыхания всегда ощеривается, и ее надо сгладить наждачной бумагой. Из дерева – своими руками: выбор материала и подготовка поверхности К содержанию Финишная обработка поверхности Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам. Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок. Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла. Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе. Полиуретановые лаки тоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой. Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак. Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак. Способ растекания подходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком. Лучше для этого использовать не плоскую кисть, а мягкую круглую, желательно натуральную. Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Оптимальный вариант — лак ПФ. Жидкий воск и мастика придают деревянной поверхности мягкий блеск и благородный вид. Очень хорошо зарекомендовали себя жидкие воски. Некоторые из них перед нанесением нужно разогреть на паровой бане, некоторые в этом не нуждаются. Кристаллизация восков происходит наилучшим образом не под воздействием тепла, а от холода. Поэтому сушить их лучше на сквозняке. Воски бывают бесцветные и тонированные, некоторые даже с отдушками. Из книги "Мезенская роспись"
1. Кальку можно так сильно не чирикать, а то грязи потом будет ужас сколько на работе, учитывая что фон белый. Достаточно просто сначала положить кальку на рисунок и обвести карандашем ( мягким,но не сильно М или 2М (В или 2В). Затем кальку переворачиваем и стороной на которой рисовали кладем на деревянную заготовку ( калька полупрозрачная, рисунок с обратной стороны будет виден), и обводим по контуру еще раз, рисунок отлично отпечатается и не будет лишней грязи. 2. Белилами покрывают заготовку не только для фона, но и для того что бы краска не расплывалась на дереве ( есть у него такое свойство - по маленьким трещинкам между волокон, краска растекается и контур у рисунка расползается ). Если хочется сделать рисунок на естественном фоне, а не на белом, деревянную заготовку можно вместо белил покрыть крахмалом. Завариваем крахмал как средней жидкости кисель и так же покрываем в 2-3 слоя с перерывами на просушивание в несколько часов, после последнего слоя до начала работы с заготовкой сушим не менее суток в теплом и сухом месте. 3.НЦ (нитроцелюлозные)-лаки химически очень сильно активные ( гораздо сильнее масленных или полумасленных (они же паркетный лак)), фиолетовый и красный красители вступают с ними в реакцию отчего на белом фоне появляются цветные разводы ( в водорастворимых красках (гуашь, акварель, акрил). Масленные краски воообще НЦ лаками покрывать нельзя - он их разъест. Немного мягче чем НЦ лаки ПВХ(поливинилхлоридные), красный и фиолетовый разъедают, но не так сильно разводов меньше, сохнет ПВХ чуть дольше чем НЦ ( от 40 минут до 2-3 часов).ПВХ так же сверху можно покрыть масленным или полумасленным лаком. Вообще я бы рекомендовала сразу покрывать маслянными лаками, это будет дольше (каждый слой лака придется сушить сутки), но гораздо надежнее при использовании в быту и цвет изделия после лакировки не будет менятся столь радикально. Холст безусловно лучше ДВП, но он намного дороже. Этюды можно на ДВП писать, и намного дешевле грунтовать самому. Покрываешь слоем белой водоэмульсионной краски, а после полной просушки - желатином. По желатину хорошо идет лессировка для первой прописки. Желатин можно заменить рыбьем клеем, или столярным. Хороший столярный клей охристо-коричневого цвета. Темно-коричневые, почти четные тона говорят о невысоком качестве. Очень не советую делать грунт на основе ПВА, так как по нему масляная краска плохо ложится, скользит как сопли. Осваивай самостоятельно грунтовку - сэкономишь огромные деньги, да и результат намного лучше, чем покупные готовые грунтованный холсты и картон. Удачи и успехов в творчестве! С уважением, Зинченко С. В. Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить в воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении их в клей. Наносить грунт надо теплым. Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом, так как он является самым практичным. Состав эмульсионного грунта (м. ч.) : Состав фабричного грунта (в килограммах) : Масляный грунт представляет собой масленые белила. Ими покрывают проклеенный холст. тут еще посмотрите (www.artprojekt.ru/School/Sovet/Sovet.html) © Copyright: Наталия Крышан, 2016.
Другие статьи в литературном дневнике:
|
