Часть 8. Байкальская сказка. Аршан. Тункинская дол

 Часть 8. Байкальская сказка: красота Тункинской долины, водитель Сергей,  бурятский дзен и саратовский вестерн в Вышке

После плотного сибирского завтрака наша разношёрстная банда загрузилась в микроавтобус Ford, и мы отправились в грандиозное автопутешествие к знаменитым аршанским минеральным источникам. Наш путь лежал в один из самых заповедных и мистических уголков Бурятии — Тункинскую долину.
Правда, началось наше путешествие не с медитации, а с дикого выброса адреналина. За рулём нашего «Форда» сидел водитель Сергей, при виде которого легендарный Михаэль Шумахер забился бы в угол и нервно закурил. Дорога от Байкальска до Аршана — это знаменитый Култукский тракт, иначе говоря, сибирский серпантин, закрученный в такие узлы и «тёщины языки», от которых кружится голова. Те из нашей группы, кто сам водит машину, всю дорогу сидели с белыми лицами, судорожно вцепившись в передние сиденья. Сергей закладывал такие крутые пике на поворотах и так лихо маневрировал по горным кручам, что наш микроавтобус, казалось, периодически преодолевал звуковой барьер.   Зато долетели мы с ветерком!
Как только мы миновали перевал и въехали в саму долину, разговоры в салоне наконец утихли, а пульс автомобилистов вернулся к норме.
 Саяны потрясли нас до глубины души: ослепительно белые заснеженные вершины гор буквально подпирали небо, а внизу раскинулись бескрайние, широкие долины, покрытые густыми таёжными лесами.
Наука говорит, что около 10 тысяч лет назад в долине извергались вулканы, следы которых видны до сих пор. Местные жители издавна наделяли конусы потухших вулканов и застывшую лаву особым сакральным смыслом, считая их обителью огненных стихий и земных стражей.

Вдоль федеральной трассы то и дело мелькали бурятские улусы и деревни. Здесь время как будто замедлило свой ход: люди до сих пор живут своим старинным укладом, бережно сохраняя обычаи предков. Главное их занятие — животноводство. Огромные, невозмутимые стада лошадей и крупного рогатого скота бродят прямо вдоль дорог, обладая статусом полноправных хозяев этих мест. Здешние животные давно познали дзен, буддизм и никуда не торопятся.

Буддизм и шаманизм — древнейшие религии на этой земле, и они здесь повсюду. На протяжении нашего пути мы сделали несколько остановок возле священных мест. Сначала замерли в почтении у границы Иркутской области и Республики Бурятия, где высится священный субурган (буддийская ступа). А уже в самом посёлке Аршан мы посетили удивительный, наполненный тишиной и ароматом благовоний буддийский дацан «Бодхидхарма».

Но программа этого дня была бы неполной без экстремального погружения в сибирское оздоровление. Буквально в 37 километрах от Аршана нас ждало ещё одно уникальное место — зарождающийся курорт на базе посёлка Жемчуг (в народе известного как Вышка). Местная термальная вода, бьющая здесь из-под земли, не имеет аналогов в мире: она фантастическим образом сочетает в себе метановые и углекислые источники с небольшим вкраплением сероводорода и радона.
Правда, в наш 2013 год никакой современной курортной инфраструктуры с большими бассейнами и в помине не было. Жемчуг встретил нас максимально суровым и честным колоритом степной культуры. Представьте картину: мы заезжаем в село, где стоят простые деревянные домики, а вокруг них обустроены огороженные деревянные загоны для лошадей. Никаких вам декоративных кустов, цветов или привычных огородов возле домов — только сухая, вытоптанная копытами земля с редкой травой и заборы. Меня, кстати, это ничуть не раздражало, а наоборот, было очень  интересно погрузиться в этот настоящий, не прилизанный быт кочевников.
А вот у нашего Владимира из Москвы при виде «копытного рая» случился культурный шок. Он судорожно оглядывал свои многострадальные, едва отмытые после Слюдянки кроссовки и пытался ходить на цыпочках, напоминая балерину Большого театра на минном поле... ( не подумайте только, что я не люблю москвичей, и поэтому пишу так часто про Владимира. Но он действительно приехал,  мягко говоря, не подготовленным для такого путешествия... он думал, что тут будет больше комфорта))) серьёзно? В тайге?)

 Регламент экскурсии был неумолим. Нас повели в обычные деревянные избы, внутри которых, к нашему удивлению, скрывались ванны с той самой тёплой целебной водой. Правила здесь были строгими, как в аптеке: процедура длится ровно 15 минут, после чего вода полностью сливается и ванна заполняется заново для нового клиента. Я не люблю все эти процедуры: ванны, грязи, притирки и т.д.
Но решила не отставать от коллектива и тоже приняла эту ванну. Правда, сделала я это исключительно ради эксперимента и без особого энтузиазма. Уж извините, не оценила! Все эти радоново-метановые релаксы в закрытых пространствах — совсем не мой формат санаторного отдыха, так что после процедуры я с огромным облегчением выбежала на улицу дышать свежим степным воздухом.
Кто бы знал, что в это время первыми принявшие ванны, саратовские романтики заметили у деревянной ограды двух бурятских лошадей. Местные кони по своей породе некрупные, приземистые, но очень выносливые и крепкие. Благо, и наша пара из Саратова была небольшого роста и малого веса, так что на фоне этих степных философов они смотрелись весьма гармонично. Лошади стояли неподвижно, прикрыв глаза, и напоминали то ли каменные изваяния, то ли тибетских монахов на стадии просветления.
— Ой, коняшки! Какие интересные! — захлопала в ладоши Вера. — Миша, срочно найди хозяина, мы обязаны устроить конную фотосессию!
Хозяин лениво кивнул, взял с Михаила столичный тариф и выдал им двух скакунов, предварительно спросив, умеют ли они ездить на лошадях...Ребята уверенно закивали головами,  на что хозяин им ответил, что лошади спокойные.
 Михаил, увешанный тремя фотоаппаратами, кое-как взгромоздился в седло. Супруга уселась следом, вытянула губы уточкой и приготовилась к великой фотосессии.
— Но-о, лошадка, поехали! — скомандовал Миша и слегка пнул коня пятками.
Но не тут-то было.  Кони синхронно вздохнули всем своим телом, развернулись кругом и... вместо того чтобы красиво и медленно позировать под идеальным углом для кадра, целеустремлённо пошагали прочь из села — прямиком в сторону бурной реки Иркут. На любые робкие попытки Михаила натянуть поводья кони лишь изредка помахивали хвостами, демонстрируя полный игнор.
Шаг коней становился всё шире, а берег Иркута — всё ближе.
— Миша-а-а! Сделай что-нибудь! Он меня увозит! — закричала романтичная Вера, паникуя и судорожно цепляясь за гриву.
— Я не могу, мой вообще руля не слушается! —  доносилось в ответ от Михаила, который качался в седле и пытался одной рукой удержать три бьющихся друг о друга фотоаппарата.
Кони, почуяв неумелых седоков, свободу и прохладу реки, явно решили отправиться на вольный выпас в степь и уже готовы были перейти на бодрую рысь. Катастрофа казалась неизбежной.
И тут на сцену ворвалось местное спасение. Увидев, что экскурсия уходит в самоволку, десятилетний сын хозяина лошадей, маленький бурятский наездник, вывел  своего коня, запрыгнул на него без всякого седла — прямо на голую спину — и с залихватским свистом помчался наперерез беглецам! Это было зрелище на миллион: маленький таёжный ковбой летел наперерез саратовским фотографам .За пару метров до берега Иркута мальчишка лихо перехватил уздечку Мишиного коня, звонко крикнул что-то на бурятском второму, и оба скакуна мгновенно, как вкопанные, замерли на месте.
Михаил по инерции едва не улетел коню на уши, запутавшись в ремнях от камер, а его супруга сидела белая как саянский снег. Мальчуган невозмутимо развернул коней под уздцы и шагом повёл их обратно к деревне, авторитетно бросив через плечо: «Коней за рот дёргать не надо. Они Иркут пить хотели, а не фоткаться». Миша сполз на землю на полусогнутых ногах, а супруга наотрез отказалась подходить к животным ближе чем на три метра. Конная прогулка была официально завершена со счетом 2:0 в пользу Восточных Саян, зато адреналина саратовские романтики получили по полной!

И вот мы, наконец, на Аршане!
Главная и самая известная легенда об Аршане (что в переводе с бурятского означает «целебный источник») — это сказание о раненом звере и открытии чудодейственной воды.
Существует несколько версий этой истории, дополненных другими мифами о происхождении курорта.
Легенда о раненом звере
Давным-давно местный охотник (в некоторых версиях его звали Герентий или Терентий) отправился в глухую тайгу у подножия Саянских гор. Он выследил крупного лесного зверя — изюбря или косулю — и ранил его меткой стрелой. Раненое животное бросилось бежать, а охотник несколько дней неотступно шел за ним по кровавому следу.
Когда силы преследователя были на исходе, он увидел, что изможденный зверь спустился к небольшой воде, бившей из-под земли, и опустил туда голову. Спустя мгновение животное выскочило на берег совершенно здоровым, полным сил и мгновенно скрылось в чаще, а кровавый след исчез. Удивленный охотник подошел к источнику, омыл свои уставшие ноги, испил прохладной бурлящей воды и сразу почувствовал небывалый прилив сил. Вернувшись в улус, он рассказал сородичам о «святой воде», которая исцеляет любые раны.
Сказание о девушке Аршане
Другая поэтическая легенда связывает происхождение источников с красивой и мудрой девушкой по имени Аршана, дочерью местного вождя. Она отвергала всех богатых и знатных женихов, искавших её руки. Однажды в лесу таинственный голос привел её к скрытому в скалах источнику. Там она встретила молодого, сильного, но бедного воина. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда и остались жить у источника, оберегая его чистоту и делясь его целебной силой с теми, кто приходил с чистыми помыслами.
Легенда о Пике Любви
С курортом неразрывно связана еще одна легенда — о Пике Любви (вершине, возвышающейся над поселком). Согласно ей, местный юноша и девушка страстно полюбили друг друга, но их союз нарушал древние родовые законы, и шаманы запретили им быть вместе. Чтобы доказать силу своих чувств и попросить благословения у духов гор, влюбленные поднялись на самую высокую и крутую вершину. Пораженные их стойкостью, духи Саян сжалились и позволили им остаться вместе. С тех пор считается: если влюбленная пара вместе поднимется на Пик Любви, их чувства станут нерушимыми.

 Здесь, у самого подножия высоких Тункинских гольцов, люди издавна привыкли отдыхать и поправлять своё здоровье. Высокогорный климат Аршана уникален — здесь огромное количество солнечных дней (говорят, гораздо больше, чем в знаменитом Кисловодске!). Местные сосновые и кедровые леса обильно ионизируют воздух, а первозданная красота гор и водопадов буквально наполняет сердце радостью и чистым счастьем.
Многочисленные, совершенно разные по своему составу и температуре минеральные воды Аршана издавна используются для лечения органов пищеварения, кровообращения, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. Словом, чудодейственная сила здешних вод давно прошла проверку временем, и мы, естественно, пошли искать их живительную силу. Аршанскую воду можно свободно дегустировать в разных источниках — от ледяной до горячей. Мы ходили от одного крана к другому, морщились от непривычного железистого вкуса и пробовали «газировку» прямо из-под земли.

Осмотрев живописные окрестности курорта, мы совершили потрясающую прогулку вдоль бурной реки Кынгарга по красивейшему скалистому каньону к первому водопаду. Путь к нему недолгий — всего около полутора километров от курорта, а его высота достигает 7 метров. Изумительная красота ниспадающей воды заставляет напрочь забыть про свои беды и болезни, а возникающий при этом эффект гидроаэроионизации наполняет человека живительной силой.  Самые выносливые из нашей банды умудрились взобраться ещё выше по склону, где обнаружили густые заросли спелой брусники, черники и кустики легендарной травы сагаан-дали (рододендрон Адамса), листочки которой обладают уникальными лечебными и тонизирующими свойствами.
 Русло Кынгарги сложено из гладкого полированного мрамора местных скал, из-за чего вода в солнечную погоду приобретает красивый бирюзовый оттенок.
 Первый водопад (Веер). Поток воды высотой около 6-7  метров с шумом падает в узкую каменную чашу. Вокруг него оборудована смотровая площадка со смотровым мостиком.
По пути нам встретилась вековая лиственница, у которой принято загадывать желания и повязывать традиционные буддийские или шаманские ленты (хадаки).
На тропе живет много почти ручных белок.
Всего на реке Кынгарга насчитывается 12 водопадов. Первый, шестиметровый — это лишь парадный вход в глубокий каньон. Все остальные водопады находятся выше по течению реки, и путь к ним принципиально отличается от прогулочной экотропы.
Дальше ведет «дикая», узкая и необорудованная тропа по каньону, требующая хорошей физической подготовки. 
Чтобы увидеть всю дюжину водопадов и дойти до Веерного каскада (считается самым красивым, высота до 10 метров), нужно пройти около 11 км в одну сторону вдоль русла. Полный пеший поход туда-обратно займет весь день (6–8 часов).
Кроме того, придется постоянно переходить реку по камням и бревнам, карабкаться по мокрым скальным прижимам и обходить завалы. В дождливую погоду этот путь становится опасным из-за скользкого мрамора. Второй водопад находится всего в 300 метрах выше первого, но даже к нему нужно карабкаться по скалам.
Совместить все 12 водопадов и Пик Любви в один день физически невозможно и небезопасно, так как оба маршрута требуют колоссальных сил и занимают много времени.
Наилучший способ — разделить их на два дня.
 День 1: Восхождение на Пик Любви (Высота 2124 м)
Потребует от 4 до 6 часов чистого времени на подъем и спуск.
Перепад высот внушительный — около 1300 метров. Набор высоты крутой и затяжной.
 День 2: Каньон Кынгарги и дикие водопады
 Посвятите этот день долгому и размеренному походу вглубь каньона.
 Вы пройдете мимо Первого водопада, перейдете по навесному мосту и продолжите движение вверх по течению.
Можно не идти все 11 км, а ограничиться первыми 3–4 водопадами — самый живописный скальный каскад начинается уже через 3 км после первого водопада.

Правда, набегавшись по горам, мы столкнулись с суровой гастрономической реальностью образца 2013 года. Обедали мы в этот день в одном из местных кафе на территории Аршана, и, честно говоря, еда нам там совсем не понравилась.  Владимир тут же погрустнел и с тоской вспомнил сочного омуля на костре, которого мы ели пару дней назад. Впрочем, бурятская кухня взяла убедительный реванш позже: по дороге на Ольхон мы заехали в  придорожное кафе, и вот там кормили просто божественно! Наши туристы из западных регионов практически везде заказывали традиционные бурятские блюда и оставались в полном восторге.

После обеда мы отправились на штурм местного колоритного монгольского рынка. Глаза разбегались! Мы прошлись по рядам и накупили кучу полезных сувениров: ту самую знаменитую целебную траву сагаан-дали, ароматные кедровые орехи, резные изделия из кедра и невероятно тёплые вязаные вещи из настоящей шерсти яков и верблюдов.
Накупив полные сумки таёжных сокровищ, мы остановились, чтобы просто полюбоваться фантастической красотой расстилающихся вокруг Саянских пейзажей. В этот день Тункинская долина открыла нам свою душу — немного суровую, капризную, но безумно красивую. Мы возвращались в Байкальск, а впереди нас ждал Ольхон!

 Продолжение следует...