Искья

Искья, 6 - 10 августа

 Послеобеденный (15:50) морской рейс Сорренто - Капри - Искья оказался почти пустым.
Но мы могли на него опоздать, если б не разобрались, на каком автобусе нам ехать в порт, которых в Сорренто два: Марина Гранде и Марина Пикола. Нам нужен был последний.
Автобусы уходили с площади железнодорожного вокзала. Здесь стоят и такси, и расположена остановка междугородних автобусов фирмы SITA, на которых можно объехать всё побережье. Говорят, с горного серпантина открываются потрясающие виды. Может, это и так, если автобус не переполнен и в нём нет стоящих людей, закрывающих захватывающий обзор.
Нам же нужен был маленький автобус номер 008. Привыкнув в Германии к огромным электронным табло и абсолютно точно обозначенным остановкам, мы долго крутили головами, пока, наконец, не заметили на столбе жестяную табличку с надписью: "la fermata".  OK!
Исследовав окресности, мы нашли и расписание, распечатанное мелким шрифтом и помещённое под стекло.

Стоим. Ждём. Время подходит. Приезжает автобус 008. Я спрашиваю: "Марина Пикола"?
- Нет, нет, - говорит водитель - мой автобус большой, ждите следующий.
Приходит следующий с тем же номером 008. Как у агента.
- Марина пикола?
- Но! Но! Мой автобус белый, ждите красный!.
Понятно, любители вина знают эти два итальянских слова "бьянко" и "россо".
Ждём красный. Через минуту приходит и он с номером.
Вы уже догадались: 008.
- Марина пикола? Si!
Автобус маленький, всего на 8 мест. 4 с левой стороны, 4 с правой. Посередине место для чемоданов. Шучу.
Но в полный рост стоять в таком бусике сложно.
Ходят эти "игрушечные" автобусы достаточно часто - ведь вся площадь Сорренто - города, расположенного на скалах - не больше 10 квадратных километров. А вся жизнь "Сорренто - града" кипит вокруг одной центральной площади имени поэта и философа 16 века Торквато Тассо - создателя знаменитого произведения "Освобождённый Иерусалим".

"Я воспою и битву, и героя,   Что гроб Господень отстоять пытался" - именно так начинается поэма о Первом Крестовом Походе, в котором христиане и мусульмане сражались (между собой) за Святой город.

Если вам интересно узнать, кто победил, можно дочитать поэму до конца или, на худой случай, обратится к исторической энциклопедии.
Если ж вашему сердцу ближе сам поэт - рассмотрите его памятник работы Дженнаро Кали - неаполитанского скульптора. Он так сильно любил свой родной город, что оставил ему практически все свои значимые произведения.
Но, Тассо родился в Сорренто, поэтому памятник логично поставить в этом приморском городе.

Поэт выполнен в полный рост и одет в пышные короткие штаны - плундры. Несмотря на то, что этот мужской экстравагантный наряд: штаны шились из бархата или дорогой узорчатой ткани, имели двойную подкладку, которую набивали ватой и конским волосом (модели подороже) или сеном с опилками (соответственно дешёвый вариант) - родился в Испании, название придумали ему немцы. "Pludern - плудерн" - "раздутый" - можно найти в средневерхненемецком языке.
Мы так увлеклись рассматриванием штанов и пуговичек на камзоле, что как-то упустили из виду самого служителя пера. А он в одной руке держит книгу, а второй, задумавшись, поглаживает бороду.

Оказывается, у каждого города есть свой небесный покровитель. В Неаполе - это святой Януарий, в Амальфи - святой апостол Андрей Первозванный, в Сорренто - святой Антонио, которому установлено целых два памятника.  Один на площади Тассо, другой на площади Святого Антония. Памятники настолько разные, что я бы никогда не подумала, что это один и тот же человек. Первый, выполненный из камня, изображает довольного странника с железным посохом и железным нимбом. С вихрастой причёской: три чуба торчат в разные стороны. Одет странник в дорожную рясу, подвязанную верёвкой. Другой - мраморный - величественная фигура Святого, с аккуратно уложеными волосами и аккуратно подстриженой бородой, строго взирает на тебя с высокого постамента. Среди складок свободно ниспадающего платья можно разглядеть увесистый фолиант. Единственное, что объединяет обе фигуры - это положение правой руки, приготовившейся к крещению и левой ноги, попирающей большого кита.
И кит лежит там не спроста. В давние-давние времена у берегов Сорренто жили не только сирены, сюда заплывали и большие киты. Как-то раз такой большой кит проглотил маленького мальчика, плескавшегося в воде. Велико было горе матери, со слезами, упав на колени, обратилась она к Антонио.
- Не плачь! - приказал он ей. Выловил кита, разрезал ему брюхо и вытащил оттуда ребёнка: живого и невредимого. А кости чудовища до сих пор висят над входом в базилику святого Антонио.

А мы, между делом, простояв в порту Капри почти 40 минут, добрались до Искьи, вернее до столицы острова: Искья - Таун. Искья (искажённое insula - остров), образованный в результате вулканов, можно было бы назвать райским местом, если отбросить все опасения о том, что земля затрясётся, а вулканы, чихнув, выплеснут свою лаву на зелёное море лесов.
Пока же они только дышат и радуют  отдыхающих термальными источниками.
Да, да - фишка острова - это не море, а именно они, термы. Самые древние были облюбованы ещё римлянами, самые новые распахивают двери любому желающему. Выглядят они примерно так: комплекс бань и бассейнов с минеральной водой разной температуры и пляжем у моря. Дневной билет стоит 30 евро в апреле и 70 евро в августе. За СПА и рестораны взимается отдельная плата, шикарные виды прилагаются бесплатно. Самые раскрученные из всех - "Сады Посейдона". Их владельцы - выходцы из Германии, поэтому порядок и качество гарантировано. Мы не проверяли, а поступили "с ног на голову", забронировав номер в Hotel Royal Terme.
Бронировали ещё в снежном феврале, поэтому цены не кусались. Отельчик небольшой, семейный: открытый в 1960 году супругами ди Костанцо и предоставивший работу целым поколениям семей. Пообщавшись с местными, мы поняли, что работу на Искье найти трудно: Искья, заточенная на туризм, бодрствует лишь 6 месяцев в году - с апреля по октябрь. Однако, семья ди Костанцо сделала рискованный шаг: первой вышла на рынок Германии, приглашая немецких бюргеров в сказочный рай. Поэтому в отеле весь персонал говорит на немецком: на рецепшене - хорошо, в ресторане - похуже, в спа центре - сносно, в библиотеке есть немецкие книги, буклеты написаны языком Гейне и Гёте. А наша немецкая больничная касса может оплатить (ну как оплатить - вернуть тебе твои взносы; у меня, например, около 200 евро ежемесячно) полноценный семидневный отдых с проживанием, питанием и процедурами. Нужно только доказать, что тебе это действительно нужно.

Итак, Royal Terme. Старинное здание в два этажа. В фойе и коридорах висят настоящие картины. Меня покорила одна: с ночным морем и лодками. Плиточный пол, зелёные ставни. Глухой двор: цветы и деревья.

Нам досталась уютная комнатка с балконом, выходящим на тихую улицу, на втором этаже. По утрам я встречаю здесь солнце. Каждый день оно разное: то ярко-красный диск плавно плывёт по небу, то приглушённые розовые полосы светлеют, становясь золотыми, постепенно растворяясь в необъятной синеве неба. Вечерами на балкон падает тень, поэтому сидеть здесь намного приятнее, чем у бассейна. 
Сейчас почти 6 часов утра, так тихо, спокойно! Город ещё спит. Только две чёрных пташки залетели меня поприветствовать. В 8 зазвонят колокола церкви, в 9 рабочие начнут чистить бассейны. В отеле их три. И все небольшие. Крытый бассейн с массажными кнопками, с тёплой водой из термального источника. Вчера с Мирабеллой мы были в нём одни, словно Робинзоны на необитаемом острове.
 Бассейн в виде большого завитка на улице. В нём течёт прохладная вода. И горячий бассейн с водою тёмно-коричневого цвета - какие минералы и в каком количестве в ней растворены можно узнать, внимательно прочитав информационный лист постояльца. Но, вот не знаю почему, когда входишь в этот бассейн, кажется, что кожа твоя светлеет.
Ещё гости отеля могут воспользоваться скрытым под деревьями джакузи. Скажу честно, это просто кайфово сидеть в бурлящей приятно-прохладной воде под ярким горячим солнцем и любоваться верхушкой вулкана.
Кстати на вулкан, а зовётся он Эпомео, можно, при желании, забраться. Отель предлагает каждодневные экскурсии на немецком и, видимо, итальянском языке. Особой популярностью пользуется "Круговой объезд на автобусе" - остров всего-то 34 километра в окружности. Или "Огибание острова на лодке". Ещё можно отправится в Амальфи, Помпеи и на Капри.
Но лучше б в номере был кипятильник...

А пока его нет, отправимся на море. По прямой дороге, никуда не сворачивая, спускаемся вниз. Водители на острове вежливые: перед пешеходным переходом останавливаются: то ли полиции боятся, здание которой находится прямо за нашим отелем, на той же улице; то ли просто воспитанные.
Пляж носит имя святого Петра - San Pietro и располагает всеми удобствами. Лежаки и зонтики постояльцам отеля могут предоставить бесплатно, нужно только показать билет, полученный на рецепшене. Это, в принципе, удобно: оставить свою одежду не на песке, а на лежанке. Сидеть на них я не в силах. Даже под зонтиком. Нестерпимо душно и взор ограничен. Работают "зонтики" до 18 часов. Потом засов закрывается.
И, вечером, если подойти со стороны моря, можно уютно устроится  в первом ряду "лежаково-зонтичного театра" и посмотреть на море и лодки, которые плотно закрывают собой широкий сине-голубой простор.

Пляж - песчаный, с крупным песком у берега, приятно массирующем ноги и мелким - поглубже. Разделён вдоль береговой линии белыми и красными буйками. До белых буйков морское пространство густо заселено отдыхающими, барахтающимися в воде. После красных буйков стоят лодки: белой сплошной пеленой.
Плавать или качатся на волнах лучше всего между белой и красной линией. Глубоко, мало народу и зелёные леса Эпомео машут тебе рукой.

Уличная еда в Искья-Таун относительно дёшева: от 3 до 10 евро за булочку или пиццу. Особый треш: посидеть вечером в кафе у цветного фонтана. Для родителей с детьми есть даже детская площадка, так что можно спокойно пить кофе, не выходя из-за стола.

Хо, раз отель предлагает массажи, ингаляции и уход за кожей на основе изобретённой на Искье косметики, почему бы этим не воспользоваться?
Массаж - 30 минут - был эффективнее, чем в Германии, который длится в два раза дольше.

Словом, превратилась я в Афродиту и провела четыре спокойных насыщенных дня: рассвет, завтрак (сыр с помидорами - и да, выпечки много), море, тихий час, поход в магазин за фруктами (один раз видели местный базарчик: маленькие помидорки за 3 евро / кг, маленькие груши - жёлтые, как янтарь - четыре евро за килограмм и свежие финики по договорной цене); купание в термальных источниках на территории отеля, освежающий напиток у бассейна, чтение книг на балконе, расслабляющий массаж с лимоновым маслом, разнообразный ужин: буфет и трёхразовая перемена блюд а ля карте; небольшая прогулка, колыбельные на ночь, сон.
Сегодня моя лафа заканчивается. Мы едем дальше: поближе к дому.