Амальфи

Амальфи, 5 августа

У каждого человека своё восприятие жизни. Кому-то нравится Ван Гог, кому-то Сильвестр Щедрин - русский живописец начала 19 века. Его кисти принадлежит множество итальянских пейзажей.
Наш день начался изумительно: мы выспались! И, записавшись на завтрак с 9:15 до 10:30 (в этом отеле La Meridiana в Сорренто завтрак проводят в три этапа), были приятно удивлены. Свежая сладкая дыня и антипасти. Ну и так всего по мелочам.
Отель наш находится недалеко от вокзалов: железнодорожного и автобусного, рядом с городским лимонным садом, в котором каждый может гулять и фермой - комплексом лимонных услуг.
Наши окна выходят во внутренний двор, поэтому в номере тихо. Номер, кстати, небольшой, но уютный (здесь нет коридора), выполнен в бело-жёлтых тонах. Даже пол выложен майоликовой плиткой с жёлтым рисунком. Смотрится красиво и необычно. Однако, если на этот пол попала вода, он становится нестерпимо скользким.
Итак, вкусно позавтракав, мы отправились покорять Амальфи и Позитано. О, сколько восторженных отзывов прочитали мои глаза, когда я готовилась к этому путешествию. О, сколько экскурсий предлагали на Трипстире! 190 евро за два часа на двоих по Амальфи...
Но... У каждого человека своё восприятие жизни.

Мы достаточно быстро нашли наш причал и наш пароход. Правда, спускаться пришлось по "скалистой" дороге. Благо не по ступеням, по наклонным горкам.
На пристани (ждать ещё около 25 минут) уже выстроилась огромная очередь. Трёхэтажный корабль умиротворённо покачивался на якоре.
Мы заходили последними, поэтому нам достались места на самой нижней палубе. Корабль тронулся. Не прошло и 10 минут, как меня стало укачивать. Пришлось выйти на палубу и весь оставшийся час до Амальфи простоять там.
Эх, даже виды зависят от того, с каким настроением ты на них смотришь.
Если душа твоя поёт, то и величественные скалы с пушисто-зелёными спинами лесов, торжественно наступающие на море,  и  бело-розовые жемчужины домов кажутся милыми. Но, если вдруг спидометр настроения близится к нулю, и скалы, и домики просто проплывут мимо.

Наконец, корабль причалил к Амальфи - городу, который Геракл подарил своей возлюбленной сирене и назвал в её честь.
Рассматривать Амальфи оказалось лучше всего с пляжа. Ни лежаков, ни зонтиков (что-то около 25 евро) брать мы не стали. Расположились прямо в море! Крупный вулканический тёмный песок, приятной температуры вода. Лежишь себе и балдеешь! А с гор смотрят на тебя строгие глаза сторожевых башен и весёлые глазки пёстрых домиков. 
Эх, от добра добра не ищут.

Но мы отправились в город. Проверять на собственной шкуре восторженные отзывы почитателей Амальфи. У каждого своё восприятие.
Вход в город "охраняют" регулировщики, которые нещадно свистят. Они стоят прямо на пешеходном переходе и заставляют водителей вспомнить правила дорожного движения. Благодаря им вереница машин и двухколёсных средств передвижения останавливается. Пешеходы могут перейти на другую сторону улицы и войти в город.
 В самом городе - на этой узкой главной улице ходят толпы туристов, среди которых то тут, то там пытаются протиснутся люди на мотоциклах. Они неожиданно сигналят, пугая тебя на чём свет стоит. На этой же улице - столики кафе и торговые лавки, где главный символ - лимон!
Конечно ж, Геракл так любил свою дорогую сирену, что подарил ей особое лимоновое дерево, выпрошенное им у Гесперид. Помните золотые яблоки - последний подвиг Геракла? Золотую яблоню подарила Зевсу и Гере богиня Земля - Гея, их мать. Зевс повелел Гесперидам яблоки охранять. Геракл их достал, преподнёс своему мучителю, а Гера вернула их в сад, на место.
В саду росло ещё множнство фруктов, самым особенным из которых был лимон. Сладкий, огромный (120 грамм!), с толстой жёлтою кожурою. Вот его Геракл и выпросил. Выпросил и посадил целую лимонную рощу.
Часть этой рощи ещё осталась. "Дорога лимонов" называется.
Связывает города между собой. А пользовались ею женщины, носившие амальфинские лимоны в соседние поселения.
И дёрнул же меня чёрт войти в город через арку! Не читала б я отзывы, пошла бы другой дорогой. И купила б не это "...." мороженое, а вкусные корпусные пирожные.
Два шарика мороженого (белый и жёлтый)  в особенном амальфинском лимоне - 20 евро! Для меня очень дорого. Но у каждого своё восприятие.
Цен на вывеске нет, у ларька стоит зазывала. Мне он честно и на английском, и на итальянском назвал заветную цифру: 10 евро. На деле оказалось другая. И сервис жуткий.
- Вам с собой? - промямлил мороженщик?
А разве возможно есть тающее мороженое в огромном лимоне на ходу?
- Нет. Мороженщик плюхнул лимон в креманку, раскрашенную под майолику.
И тут на вывеске этого заведения  увидела я осла с лимонными ушами и попой. Ослиха! - подумала я. Но у каждого своё восприятие.
И у меня, и у Мирабеллы настроение было жутко испорчено. Ребёнок еле сдерживал слёзы, поэтому мне пришлось улыбаться и делать вид, что лимонный щербет - замороженный лимонный сок с сахаром и водой - это именно то, о чём я мечтала!
Но каждого своё восприятие. А вдруг для кого-то мороженое в амальфинском лимоне - чудесный аттракцион.
Лимон мы взяли с собой. И не пожалели. Прямо у входа в город журчит вода в фонтане Андрея Первозванного - святого апостола, которого первым призвал Иисус Христос. Андрей был христианским мессионером, обратил в веру множество человеков и за это распяли его на X-образном кресте. (Отсюда Андреевский флаг). Присмотритесь к фигуре внимательней: за спиною Андрея тот самый X-образный крест.
Вода в фонтане - питьевая, течёт из грудей женщины, сидящей у ног Андрея.
Женская грудь в дохристианской традиции - символ плодородия. На фонтане "Нептун" в Болонье женщина, из сосков которой течёт вода, более уместна. Но это только моё мнение. У каждого своё восприятие.
Как бы там не было, вода - есть вода! И мы наполнили ею наш ароматный лимон. Получился вкусный лимонад, а, оглянувшись, увидели, что мороженое в лимонах продаётся здесь на каждом шагу. И ест его практически каждый. Поэтому город, в которым живёт всего 5,5 тысяч человек позаботился о специальных лимонных мусорниках. Они жёлтые, похожи на немецкий почтовый ящик, с надписью на английском: "ваш лимон - сюда, пожалуйста!"

Вдоволь наигравшись с фонтаном, мы отправились в Арсенал. Амальфи на заре своего существования был крепкой морской Амальфинской державой, сражающейся за господство  в море с Генуей и Венецией. В Арсенале - прохладно, но смотреть особенно нечего: черепки римских амфор, остатки колонн, лодка, монеты, компасы и макет Амальфи - самый интересный экспонат, благодаря которому можно представить, как устроен этот древний - предревний город, площадь которого не превышает 6 квадратных километров.
В Арсенале попался нам очень весёлый и разговорчивый смотритель. Он целых три недели провёл во Франкфурте и очень обрадовался возможности освежить знания немецкого языка.
Он так много рассказывал об экспозиции, что меня не покидало чувство, пока мы осматривали один единственный зал: "И это всё?"
Но! Заглянуть в Арсенал всё же стоит. Именно здесь хранится самый первый компас - порототип всех наших современных компасов. Его в 14 веке изобрёл Флавио Джойя, чтобы женится на любимой девушке, отец которой не хотел отдавать дочь за бедного моряка.
Свадьба состоялась в храме Святого Андрея - католической церкви, выполненной в арабо-норманском стиле. Этот стиль возник на Сицилии и представляет собой целый букет разных стилей, объединённых под одной крышей. Собор не только красив, но и для европейского глаза необычен. Это, пожалуй, единственная жемчужина, за которой следует ехать в Амальфи. Но у каждого своё  восприятие. Нас, например, поразила работа деревянных дел мастера, так искусно вырезавшего фигуры двух мужчин, что они казались живыми и каменщиков, создавших пол и колонны собора, причудливо сочетая мрамор светлых и тёмных тонов.
А ещё крипта. И стены, и потолок в ней сохранились почти в первозданном виде - расписаные фресками. Уникальная возможнось представить, как выглядели церкви в далёкое от нас время.
В крипте под спудом (землёй) лежат мощи Андрея, на которых установлен его скульптурный портрет чёрного цвета в полный рост. Чёрный цвет скульптуры сбивал меня с толку, но у каждого своё восприятие.
Женщинам нельзя входить в церковь в открытой одежде. Поэтому на входе можно получить отрезок бумаги, чтобы укутать плечи. Я свою воздушную розовую пашмину - подарок сестры - в Италии всегда ношу собой. И вот снова, укутавшись в неё, улетела в свой мир, освящённый всё тем же белым голубем - моим знаком в эту поездку.
Эх, не было заботы! Купила баба порося! А я билет на кораблик Амальфи - Позитано. 10 евро с человека. На этот раз нам повезло. Места достались на самой высокой палубе. За 25 минут с ветерком мы домчались до деревушки. Купаться уже не хотелось, да и пляж здесь хуже, чем в Амальфи. Всё вместе кораблики, лодки и люди. Дорожки для людей и кораблей разделены поплавками.
Была у нас такая "мысля" - возвращатся на лодке в Сорренто. Но опять же прелестные коментарии о Позитано сбили меня с толку. Набережная - это небольшой клочок земли, на котором втиснут пляж, археологический музей, посетить который можно только с экскурсией, церковь святой Марии с чудесным мозаичным куполом, лавки готовой одежды, где хебешная юбочка с принтом лимона стоит без малого 110 евро. Лучше уж "lululemon" - американская компания по производству одежды - резонно заметила Мирабелла.
И, конечно же кафе, кафеюшки и кафеюшечки, разбавленные торговыми точками сувениров.
В одном мы решили пообедать. Напитки (безалкогольные) от 5 до 10 евро. Макароные изделия от 18 до 22 двух. Мы выбрали равиоли с сыром под лимонным соусом и ракушки с рикоттой в томатном. Порции принесли в красочных тарелках в стиле "майолика". А заведение мы выбрали жёлтое, как лимон: и столы, и зонтики, и одежда официантов сияли всеми оттенками этого цвета. Расположенное внизу церкви, в небольшом дворике, оно привлекло нас своею приватностью. Сложно вкушать пищу, когда перед твоими глазами мельтешит и мелькает толпа. Но у каждого своё восприятие.
А потом мы бросили жребий. Возвращатся в Сорренто на кораблике (два шага до пристани!) или идти искать автобус. Решили, что на корабликах мы уже накатались. Гуглмеп посоветовал нам пройти всего-то 1,2 км. Дорога оказалась экстремальной. Сначала нужно по лестнице, расстояние между ступенями которой - высокое, лезть к небу наверх. Лестница проложена между глухими стенами жилых помещений. Если есть силы, можно посмотреть вниз, на море, на пляж, на кораблики.
Где-то, ещё в начале пути мы встретили семью из четырёх человек. Маленькие дети (5 и 3 лет) отказывались идти наверх. Особенно буянила старшая девочка. На полпути нам повстречалась красивая индианка в длинной бесформенной юбке, дополненной нежным топом. Она сидела на ступеньках с печальным видом и обмахивалась веером. Замысловатые серёжки её дрожали, по лбу струйками бежал пот.
- Долго ль до верха? - выдохнула она.
Мы сами не знали.
Наконец, тонкая полоска неба стала расширятся: мы вышли на дорогу, соединяющую верхушку города с его подножием.
Эта дорога - проезжая часть и тротуары одновременно. С одной и другой стороны дороги прочерчены белые линии - граница для пешеходов. Идти по такому тротуару страшно. В некоторых местах он настолько узок, что приходится впечатываться в стену домов, чтобы пропустить транспорт. Особенно, если это миниавтобус - городской извозчик Позитано.
Но у каждого своё восприятие. Как прекрасен город, если смотришь на него сверху! Дойти бы! Вот уже показались указатели: к автобусу на Сорренто сюда! 250 метров, 220, 170...
Последние 25 метров нам пришлось, плюнув на правила, пробежать. Автобус уже стоял на остановке. Следующий пойдёт только через час, а в округе нет ни скамеек, ни магазинов. Только белые стены и вид на синее море.
Билет у водителя стоил 3 евро (в кассе 2,90), но я бы уже и 100 евро заплатила. Слишком измученными мы были. Поэтому обрадовались, получив два места да ещё рядом! Некоторые люди стояли весь битый час серпантинной дороги.
Водитель вёл своё "сокровище" достаточно быстро, часто сигналя.
Меня укачало. В отель мы пришли, еле волоча ноги, плюхнулись на кровать и зареклись никогда больше: Амальфи и Позитано!
Но у каждого своё восприятие.