Искья 10 августа

Искья, 10 августа
Приключения продолжаются

Я что-то перемудрила и мы сегодня переехали в другой отель и другой город, но остались здесь, на Искье.
Как правило, из отеля выселяют в десять, а заселяют в два. Выиграное время мы решили потратить на осмотр Арагонского замка.
Купив в киоске билеты за 1,70 €, мы умудрились найти места в маленьком бусике с открытыми окнами, но без кондиционера. И поехали вдоль Тирренского моря: отели и белые домики, белые домики и отели, между которыми "просинивает" вода.
Примечательно, что Средиземное море делится на "тысячи" морей, названных по именам греческих героев. Так, например, Тиррен - был сыном Геракла. И был он настолько разумен, что родился сразу седым стариком. Как-то в Лидии, где жила семья, закончились запасы пищи и воды. Геракл отправил своего сына за моря - искать плодородные земли. Долго плыл, плыл  Тиррен, наконец, пристал к острову Питекуссаи (древнее название Искьи).
На острове жили обезьяны, но не простые, а заколдованные. Когда-то они были коварными людьми, промышляющими грабежами и обманом. Может, всё б им и сходило с рук, но они позарились на самого Зевса. Обман их раскрылся и разгневанный громовержец превратил лгунов в питекосов - обезьян, лишив членораздельной речи. А Тиррен,  загнал их высоко в горы, на самый вулкан Эпомео, высота которого - легко держать в голове  - создаёт числовой ряд: 789 метров.

На освобождённых плодородных землях основал Тиррен города. А чтобы люди навсегда забыли о коварстве и зле, переименовал остров из Питекуссаи (Обезьяний) в Энарию - остров благородных металлов.

Основал Тиррен города и, окрылённый, поплыл назад, в Лидию, но не "справился с управлением" - корабль затонул, а вместе с ним и Тиррен. Благодарные люди назвали в честь него море Тирренским.

Проехав минут двадцать, мы оказались на Арагонской площади, откуда открываются захватывающие виды на море, на замок, на вулканы.

Об Эпомео я уже писала - он самый высокий. На Искье есть ещё два, поменьше. Это Тработти и Монте - Веззи. Этакий трёхгорный хребет.

Вулканы, вулканами, но поговорим о замке. Замок стоит на скалистом острове, который соединяется с сушей мостом. Возле моста есть оборудованные места для купания: прямо на огромных камнях, но с бетонной пологой горкой: входом в воду. К горке привязана верёвка - без неё из воды не выбраться. Если вам очень жарко и с вас течёт пот - можно перед посещением замка окунутся в приятную воду. Она здесь сине-зелёно-голубая.

Если же купаться не хочется, можно прямо пройти к кассе, и, раставшись с приличненькой суммой кровно заработанных (15 евро - взрослым, 7 евро - детям), войти в замок.
Кроме шикарных видов, открывающихся со стороны замка на море, особо в замке смотреть-то и нечего. Поэтому для людей физически мало подготовленных (километровый подъём по ступеням вверх)  предлагается лифт, достичь который можно, пройдя  по каменному тунелю (немного жутковато), на одной стороне которого плотным рядом стоят велосипеды.

Лифт поднимет вас прямо наверх - на панорамную террасу, где находится небольшое кафе и маленький, но страшный музей (две комнаты всего). Здесь представлены средневековые орудия убийства и пыток: сабли, шпаги, метательная машина, кресло с шипами, дыба, испанский сапог. В замке располагалась тюрьма.

Боже мой, как же жестоки бывают люди!

Замок начали строить ещё до нашей эры. Потом, понятное дело, он часто достраивался и перестраивался.
В XVI веке - во времена своего расцвета - замок стал крышей для нескольких монастырей. Остатки Марии Ассунты - базилики с прекрасной фотолокацией можно увидеть и по сей  день.
Другой храм, я бы назвала его белым -  испортила своей инсталяцией какая-то новомодная художница из Германии, разместив под куполом храма бесформенную розовую палатку, где поселились чёрные мошки.

Укусы от мошек раздуваются и чешутся: мы поспешили в другой зал, смотреть... нет, не средневековые стены - вернее то, что от них осталось, а выставку: "Красный человек". Не знаю, что было в голове у этого художника и что он хотел донести людям. Огромные красные полотна, на которых угадываются очертания сидячего лысого мужчины. На одном к нему пририсована ярко-зелёная нога.

У нас с Мирабеллой родилась песенка:
Вот такой вот век -
Эй - йэ -йэй!
Красок не жалей!
Эй - йэ -йэй!
Красный человек
Ой-ой-ой!
Красный человек да с зелёной ногой.

Ну и всякая дребедень в этом роде. Настроение поднялось, особенно когда мы посетили студию - магазин художника. Устроим квест:

Купили ли бы вы длинный узкий высушенный лист ивы, помещённый в под стекло в коричневую рамку за 20 евро? А десертную тарелку с сине-голубой кляксой и жёлтой полосой за 50? Может быть вам нужна свинцовая рыбка на шёлковом шнурочке за 80 или - это "шедевр" - серёжки из скрученой проволоки за 100?

Нет! Наши дети и рисуют, и лепят, и выливают свинец в миллионы раз лучше. Вот только б найти мецената и спонсора. Искусство неотделимо от коммерции.

Я уже писала, что в замке было несколько монастырей. От них остался угрюмый подвал, находится в котором просто не по себе. На вид это место похоже на общественный туалет: к стенам "приклеены" каменные стулья с отверстиями по середине. На самом деле - это кладбище. Умерших монахинь не закапывали в землю, а сажали на эти стулья. Их плоть, разлагаясь, стекала в дырку, потом туда же проваливались кости. Живые монахини частенько приходили в это, на наш взгляд, жуткое место и медитировали.

Скорее наверх! К солнечному свету! И бежать, бежать из этого мрачного замка! 

"Приют мой одинокий прост и строг:
Живу, как птица, на утесе голом" - писала Виттория Колонна, вдова маркиза Фернандо д'Авалоса о замке и о вдовстве. Династический, жаль, что бездетный брак, перерос в большую любовь: "Вы  были  мною,  Вами  я  была;
В  любви  одной  душой  мы  быть  умели" - пела Виттория своему погибшему на поле сражения мужу. Стихи её, как и она сама, так вдохновили Микеланджело, что он посвятил ей не только несколько сонетов и рисунков, но и свою грандиозную работу "Сикстинскую капеллу".

И, может, если б мы сначала прогулялись по оливковой роще, в которой любила бывать поэтесса, наше б впечатление о замке было бы более радостным.

А пока мы снова оказались на площади перед замком, где стоит её бюст и висит объявление: "Эта площадь не обслуживается городскими автобусами с 11 часов до 13"  - берите такси, но мы пошли до отеля пешком.
Дорога пролегала под сенью деревьев (в одном месте мы даже обнаружили городской парк - среди зелёных исполинов змейками разбегались  прогулочные дорожки и изумрудами брызгались места для купания), поэтому было не жарко.

Самый сложный отрезок пути нас ждал впереди. Мы проворонили остановку автобуса: ведь это только жестяные таблички, прибитые к столбам. Лишь благодаря гуглмэпс узнаёшь расписание и путь. Пришлось тащится, хоть и недолго, но с чемоданами до порта. Воздух прогрелся до 35 градусов!

 Овчинка стоила выгоды. Искья Порт - это конечная станция. И наш дорогой автобус -  пустой, большой и  "кондиционерный" ждал нас, двери распахнув и приглашая в дорогу.

И вновь, только уж в другую сторону, побежали белые домики и отели, разбавленные синей безбрежностью. Промёлькивали и пляжи. Песчано - каменные.
Наконец, мы выгрузились в Лако - Амено. Это небольшой городок, меньше трёх квадратных километров, поэтому и пляж тут - махонький, всё пространство которого -  лежаки.
А в акватории мерно покачиваются на волнах яхты. Купаться можно, вернее лежать в солёной морской ванне.

Но Искья - это не море. Это - термы. В Лако - Амено, например, они мистические:  это слёзы богов Олимпа, оплакивающих своих героев.
Верить в эту сказку или нет - решать каждому, а я б хотела, чтоб и вы испытали такое блаженство....

Утро, термальный бассейн на крыше отеля ещё пуст. И я в нём одна, словно русалка в безбрежном море. За моею спиной - синь, уходящая вдаль. Передо мною - зелёные леса вулкана, словно нежным покрывалом укутывающие моё одиночество. Из старинных амфор льётся вода - подставляю ей спину - о, мама миа!
 На небе ни облачка, лежаки ещё не разобраны, солнце пушисто-ласковое, статуи римских женщин, разбросанные в углах бассейна стыдливо укутываются в свои наряды.
После бассейна - массаж. Мысли уносятся вдаль. Умиротворение...

А вот повар всё испортил. Я понимаю, поэксперементировал вчера за ужином, предложив интересное блюдо: "Дуэт". На одну тарелку навалили перевареные макароны в томатном соусе и размокший рис, перемешанный с просекко и украшенный виноградом.
На вкус и цвет...
Но сегодня за завтраком не было даже омлета! Омлета, который подают в любом отеле (а этот Grand Hotel Terme di Augusto имеет пять звёзд).
Я люблю омлет, наверное, во мне течёт римская кровь, кровь предков, на чьей земле это блюдо было придумано (без малого 21 век назад). Вот его рецепт: взбить яйца с оливковым маслом, приправить их перцем и мёдом - "оva melita" - яйца в меду - готовы. Потомки галлов, добравшись до Рима, усовершенствовали рецепт и, в силу своих языковых особенностей, изменили название. "Ova melita" превратилось в омлет.

Как это всё же здорово - перестать задыхаться от тяжёлой работы (Не зря слово отдых и дышать имеют один и тот же корень: "дых / дыш") и смотреть на ласкающее душу море. В Лако - Амено оно тихое и спокойное. Сам морской царь Нептун защищает его от бурь. Вон, видите его знак: каменный гриб, растущий прямо из волн. Любая даже мало-мальски сильная волна преклоняется пред его мощью: становится нежной и кроткой.
Так пусть же и вас от бурь житейских защищает такой гриб - "Иль - Фунго" по-итальянски.