С возрастом мне всё сильнее хочется путешествовать. Новые места, новые впечатления, новые открытия дают стимул к жизни. А если компанию составляют старинные друзья, то это двойное счастье.
В очередную поездку я пригласила моих давних подруг. Они проверены в турах на Енисей, Байкал, Алтай, по Чёрному морю, в Краснодар, Анапу, Абхазию. Согласились в одночасье! Получилась отличная компания: я, мои школьные подруги Нина и Танечка, и – Вера (моя тёзка!), коллега Нины по работе. Все они активные члены сообщества "XYZ-поколения вместе" в составе РО "Союз женщин Кузбасса".
Мы забронировали тур на теплоходе "Ленин" по маршруту Санкт-Петербург-Валаам-Лодейное
... Моё первое знакомство с Питером было 58 лет назад. В 8-ом классе на новогодние каникулы с группой из другой школы я и моя закадычная школьная подруга Нинка-золотинка совершили путешествие по маршруту Москва- Ленинград-Рига. Из нашего родного сибирского Кемерова на поезде четверо суток туда, четверо-обратно и по два дня в каждом городе. О! Вот тогда-то мы и познакомились с нашей третьей сегодняшней компаньонкой - Танюшей, учившийся в той школе.
Это были советские времена и Санкт- Петербург назывался Ленинградом. Жили мы в школе на Васильевском острове, кажется на 12-ой линии. Отчётливо вспоминается просторный класс с высокими потолками, у одной стены - старинный камин с отделкой изразцовой плиткой голубого цвета. Для меня было в диковинку видеть камин в школе. Помню, вечером 31 декабря на Невском проспекте был куплен для встречи Нового года торт из мороженого. Такой торт я ела впервые в жизни. Новогоднюю ночь мы встречали в этом классе, устроившись на ватных матрацах, разложенных на полу. Спали здесь же. И всем было комфортно. Память отчётливо воспроизводит эти удивительные моменты!
Мне захотелось проверить свою память и я загуглила информацию о школе на Васильевском острове в 1968 году. Боже! Всё подтвердилось! Оказывается, школа существовала, только на 14-ой линии Васильевского острова в доме 39. Четырёхэтажное здание было построено по проекту архитектора Германа нГримма в 1909-1910 годах в характерном для того времени стиле модерн. В начале ХХ века здание занимала Петербургская школа Карла Мая— учебное заведение Санкт-Петербурга. Отопление в большинстве городских домов и особняках было тогда печным. Мне стало понятно присутствие камина в школьном классе. Школа была легендарным частным учебным заведением. В 2001 г. здание школы Карла Мая было включено в список объектов культурного наследия России.
В последующие годы своей взрослой жизни я несколько раз бывала Питере, "прихватывая" его окрестности (экскурсионные туры " Дворцы и замки Ингрии", "Серебряное кольцо России", "Валаам -Кижи- Соловецкие острова", "Таллин-Рига-Вильнюс", "Таллин-Хельсинки-Осло". И каждый раз Питер восхищал своей историей, монументальностью и великолепием.
… И вот очередной приезд в Питер. 4 июня 2026 года. Самолёт прибыл с опозданием на час и было уже 20:00. В Сочи, где я проживаю, в это время уже темно, а в Питере светлым-светло. Город расположен на 59°57; северной широты. Благодаря такому высокоширотному положению в городе наблюдается явление белых ночей, которые длятся с конца мая до середины июля.
Заселилась в отель. Для меня такой вид отеля предполагает другое название. Вход через подворотню во внутренний двор старинных домов в центре Питера. На подворотне закрытые решётчатые ворота с кодовым замком. Созвонившись по телефону, на который я делала бронирование, меня запустили. Номер оказался в цокольном этаже жилого дома, крохотная комнатка с кроватью, тумбочкой, вешалкой. Туалет, душ на этаже. Чистенько. Мои кемеровские подруги прилетели днем раньше и заселились в другой бюджетный отель – хостел. Завтра начинается тур. Встреча на Московском вокзале в 11:45, обзорная экскурсия по городу с доставкой нас к теплоходу к 18:00.
День первый. Санкт-Петербург.
С утра до экскурсии я решила посетить Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Монастырь основан в первой трети XVIII века, через десять лет после начала строительства новой столицы. Император Пётр I решил, что городу нужен свой духовный центр. В 1710 году он повелел возводить обитель там, где Чёрная речка (сейчас Монастырка) соединяется с Невой. Тогда считалось, что именно здесь в XIII веке русские войска одержали победу над шведами во время Невской битвы. Будущую петербургскую лавру Пётр задумал посвятить Александру Невскому и присвоить монастырю имя канонизированного полководца. Лаврой монастырь стал только в конце XVIII века. Государственный указ об этом подписал Павел I, правнук Петра Великого, в 1797 году. Право получить такой статус имели крупные мужские обители с важным духовным и историческим значением. Александро-Невская лавра была второй в России: почти на полвека раньше лаврой стал подмосковный Троице Сергиев монастырь.
У меня с Александро-Невской лаврой связаны воспоминания молодости. В 1988 году я с мужем ездила в тур по Прибалтике и начинался он в Ленинграде. Название города менялось четырежды: с момента основания 1703 года по 1914 год Санкт-Петербург, с 1914-1924 Петроград, с 1924 -1991 годы Ленинград, с 1991 года городу возвращено его историческое название. В нашей молодой семье к тому времени уже была дочь, а нам хотелось иметь и сына. Помню, найдя икону Николая-Чудотворца на второй колонне слева в Свято-Троицком соборе, мы поставили свечку и просили о рождении сына. В 1989 году у нас родился сын.
Святой Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых святых. Ему молятся о защите в любых жизненных трудностях, исцелении от болезней, помощи в работе, учебе и финансах. Он считается покровителем всех путешественников и моряков. По старой памяти я искала икону там же, но обнаружила её в другом месте собора. А я-то думала, что в храмах расположение икон не меняется. В жизни меняется всё! Неизменна только наша память. Поставив свечку, я возвратилась в лучшие моменты моей жизни.
В настоящее время в храме проходит реставрация алтаря и он был прикрыт строительной сеткой, поэтому всей красоты мне не случилось увидеть.
Встретившись на Московском вокзале с подругами, мы отправились в автобусно-пешеходную экскурсию по Питеру. Питер в очередной раз восхищал нас. Я неожиданно поймала себя на мысли: мы вернулись в наш восьмой класс! Такие же любопытные, озорные девчонки, заливисто смеющиеся, только головы с сединой и лица в морщинках!
К 18:00 мы прибыли на пассажирский причал «Проспект Обуховской Обороны» и нас любезно принял теплоход «Ленин». Тур на теплоходе я выбрала неслучайно - хотелось совместить спокойное созерцание мира, посильную, с оглядкой на проблемные колени и спину, физическую нагрузку и новую информацию, как пищу для ума.
«Ленин» - комфортабельный четырехпалубный теплоход. Для комфортного размещения гостям предлагаются каюты различных категорий: 2 каюты «Люкс», 10 одноместных кают, 116 двухместных одноярусных кают, 8 четырехместных двухъярусных кают. Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы - иллюминатор), розетка 220V, также есть холодильник, телевизор и фен. В стоимость круиза включено трехразовое питание, экскурсионные и развлекательные программы.
Мы расположились в двух двухместных каютах на главной палубе.
В 20:00 отправление теплохода на о. Валаам. После отправления на солнечной верхней палубе состоялся приветственный коктейль, знакомство с капитаном и командой, и инструктаж по технике безопасности. Спокойное движение теплохода, постепенно меняющаяся картина на берегу, прохлада летнего вечера, звучание скрипки создавали вместе с бокалом шампанского благостное чувство умиротворения.
В 20:30 состоялся ужин, от которого наша компания ошалела и осоловела. Меню, подача блюд, обслуживание одетых в красные русские сарафаны с кокошниками официанток, их любезное обращение начали делать из нас, простых советских пенсионерок, дам высшего общества. Наш тур начался!
День второй. Валаам.
07:30. Начало работы судового радио. Весьма щадяще для подъёма! Теплоход, пройдя против течения всей Невы, а её протяженность 74 км, ночью вошел в Ладожское озеро. Погода была шикарная. Озеро спокойное. Да и мы, спали, как сурки. Путевая информация, объявления, приглашение на завтрак по графику, чтоб не было толчеи. Завтрак – шведский стол. Выбор разнообразен, на любой вкус! Всё очень вкусно.
При выходе на берег всем путешественникам выданы радиогиды и карточки с номерами групп, поскольку на выбор предлагалось пять вариантов экскурсий. Я посещаю Валаам во второй раз и мне памятна Центральная усадьба Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, поэтому я выбрала автобусно-пешеходную экскурсию «Связь времен». Подруги мои на Валааме впервые и у них экскурсия была в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского мужского монастыря. Моя группа посетила архитектурно-ландшафтный комплекс Игуменского кладбища с воинским мемориалом, открытом в 2011 году. Мне интересен был рассказ экскурсовода о событиях советско-финской и Великой Отечественной войн, о послевоенной истории Валаама до возрождения монастыря в1989 году. Незадолго до поездки я прочла повесть «Бунташный остров» Юрия Нагибина. Прототипом «острова Богояр» стал остров Валаам. Повесть о тяжелой судьбе фронтовиков-инвалидов, которые после Великой Отечественной войны, безрукие, безногие, полные обрубыши-«самовары», были направлены в закрытый интернат на заброшенный остров. Кто-то попал сюда по своей воле, кто по указу советской власти, от которых государство предпочло избавиться, от кого-то отказалась семья. Пронзительнейшее произведение Юрия Нагибина, рассказывающее о боли, одиночестве, поиске смысла жизни, любви искалеченных, но несгибаемых людей, жизнь которых закончилась в стенах Валаамского дома инвалидов.
Возвращение на теплоход было катером от причала Монастырской бухты. В зимнее время между островами курсирует «Хивус» - скоростное амфибийное судно на воздушной подушке, выпускаемое нижегородской компанией «Аэроход». Они способны скользить по воде, глубокому снегу, льду и болотам, развивая скорость до 70-100 км/час.
Утомленные, слегка проголодавшиеся туристы двинулись на обед. Меню сегодняшнего обеда на выбор: салат «Цезарь» с цыплёнком, салат с фасолью, помидорами, красным луком и горчично-медовым соусом; супы – солянка мясная сборная, суп-пюре из тыквы с зелеными яблоками; горячие блюда – котлета из донской щуки с картофельно-шпинатным пюре, соус сливочно-луковый, зелень; томатно-шпинатная паста, телячьи щёчки, соус демигляс, горошек зелёный; вареники с картофелем, жареными грибами и домашней сметаной; десерты – пирожное клубничное, сезонные фрукты. Началась объедаловка!
Час отдыха и послеобеденные экскурсии. Я уже ходок не ахти какой, поэтому выбрала экскурсию с самым коротким маршрутом – 2,5 часа «Скалистый берег»: пеший маршрут до залива Скалистый берег через места, где в 1930-е годы располагались финские военные укрепления. Тропа шла по лесу по пригоркам, то поднимаясь, то опускаясь. Вдоль тропы полянками виднелись зацветающие ландыши. Свежесть воздуха пьянила и в голове мало что отложилось из рассказа экскурсовода. На обратном пути у меня оставалось время, но почти не оставалось сил. Взмолив Бога о втором дыхании, я умудрилась подняться в Воскресенский скит, расположенный на горе Сион, в храм Воскресения Христова, архитектурно и концептуально повторяющий устройство храма Гроба Господня в Иерусалиме и в Новом Иерусалиме под Москвой, где я побывала в марте этого года (очерк «Новый Иерусалим, или Русская Палестина»). На Валааме это место называют «северным Иерусалимом». В нижней части храма находится Кувуклия – часовня-склеп, куда помещён гроб Господень, в «притворе Ангела» расположен символ камня, напоминающий камень, что лежал у входа в пещеру, где покоился Иисус Христос и где женам мироносицам явился ангел, возвестивший о воскрешении Спасителя. Кувуклия в Воскресенском ските имеет одинаковые размеры с Иерусалимской. Вход очень низкий, нужно сильно наклоняться. У меня в голове вертелось много просьб к Богу, но войдя в Кувуклию все мысли улетели куда-то и только слова благодарности Богу я повторяла многократно. Удивительное чувство лёгкости овладевало мною!
Я спокойно спустилась к пристани Большой Никоновской бухты, где стоял наш теплоход.
Мои подруги выбрали более длинный по продолжительности пешеходный маршрут «Скиты Валаама». Они посетили Воскресенский, Гефсиманский, Коневский скиты. Два первых образуют знаменитую «Валаамскую Палестину». В последнем располагалась пустынь отшельника Дамаскина(1795-1881гг.) – будущего знаменитого Валаамского игумена, настоятеля, руководившего обителью 42 года. Он был человеком уникального склада ума, искренне верил, что изучение природы — это ещё один способ познания Бога. Самой невероятной «тайной» Дамаскина были его успехи в сельском хозяйстве. На острове, где слой плодородной почвы составляет всего несколько сантиметров, а под ним — суровый гранит, монахи творили чудеса: выращивали арбузы, дыни, аптекарские травы, которые обычно растут гораздо южнее. Был выведен особый сорт валаамских яблок, способных выносить суровые зимы. Использовались передовые системы ирригации и мелиорации, которые удивляли даже столичных ученых. Дамаскин приглашал на остров известных ученых, географов и художников (знаменитые пейзажи Шишкина — это тоже часть «научного» документирования красоты Валаама). Валаам стал одной из первых точек в России, где начались регулярные метеорологические наблюдения. Монахи по приказу Дамаскина фиксировали температуру воздуха, направление ветра и количество осадков. Эти данные были бесценны для навигации на коварной Ладоге. Тщательное изучение береговой линии, глубин и особенностей скального рельефа, начатое монахами, позже легло в основу оборонительных схем острова.
За ужином мы делились впечатлениями, а бутылочка красного полусухого чилийского вина медленно снимала нашу усталость.
На Валаамском архипелаге 11 исторических скитов. Скит – это уединённое монашеское поселение или жилище отшельника. В отличии от обычного монастыря, скиты отличаются крайне строгим уставом, почти полным отсутствием контактов с внешним миром и меньшим числом насельников. Самый первый и большой скит Валаама - скит Всех Святых, строго мужской скит. Женщинам разрешается попасть в этот скит только один день в году – на День Всех Святых. Самый строгий по уставу Предтеченский скит. Туда запрещён вход мужчинам.
Чтобы стать монахом, послушник проходит длительный путь испытания, называемый искусом, который обычно длится от 1-3 лет до 10 и более. Он изучает устав, выполняет монастырские работы, отказывается от прежней жизни и, при благословении настоятеля, принимает монашеский постриг с произнесением обетов. Весь путь трансформации от кандидата до полноправного монаха выглядит следующим образом:
1. Трудничество (Этап подготовки)
Человек приходит в монастырь как трудник (работник), чтобы присмотреться к уставу и пожить монастырской жизнью. Он помогает по хозяйству, посещает богослужения и определяется со своим решением.
2. Послушничество (Испытательный срок). Если руководство монастыря видит твердое намерение, трудника благословляют остаться на длительный срок в статусе послушника. Послушник начинает носить подрясник и пояс. Он получает определенное послушание (работу на кухне, в огороде, в канцелярии и т.д.). Происходит проверка верности принятого решения.
3. Иночество (Малая схима или Рясофор). Перед принятием полного пострига многие постригаются в иночество (также называется рясофорным послушничеством). Это первая ступень монашества. Инокам могут менять имя, читается особая молитва, они носят рясу и камилавку – головной убор в православной церкви темно-синего, фиолетового или чёрного цвета, в виде расширяющегося кверху цилиндра.
4. Монашеский постриг. По истечении срока испытания, с одобрения духовного собора монастыря, совершается сам обряд пострига — таинство, когда человек дает Богу вечные обеты. Обеты: послушания (отречение от своей воли), целомудрия (безбрачие) и нестяжания (отказ от личного имущества).
Символика: постригаемому меняют имя, символически отрезают волосы в знак посвящения Богу и облачают в монашеские одежды.
Путь до монашеского пострига может длится до 15 лет. Немногие выдерживают этот путь.
После ужина в 21:30 в конференцзале был поэтический вечер при свечах с участием артистов теплохода. Звучали стихи, рояль и скрипка. Ночь никак не могла наступить, было светло-светло. Ощущение этой светлости было и в наших душах.
День третий. Лодейное поле.
Утро началось со звучания по корабельному радио песни о Лодейном поле - неофициального гимна этого города в исполнении Павла Колесника, Слова, музыка, исполнение настолько хороши, что душу переворачивают!
Лодейное поле - город в Ленинградской области, на левом берегу реки Свирь, в 244 км от Санкт-Петербурга. История рождения города уходит своими корнями в далёкое прошлое, в эпоху «славных петровских викторий…»
Город Лодейное Поле часто называют родиной Балтийского флота. В 1702 году по велению Петра I была основана Олонецкая (впоследствии Лодейнопольская) судостроительная верфь, со стапелей которой 22 августа 1703 года был торжественно спущен на воду первый корабль Балтийского военного флота – 28-ми пушечный фрегат «Штандарт». До 1725 года на верфи было построено свыше 100 парусных и гребных судов, которые определили успех русских в морских сражениях Северной войны и тем самым помогли России закрепиться на Балтийском побережье. Указом Екатерины II от 16 мая 1785 года верфь и прилегающая к ней местность получили статус города. 127 лет на берегах Свири строили морские и речные суда. Построенные в Лодейном Поле корабли ходили в плавания, обогатившие науку всемирно-историческими открытиями. В 1819 году знаменитые русские мореплаватели М.П.ЛАЗАРЕВ и Ф.Ф. БЕЛЛИНСГАУЗЕН на парусных шлюпах “Мирный” и “Восток” совершили кругосветное путешествие, длившееся 751 день. В результате этого беспримерного плавания на карте мира появилась Антарктида и 28 островов.
В начале ХХ века через город прошла железная дорога на Мурманск, строительство которой было ускорено Первой Мировой войной.
В годы Великой Отечественной войны город был разрушен и сожжен. Финляндия, вступив во Вторую Мировую войну как союзница фашистской Германии, хотела не только пересмотра границ 1940 года, но и объединения всех финно-угорских народов в единое государство. В рамках этого плана Ладожское и Онежское озера должны были стать частью «Великой Финляндии». Когда финны вышли к берегам реки Свирь, город Лодейное Поле на 1005 дней превратился в поле боя, будучи передним краем Карельского фронта. Советские воины 7-ой армии Карельского фронта сдерживали попытки финской армии прорвать оборону и соединиться с немцами на Волхове. Отсюда 21 июня 1944 года началась операция по форсированию Свири, когда 12 добровольцев вызвались переплыть реку, толкая перед собой плоты с чучелами в военной форме. С помощью этой хитрости удалось выявить огневые точки противника и отвлечь его внимание от главного направления удара советских войск. После того как враг был отброшен, в городе, превращенном в руины, заложили парк «Свирской Победы», сохранив часть блиндажей, землянок и траншей. Сейчас в разросшемся парке расположен военный мемориал с аллеей Героев, Вечный огонь и Краеведческий музей.
Для меня посещение этого места имело особый смысл, поскольку родной брат моей мамы Жужин Иван Васильевич, проходивший срочную военную службу в Приморском крае, в составе 326-ого Верхнеудинского стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии в конце августа 1941 года был переброшен на северный участок Карельского фронта. В декабре 1941 года пришло извещение о без вести пропавшем Иване Жужине. Моя мама до последних дней своей жизни хотела узнать судьбу брата. Она делала запросы в разные инстанции, но до 2000-х годов многие государственные документы были засекречены. Мама ушла из жизни так и не узнав о судьбе брата. Сейчас, когда снимается гриф секретности с многих исторических документов, считаю своим долгом выполнить желание моей мамы.
Мне удалось выяснить, что в районе Иваново дивизия доукомплектовывается тяжёлым вооружением и занимает рубеж на реке Свирь. Ко времени появления на Карельском фронте 21-й дивизии здесь сложилась сложная обстановка. Финским войскам удалось форсировать реку Свирь и захватить достаточно широкий для развития дальнейшего наступления плацдарм. Финнам нужно было пройти около 125 километров для того, чтобы соединится с войсками вермахта. Если бы это соединение произошло, вокруг Ленинграда замкнулось бы второе, внешнее кольцо и всякая связь с северной столицей России, кроме воздушной, была бы потеряна. 21-я дивизия была в числе тех соединений, которые должны были сорвать эти планы финского и немецкого командований.
Отправленные на фронт из Приморья эшелоны 21-ой дивизии, вошедшие в 7-ю отдельную армию, прибыли в Лодейное Поле. Первый бой произошёл 2 сентября в Лодейнопольном и Подноржском районах, где дивизия с марша остановила немецкие войска и не дала им захватить в районе Лужно-Красное участок Октябрьской железной дороги восточнее озера Ильмень. Пять дней шли упорные бои. Противник, потеряв убитыми свыше 5000 солдат и офицеров, не мог продвинуться ни на шаг. Враг был остановлен на дороге Ленинград – Петрозаводск, а также в районе Свирь-3, Тененичи. Но эти бои унесли жизни и многих наших солдат.
24 сентября 1941 года прибывающие эшелоны 21-й дивизии буквально с колёс вступили в бой на дороге, ведущей к Тихвину, с немецкими подвижными соединениями. И вражеская часть, состоявшая из мотоциклистов и лёгких танков, была вчистую разгромлена.
Из журнала боевых действий дивизии: «Авангардный батальон сходу вступил в бой с самокатным батальоном. После 2-х часового боя противник оставил 150 трупов в Тененичи. Полком было взято 9 пленных, трофеи: автомашин-2, мотоциклов – 2, минометов – 2, станковых пулеметов – 2, винтовок – 30, автоматов – 30». Эта новость придала силы идущим и колонна ускорила движение к станции Свирь-3. Но она оказалась уже занятой фашистами, и приморцам еще предстояло за нее драться. Колонны с ходу перестраивались из походного порядка в боевой и вступали в схватку с немецкой пехотой, отставшей от своих моторизованных частей и пытавшейся прорваться к поселку Тененичи, где находился достаточно сильный немецкий гарнизон. Устоять фашисты против мощного натиска свежих советских частей не смогли и через двое суток непрерывных боев Тененичи сдали. Дивизия заняла и станцию Яндеба, продолжив наступление (не на запад, а на восток) и очищая от противника левый берег реки Свирь.
В декабре 1941 года, измотав противника, дивизия продолжала контрнаступление. В направлении Тихвин — Будогань наступали 94-й, 116-й, 326-й стрелковые, 109-й гаубичный, 78-й артиллерийский полк и другие соединения. В районе станции Свирь-3 в период наибольшей активности финских войск они отразили все атаки и продвинулись вперед. 21–я дивизия, укрепившись на Свирском рубеже, занимала оборону вплоть до марта 1943 года.
На сайте «Дорога памяти» я обнаружила нужные мне данные: Жужин Иван Васильевич,1918 г.р., место рождения д.Вяжи, Новосильский район, Орловская область. Место призыва Кемеровский РВК. Воинское звание – младший сержант. История участника ВОВ: пропал без вести 12.1941 год. Страна захоронения: Литовская республика. Регион захоронения: Клайпедский район. Место захоронения: п.Довилай, ул.Клайпедоспос, дорога Довилай-Шняукшгай, около. Захоронение: 1151250687.
Захоронение на территории Литвы, тяжелые бои на Свирском рубеже, наводят меня на мысль, что мамин брат мог попасть в плен. Концентрационные лагеря были организованы фашистами по всей территории Латвии, Литвы, Калининградской области (до 1945 года - Восточная Пруссия). При этом советские военнопленные использовались нацистами на самых тяжелых работах, в результате чего они в массовом количестве, особенно в период 1941-1942 годов, постепенно слабели и умирали. Высокую смертность именно среди советских военнопленных отмечают все западные источники. Крупнейшим лагерем для военнопленных в Восточной Пруссии стал «Шталаг IA». До войны с СССР в нём находились только польские, французские и бельгийские подданные. Позднее там появились и солдаты Красной Армии. Каждый русский военнопленный носил на груди и спине отличительный знак «SU» (Советский Союз). С советскими военнопленными обращались особо жестоко: они были изолированы в отдельных зонах с более жестким режимом, им выделялись мизерные продовольственные пайки, а качество еды было очень плохим.
Так по оценке польских исследователей только в основном лагере Шталаг IA из-за болезней, истощения или эпидемий погибло несколько тысяч советских военнопленных.
Узнать истинные факты судьбы маминого брата уже вряд ли представится возможным. Но я удовлетворена тем, что знаю теперь хоть частицу жизни Героя моей семьи, Героя моей страны, знаю, где покоится его прах. И я воочию увидела места тех далёких тяжелейших сражений.
Отгремели бои Великой Отечественной и вслед за ратным подвигом народа последовал подвиг трудовой. В послевоенные годы город словно родился заново. Значительными темпами велось производственное и дорожное строительство, выросли новые жилые массивы, школы, объекты социально-бытового и культурного назначения. Усиленно развивалось сельское хозяйство.
В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за свой вклад в дело разгрома врага и в подъёме экономики края в годы послевоенного строительства город награжден орденом «Знак Почета».
… К обеду знакомство с Лодейным полем завершилось. Туристы вернулись на теплоход и наш путь продолжился. Нам предстояло пройти Нижне-Свирский шлюз. Это гидротехническое сооружение поднимает (или опускает) проходящие суда на 12 метров и является частью Волго-Балтийского пути. Шлюзование помогает преодолевать судам перепад высот на реке Свирь, где раньше располагались бурные Свирские пороги.
К 13:00 мы прибыли на станцию Свирьстрой. Здесь дальнейшее путешествие нашей дружной компании разделилось: я с моей Нинкой-золотинкой поездом отправляюсь в Мурманск, а Танюша с Верой остаются на теплоходе и продолжат знакомство с Карелией (Свирьстрой-Вытегра-Петрозаводск) с очень насыщенной и интересной программой.
Группа, пожелавшая познакомиться с Арктикой, загрузилась в поезд 016А и отправилась в Мурманск. Наш купейный вагон оказался очень комфортным: застеленные спальные места; комплект тапочек разного цвета, чтоб не перепутать; гигиенический дорожный набор; входящий в стоимость билета ужин и завтрак. Вагоны повышенной комфортности оказались отечественными. Их производит Тверской вагоностроительный завод. Я в подобном вагоне уже ездила из Сочи в Ессентуки, но те вагоны были немецкого производства. Я должна признаться, что русские удобнее и лучше. Все двери открываются автоматически от прикосновения к магической зелёной кнопочке. Главное, правильно прикладывать палец! Санитарные комнаты оснащены гигиеническим душем, душевой кабиной и даже пеленальным столиком. Слив в унитазе происходит также от прикосновения к зелёной кнопочке. В раковину вода подаётся сенсорно при поднесении рук. Моя подруга видела такой железнодорожный сервис впервые. Восторг полный!
Открывающиеся взору и постепенно меняющиеся пейзажи готовили нас к встрече с Заполярьем. Растительность становилась ниже, стройные берёзы сменялись танцующими, карликовыми. Очень много водного пространства: реки, речушки, озёра большие и маленькие, болота. День никак не заканчивался. Мы въехали в зону полярного дня. Но размеренный стук колёс и мягкое покачивание вагона вынуждало закрывать глаза. Мы уснули!
День четвёртый. Мурманск.
К 12 дня мы прибыли в Мурманск. Обед в ресторане «Грей Гус»(салат с курицей и соусом тандури, финская уха, тефтели куриные с картофельным пюре, чай, кофе, хлебная корзина). Красивая подача, великолепный вкус!
Автобусно-пешеходная экскурсия началась с проспекта Ленина, считающимся сердцем городской жизни. Памятник Ленина, основательные «сталинки» бело-розового цвета, ярко-желтого, оливково-зеленоватого, с небольшими балконами, ограждёнными балюстрадой с балясинами, придают праздничный вид городу.
Мурманск- крупнейший в мире город, расположенный за Полярным кругом, среди бескрайних сопок, на берегу незамерзающего Кольского залива в 56 километрах от выхода в Баренцево море. Географические координаты: 68°58' северной широты и 33°03' восточной долготы. Общая площадь города составляет 154,4 кв.км, в том числе – часть акватории Кольского залива площадью 13,5 кв.км. В Мурманске проживает около 300 тысяч человек.
Основан город 4 октября 1916 года. Изначально город был провозглашен как «Романов-на-Мурмане», и только в апреле 1917 года присвоено нынешнее название «Мурманск». Наряду с административными функциями признанной столицы Российского Заполярья, Мурманск занимает ведущие позиции в экономике региона, являясь его финансовым, деловым, демографическим и культурным центром. Мурманск является начальной точкой дорог «А138» на Норвегию и «Р12» на Финляндию.
В разные годы процветания Мурманск был удостоен высшими государственными наградами: «Орден Трудового Красного Знамени» - в 1971 году за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий по развитию промышленного производства, «Орден Отечественной войны I степени» - 1982 год, за мужество и стойкость, проявленные жителями в борьбе с немецкими захватчиками и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, в годы Великой Отечественной войны, в 1985 год - за выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной Войны Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением наград «Орден Ленина» и «Медаль «Золотая Звезда».
Герб города представляет собой прямоугольный геральдический щит с соотношением его основания и высоты как восемь к девяти, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности, и соответствует описанию: в лазоревом поле вверху - развевающийся усеченный вымпел, многократно рассеченный золотом и в цвет поля, внизу - транспортное (без парусов) судно; в золотой оконечности лазоревая рыба с золотыми глазами и жабрами.
Принятые цвета на поле щита обозначают: лазоревый и золотистый в верхней части - полярную ночь и полярный день, золотистый цвет нижней части - богатство морей, в которых промышляют мурманские рыбаки. Силуэт рыбы символизирует основную отрасль промышленности города - рыбную, золотые глаза и жабры рыбы - силу живой природы, силуэт транспортного судна - город Мурманск как крупный морской порт. Развевающийся усеченный вымпел символизирует полярное сияние и подчеркивает географическое положение города Мурманска за Полярным кругом.
По своим климатическим условиям Мурманск приравнен к территориям Крайнего Севера. Но, благодаря теплому течению Гольфстрим, в Мурманске существенно теплее, чем в центре Кольского полуострова. Со 2 декабря по 11 января в течение 40 дней на широте Мурманска устанавливается полярная ночь. В первый день после полярной ночи солнце поднимается над городом всего на 19 минут. Зимой можно наблюдать Северное сияние – удивительное по своей красоте природное явление. Поэтому Северное сияние изображено на гербе города.
Летом в Мурманске наступает полярный день, его продолжительность составляет 62 календарных суток. С 20 мая на протяжении двух месяцев солнце не заходит за горизонт, а, начиная с 24 июля, около недели небесное светило едва касается горизонта и тут же снова восходит. Весь этот период – до середины августа – ночи в Мурманске светлые. Поэтому именно Мурманск является городом белых ночей. Мой телефон «заблудился», показывая одинаковое время восхода и заката 3:00!
Погодой Мурманск отличается от большинства городов, расположенных за Полярным кругом: она часто и резко меняется в течение суток. Нередко может быть короткая оттепель зимой или бурный снегопад летом.
Площадь Пяти Углов — это главная площадь Мурманска, получившая своё название благодаря пяти дорогам, выходящим на неё. Здесь проводятся основные городские мероприятия, а на новогодние праздники устанавливают главную городскую елку.
Проезжая по Кольскому проспекту города, мы увидели самый длинный жилой дом в России. Его протяженность почти полтора километра(1488м), в доме 52 подъезда, 3708 квартир - «Великая мурманская стена». Постройка образует отдельный микрорайон со своей школой, детским садом и стадионом. В основу архитектуры «Мурманской Великой стены» положен принцип замкнутого контура. Девятиэтажные секции дома расположены по кругу: если смотреть сверху, то постройка напоминает пчелиные соты. Это сделано с учётом сурового климата Крайнего Севера, где холодные ветра не позволяет строить дома открытого типа. Подобное решение обеспечивает дополнительную ветрозащиту, снижая скорость ветра во дворах в два-три раза.
Мы подъехали к смотровой площадке, где расположен памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, ожидающим моряков. Экскурсовод рассказал байку: в советские времена, вернувшись из дальних походов моряки на берегу широко отмечали своё возвращение, гуляя в ресторанах. Чтобы доехать до ресторана, капитан заказывал две «Волги». В первой ехал он сам, а во второй … его фуражка!
Широкая русская душа гуляла по полной!
С видовой площадки у Храма Спаса-на-Водах открывается вид на сопку Зелёный Мыс, где возведён мемориал «Защитникам Советского Заполярья». Основной в мемориале является монолитная фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом – 35-метровый монумент «Алёша». Взгляд воина устремлён на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на подступах к Мурманску. Перед монументом располагается подиум с Вечным огнём, который выполнен из блоков природного камня чёрного цвета. Чуть выше, рядом с фигурой солдата — покатая трёхгранная пирамида - символ приспущенного в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. Рядом с ней находится памятная стела из полированного гранита с наименованиями воинских соединений, оборонявших Заполярье. Надпись на стеле гласит: «Защитникам Заполярья — воинам 14-й армии, 19-й армии, Краснознаменного Северного флота, 7-й воздушной армии, пограничных отрядов № 82, 100, партизанских отрядов «Советский Мурман», «Большевик Заполярья», «Полярник», «Сталинец», «Большевик». Слава отстоявшим эту землю!» Чуть в стороне от монумента находятся два зенитных орудия времён войны. Во время боевых действий на этой вершине находились зенитные батареи, прикрывавшие с воздуха порт и город Мурманск. Завершает комплекс аллея памятных плит городов-героев и памятный знак «Труженикам военного Мурманска».
Чуть ниже от храма Спаса-на-Водах находится мемориал морякам, погибшим в мирное время: фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», якорь затонувшего в 2020 году рыболовецкого траулера «Онега» и башня-маяк. На её первом этаже открыт Зал памяти с мемориальными плитами и книгами, где увековечены имена военных и гражданских моряков.
Мурманск – форпост России в Арктике, центр российского ледокольного флота, место базирования первого в мире ледокола и крупнейшего в мире парусника. Морской вокзал Мурманска расположен в черте города. В 2009 году у морского вокзала встал на вечную стоянку атомный ледокол «Ленин». Его задачей было обеспечение непрерывной навигации по Северному морскому пути.
Кроме СССР, а затем России, ни у одной страны в мире нет и не было атомных ледоколов. За 30 лет работы (1959–1989) ледокол прошёл 654,4 тыс. морских миль (из них около 563,6 тыс. — во льдах); провёл через льды 3740 судов; участвовал в 26 навигациях. В 2016 году его внесли в перечень объектов культурного наследия федерального значения. В нём открыт Арктический выставочный центр, проводятся экскурсии, но в нашу программу его посещение не входило.
Проехав по мосту через Кольский залив (до введения в эксплуатацию моста через реку Юрибей в Ямало-Ненецкой автономной области – 3,9 км, Кольский мост -2,5 км считался самым длинным мостом Заполярья), мы поднялись по дорожному серпантину на сопку Абрам-Мыс, где воздвигнут мемориальный комплекс в честь воинов 1-го корпуса противовоздушной обороны, выполнявших задачу по обороне города Мурманск в годы Великой Отечественной войны. За годы войны на Мурманск было совершено 1070 налетов. На каждого жителя приходилось 31 взрывная и 73 зажигательных бомб. Только за лето 1942 года фашисты уничтожили около тысячи домов. Мурманск сгорел бы дотла, если бы не Абрам-Мыс — зонтик противовоздушной обороны, работа первого корпуса ПВО. В нем служили, в основном, девушки. Рассказывают, что даже в войну они пытались создать домашний уют. В землянках вешали занавески, сделанные из газет. Эти мужественные женщины во время войны сбили 427 самолётов врага. В октябре 1944 года 1-й корпус ПВО вместе с воинами 14-й армии, моряками Северного флота принял участие в победоносной Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой враг на Севере был полностью разгромлен. За ратный подвиг более полутора тысяч солдат и офицеров 1-го корпуса ПВО были награждены орденами и медалями.
В ансамбль мемориального комплекса входят: Аллея Ветеранов в парковой зоне, стела женщине-воину ПВО, памятник воинам ПВО, братская могила – 207 воинов, памятные гранитные плиты с именами захороненных, самолет «ЯК-3» на постаменте, истребитель «СУ-15» на постаменте, зенитно-ракетный комплекс «С-125», зенитно-ракетный комплекс «С-75».
Мемориал стал не только символом Великой Победы, но и местом для сбора ветеранов, принятия Присяги ребятами, призванными на военную службу в части корпуса ПВО.
С этого места открывается вид на противоположный берег Кольского залива, на Мурманск с его новыми районами. Один из них, панельный жилой массив в восточной части города - спальный микрорайон, построенный на сопке с отличным видом на Кольский залив, но с трудностями поднятия на него, мурманчане в шутку называют «Горой дураков» (или просто «Горой»). Есть три главные версии происхождения этого ироничного названия: первая - «Дурак я, что ли, туда пешком идти?» В советские годы, когда микрорайон только застраивался (в 1980-х), транспортная сеть была развита плохо. Чтобы добраться до дома, людям приходилось карабкаться по крутым склонам сопки. Вторая версия - нелогичная нумерация домов в этом районе, где адреса идут вразнобой. Дом № 1 может запросто соседствовать с домом № 10 или № 12, а дома со второго по восьмой могут находиться совсем в другом месте. И третья - по воспоминаниям старожилов, строительство этого района из-за сложного скального грунта и постоянных взрывных работ обошлось городу примерно вдвое дороже обычного.
Завершилось наше знакомство с Мурманском в ресторане «Терраса», где нам предложили салат из тигровых креветок со страчателлой из собственной сыроварни, спинку трески с икрой щуки, форели, палтуса и ризотто. На десерт морошка и кедровые орешки. Я под морской деликатес заказала бокал разливного пива. Очередной день путешествия удался!
Приятным бонусом было заселение в четырёх звёздочную гостиницу «Азимут». Но кондиционерами гостиница не оборудована, что не является недостатком сервиса, а лишь следствие сурового арктического климата, экономической целесообразности и конструктивных особенностей здания. Средняя температура в июле +13 градусов. Редко бывают жаркие дни до +27 градусов.
Моя подруга осилила ещё и променад по светлейшему ночному Мурманску. Я же наблюдала город с 12 этажа из окна нашего номера. Неожиданно на подоконник прилетела огромная чайка. Оказывается, постояльцы подкармливают птиц и они привыкли попрошайничать!
День пятый. Териберка.
Завтрак в отеле, выселение с вещами и автобусом отправляемся в Териберку – одно из самых известных и живописных мест Кольского полуострова, расположенное на берегу Баренцева моря, в зоне тундры. Климат субарктический, зима сравнительно тёплая, но ветреная, лето недолгое и обычно прохладное. Полярная ночь длится в течение 43 суток (с 1 декабря по 12 января).
Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку. К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников — становище. Во время переписи промысловых изб в 1608 году было насчитано 6 изб — одно из трёх крупнейших поселений Восточного Мурмана. В 1623 году селение подверглось нападению датской военной эскадры.. Датский флот смог разбить ядрами наспех построенный блокгауз, отогнать русских вглубь материка, захватить припасы и уничтожить трофейные русские ладьи. В 1809 году во время англо-русской войны становище было полностью сожжено англичанами. К 1823 году становище заново отстроено и считалось одним из лучших на Мурмане.
Весной 1869 года началось переселение с берегов Белого моря в Териберку постоянных жителей — русских колонистов. Те, кто постоянно проживал на Мурманском берегу, получали некоторые льготы от правительства. Первые жители села занимались животноводством, рыболовством и китобойным промыслом.
На рубеже XIX—XX веков здесь был уже значительный населённый пункт: имелись две церкви, маяк, гидрометеостанция (с 1893 года, первая на Мурманском берегу), фельдшерский пункт (единственный на берегу). В селе были открыты школа и народный дом - общедоступное культурно-просветительское учреждение. В 1914 году в селе проживало 1 538 жителей. В конце 1920-х годов был организован первый колхоз, имевший, кроме рыболовецких шняк( парусно-гребные морские лодки), свою молочно-товарную ферму и оленье стадо.
В 1930 году в селе были открыты детские ясли. В 1930 году в 2 км от Териберки возник посёлок Лодейное, который использовался как аванпорт для остановки рейсовых пароходов и место размещения судоремонтных мастерских. В 1930-х в селе был оборудован радиоузел, проведена электрификация, построены клуб, кинотеатр, больница, школа. Тогда же появилась первая газета в районе — «Териберский колхозник»; развивались художественная самодеятельность и спорт. В 1938 году Териберка получила статус рабочего посёлка.
Перед Великой Отечественной войной в Териберке проживало 5 360 человек..
Во время Великой Отечественной войны Териберку от высадки десанта защищали 352-й стрелковый и 143-й артиллерийский полки. В Териберке располагались войска ПВО флота. Находясь далеко за линией фронта, Териберка неоднократно подвергалась налётам немецких бомбардировщиков. Вылов рыбы для фронта не прекращался и в это время. На фронт жители села отправили сотни посылок и тёплых вещей.
Наибольшего развития посёлок Териберка достиг после окончания Великой Отечественной войны. В 1940—1960-х годах здесь было уже два рыболовецких колхоза, две молочно-товарные фермы, птицеферма, около 2 000 голов оленей, ферма по разведению американской норки, два рыбозавода, мастерские и склады Беломорской базы ГосЛова, на полную мощность работали и развивались судоремонтные мастерские, велось активное строительство жилья и объектов соцкультбыта, имелся стадион, Дом культуры, клубы судоремонтных мастерских и рыбозавода, пионерский клуб, две школы — начальная и восьмилетняя, интернат для детей из посёлков с побережья, больница, поликлиника, амбулатория, типография.
Упадок в селе начался в 1960-х годах, когда центр района перенесли в Североморск, появились крупнотоннажные суда, прибрежный промысел потерял своё значение, рыбопереработка, в связи с развитием рыбного порта и рыбокомбината в городе Мурманске, сошла на нет. В 1990-х после приватизации предприятий значительная часть жителей посёлка лишилась рабочих мест, усилился и без того значительный отток населения из посёлка. По состоянию на 2007 год посёлок находился в плачевном состоянии: помимо ухудшения состояния инфраструктуры как такового, главной проблемой является безработица. Териберка — наполовину покинутый населённый пункт с множеством полностью брошенных зданий.
С 2016 года посёлок стал оживать - построено новое пожарное депо, реконструирован Дом культуры. В 2017 году на внутрипоселковых дорогах в Териберке впервые появилось асфальтобетонное покрытие, было построено несколько новых многоквартирных домов[].
В последнее десятилетие, очевидно, после съёмок и показа фильма «Левиафан», Териберка превратилась в достаточно заметный туристический центр. В посёлке и его окрестностях построено около десяти гостиниц и отелей с максимальной вместимостью до 80 человек. Кроме историко-культурной программы, посещения местных достопримечательностей, туристам предлагают рыбалку, дайвинг, поездки на квадроциклах, парашютный спорт. Териберка является звеном в строящейся трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи «Полярный экспресс». Это трансокеанические и морские оптоволоконные кабели, которые прокладывают по дну океанов, морей, рек для передачи данных. Они обеспечивают более 95% всего межконтинентального интернет-трафика, соединяя континенты с высочайшей скоростью и минимальной задержкой сигнала.
Наш автобус ехал по хорошо асфальтированной дороге – Серебрянское шоссе. На 80-ом километре мы увидели большое количество ветряков. Это Кольская ветряная электростанция, крупнейшая в мире за Полярным кругом. Строительство станции шло 3,5 года. Суровые погодные условия, пандемия, санкции сделали процесс строительства ветропарка настоящей историей преодоления трудностей. В полную мощность станция вступила 12 мая 2023 года. Состоит ветропарк из 57 турбин общей мощностью 201 Мвт. Ветряки установлены посреди арктической тундры. Для безопасности и красоты турбины оснащены яркой подсветкой, благодаря чему их хорошо видно в темноте. Нас удивило, что крутится мало ветряков. Оказывается, станция работает в автоматическом режиме. На вершине каждой расположены небольшие метеостанции, с которых поступает сигнал о силе ветра. Крутиться ветряки начинают при скорости ветра 3 м в секунду и в зависимости от направления ветра автоматически разворачиваются, чтобы захватить максимальный его объём.
На Териберку дорога – серпантин, проходит через все природные зоны: смешанная зона, горная, зона арктической пустыни, лесотундра, тундра. По мере приближения к Териберке растительность становилась беднее, деревьев уже не было, только низкорослые кустарники, поля ягеля и камни разных форм и размеров. На сопках сохранились снежные поляны. Бесчисленное количество озер, мелких речушек, скалистые участки вдоль дороги.
И вот нашему взору открывается синеющая гладь морской незамерзающей бухты с живописным скалистым берегом. Мы на краю земли! Село Териберка часто называют краем Земли, хотя самым северным посёлком является Диксон в Красноярском крае. (Я там была! Очерк «У чёрта на куличках»). Но почему же Териберка — край Земли? Посёлок является чуть ли не единственным местом, где до Северного Ледовитого океана можно доехать на машине.
Группа разделяется на стойких к укачиванию путешественников и ходоков по земле! Я с подругой в первой группе и нам предстоит морская прогулка с охотой за китами. На катере мы отправляемся в акваторию Баренцева моря. Погода нам благоволила! Море спокойное. Капитан катера провёл краткий инструктаж и рассказ о поведении китов. Устроившись на передней верхней палубе катера, мы вышли в море. Открывающиеся панорамные виды на побережье Териберки, бескрайние просторы Баренцева моря захватывали дух! Вместе с нашим катером по заливу двигались еще несколько таких же катеров с охотниками за китами.
Киты - животные с высокоразвитым интеллектом. Их поведение в море включает сложные коммуникации (песни и эхолокация), социальные игры и охоту. Морские гиганты демонстрируют несколько характерных типов активности:
- прыжки: кит может выпрыгивать из воды целиком или наполовину. Это помогает ему осмотреться, избавиться от паразитов или оглушить рыбу. Если кит выгибает спину не сильно, то его повторное появление может быть через коротенькое время, а если выгибается сильно, значит ушёл на глубину и бесполезно его ожидать в ближайшие 5-10 минут.
- удары хвостом и плавниками (шлепки): таким образом киты общаются между собой на расстоянии, глушат добычу или выражают раздражение;
- «Свечка»: кит вертикально высовывает голову из воды, чтобы изучить обстановку на поверхности или понаблюдать за лодками;
- фонтаны: выбросы теплого воздуха и конденсата, когда животное всплывает для дыхания. Высота фонтана зависит от вида (у синего кита может достигать 9-12 метров).
При приближении судов они могут затаиваться, менять курс или, наоборот, стремительно уплывать. При встрече с животными запрещено подходить на лодке ближе, чем на 100 метров (для обеспечения их безопасности), при этом необходимо избегать резких маневров, необходимо снижать скорость и выключать гидролокаторы, так как громкие звуки дезориентируют китов.
Непростое занятие вычислять появление кита! Но у нашего капитана оказалась необыкновенная чуйка! Он всегда шел первым туда, где появлялись киты. Мне удалось сделать несколько снимков с выгибающим спину китом. Охота удалась!
Морская прогулка продолжилась и мы увидели с морского ракурса пляж «Яйца дракона» - лежащие на побережье большие округлые валуны, отшлифованные морскими волнами до формы гигантских яиц; Батарейский водопад, где вода из Малого Батарейского озера по скалам падает вниз в море; птичьи базары — поселения морских птиц. Настоящая морская экспедиция!
После вкуснейшего обеда в ресторане «Рында»( салат «Греческий», сливочная уха, треска запечёная с картофельным пюре, клюквенный морс) нам предстояла пешеходная экскурсия по природному парку «Териберка». Солнце палило по-африкански. Хорошо, что я не оделась в теплые вещи. А как нас пугали арктическим холодом! Похоже, я привезла сюда Сочи!
По досчатой дорожке, выложенной по каменистому берегу, туристы выдвинулись в пеший поход к местам, которые мы, морские волки, уже видели с берега. Предстояло пройти около 5 км, но это уже по разнокалиберной щебёнке. Я вовремя сообразила, что под палящим арктическим солнцем (+27 градусов), тёплым морским ветром, звенящим в ушах, по каменной тропе, я с моей спиной и коленями не пройду и полпути! Моя подруга – сайгак! Пошла! Я же дошла до видового места на берегу и, сидя на деревянном бревне, наслаждалась арктическими пейзажами края земли.
Удивительно, но набрав номер сына, я по Максу показала ему эти места. Связь работала чётко!
Покидая этот суровый, но так тепло принявший нас Край земли, я ощутила чувство необыкновенного счастья! Ужин в очередном колоритном мурманском ресторане - «Царская охота» усилил это состояние!
Русская Арктика с её величественной природой оставляет незабываемые впечатления. В 19:30 трансфер на железнодорожный вокзал, поезд 015А «Арктика», четырехместное купе, где мы опять вдвоём с подругой. Обратный путь на теплоход.
День шестой. Медвежьегорск. Кондопога.
Утро.10 июня. День рождения Нинки-золотинки. В этом году дата не юбилейная, но этот день рождения тоже неординарен. Мы ещё в поезде. Мои скромные поздравления. А вечеру вся наша путешествующая компания будет уже в полном сборе, на теплоходе. Тогда-то и будет основное празднование.
А пока мы прибываем на станцию «Медвежья гора», где нас встречает экскурсионный автобус и мы начинаем знакомство с Карелией.
Республика Карелия расположена в Северной Европе, в северо-западной части России, омывается Белым морем на северо-востоке. С севера на юг протяжённость составляет 660 км, а с запада на восток — 424 км, имеет самую протяженную границу с Европейским союзом (на западе Карелия граничит с Финляндией). По территории (180 520 км;) сопоставима с Грецией или Болгарией. Столица – город Петрозаводск, основан в 1703 году Петром Великим. Население региона – 614 тысяч человек. Государственный язык – русский. Языки, пользующиеся государственной поддержкой в республике: карельский, финский и вепсский.
Природа Карелии красива и разнообразна. Это экологически чистый край, покрытый хвойными лесами, озерами, реками и скалами. Более 25 % территории занимает водная поверхность – в республике насчитывается около 27 000 рек и около 60 000 озёр, в том числе крупнейшие озёра Европы – Ладожское и Онежское.
Основной рельеф республики — холмистая равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность. Движение последнего Скандинавского (Валдайского) ледника на территории современной Карелии происходило в период от 25 000 до 15 000 лет назад. Огромный объем льда выпахивал котловины, из-за чего в регионе образовались знаменитые скалистые гряды: озы – напоминающие железнодорожные насыпи с глыбами валунов; камы - куполовидные беспорядочно разбросанные холмы, состоящие из слоистых песков, суглинков с примесью гравия; тысячи озер.
Климат Карелии мягкий, с большим количеством осадков, меняющийся при движении по республике от морского к умеренно континентальному. Зима — снежная и прохладная, но обычно без сильных морозов; если они и наступают, то только на несколько дней. Лето — непродолжительное и тёплое, с большим количеством осадков.
Интересна история Карелии. С древних времён здесь пересекались интересы финно-угорских племён, России и Швеции. Её территория исторически переходила из рук в руки несколько раз. Современные границы сформировались по итогам двух ключевых периодов: Ништадтский мир 1721 года - по окончании Северной войны Швеция уступила России Карельский перешеек и Ладожскую Карелию (территория вошла в состав Российской империи) и Московский мирный договор 1940 года - после окончания советско-финской («Зимней») войны 1939–1940 годов значительная часть финской Карелии (включая Выборг и Приладожье) отошла к СССР. В 1941–1944 годах, в ходе Второй мировой войны, Финляндия возвращала контроль над этими землями, но по итогам Парижского мирного договора 1947 года граница была окончательно закреплена за Советским Союзом. Впоследствии эти территории вошли в состав Российской Федерации в статусе Республики Карелия.
Наш автобус, проехав город Медвежьегорск направился к «Замку» Кархумяки, в переводе с финского karhu – медведь; m;ki – гора. Туристы предполагали увидеть замок, но место оказалось Военно-историческим музеем.
В декабре 1941 года, город был взят финнами, после чего финское военное командование приняло решение о создании в Медвежьегорске мощного укрепрайона. Самым неприступным объектом укрепрайона был «Замок» Кархумяки. Он представлял систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». По фронту весь комплекс занимал около 5,5 км, в глубину – от 0,5 км на флангах, до 2 км в центре. Всего в составе главной части укрепрайона насчитывалось около 40 железобетонных дотов, вырубленных в скале ( доты – долговременные огневые точки), дзоты – деревоземляная огневая точка( полевое оборонительное сооружение, создаваемое из брёвен, досок и грунта, служащее для защиты пулемётного расчёта и ведения прицельного огня по противнику), казармы, подземные переходы, лестницы, наблюдательные пункты, окопы и проч.)
В «замке» Кархумяки было построено пять тоннельных казарм (в среднем одна на километр фронта), вместимостью на 100–200 человек пехоты. Тоннельные казармы, вырубленные в твердой скале на глубине 10-15 метров, давали прекрасную защиту гарнизону. Для вентиляции тоннельных помещений к сводчатому потолку крепились легкие железобетонные воздуховоды. Тоннельные казармы оборудовались отоплением, имели емкости для воды и прочее необходимое оборудование. Все траншеи облицовывались деревом. Траншеи маскировали под фон местности натяжными сетями, для чего по их краям в скалу вбивались металлические штыри. Оборонительный рубеж, протянувшийся по естественным скалистым преградам, являлся хорошей преградой и для танков. Тем не менее, на отдельных танкоопасных участках, финны создали противотанковые препятствия – рвы, линии надолбов, эскарпы – искусственные или естественные крутые откосы до 45 градусов. Финны считали эту линию обороны неприступной.
21 июня 1944 года советские войска 32-й армии Карельского фронта в составе 313-ой, 176-ой и 289-ой дивизий подошли к г. Медвежьегорску. 23 июня наши части охватили г. Медвежьегорск с трех сторон и перешли в наступление. Финский гарнизон “Замка” Кархумяки оказался отрезанным от основных сил. После бомбово-штурмового удара авиации, пехота, прикрываясь огнем орудий прямой наводки, перешла в атаку. Полоса обороны была прорвана с западной стороны и к исходу дня советские войска заняли Медвежьегорк. Героизм был массовым, за мужество и отвагу большинство советских воинов, штурмовавших финский Медвежьегорский укрепрайон, были награждены орденами и медалями.
Про Великую Отечественную войну в этих местах мы знаем кое-что по известному фильму «А зори здесь тихие». Но то, что мы увидели здесь, оказалось просто шоком! Усиливали впечатление от увиденного затянутое серыми тучами небо и мелко моросящий дождь. Как могли взять наши солдаты такой укреплённый участок фронта?!
В молчании мы продолжили поездку к следующему объекту нашего путешествия - город Кондопога.
Кондопога – второй по численности населенный пункт Карелии. Находится у берегов Кондопожской губы Онежского озера на юге, и омывается водами Нигозера на севере. Площадь – 11 км2. Население 30 000 человек. Как и вся республика, «Медвежий угол» (так переводится с карельского языка название города) – край природных богатств и народного колорита. Первое письменное упоминания о поселении – 1495 год. Скачок в развитии региона произошел в Петровскую эпоху. Известным край стал после открытия и последующей разработки месторождений мрамора. Добытый материал использовался при облицовке строений и дворцов столицы. В окрестностях было построено несколько заводов по переработке железной руды и меди, которые добывались здесь же. В период Второй Мировой войны здесь был финский фронт, и территория 2,5 года была оккупирована. Освобождена после Свирско-Петрозаводской операции в июне 1944 года. В советское время в 1959 году Кондопога получила статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
Сейчас Кондопога – это моногород с одним градообразующим предприятием – Кондопожским целлюлозно-бумажным комбинатом. Есть своя хлебопекарня. С недавних пор действуют современный Ледовый дворец и Дворец спорта, во Дворце искусств установлены два органа. Здесь проводятся республиканские и международные конкурсы и фестивали.
К 14:30 мы подъхали к отелю «Карелия», где был запланирован обед с последующим мастер-классом по приготовлению национального пирожка – калитки. Вся группа в момент превратилась в стряпух: раскатывали готовое тесто, раскладывали начинку, лепили открытый пирожок. Каждый пометил его своим вензелем и пирожки отнесли выпекать. Пока шел процесс выпекания калиток, мы стали слушателями великолепного концерта местного музыкально-танцевального ансамбля «Зоряине». Чудесное звучание карельских национальных инструментов – кантеле, мелодичное исполнение песен "Калевала" - знаменитый карело-финский поэтический эпос, шутки-прибаутки с местным колоритом зажигательной ведущей создали атмосферу большого праздника. Испеченые калитки, пироги с клюквой, травяной чай напомнили мне сибирское детство.
С весёлым настроением мы продолжили путь в Петрозаводск – столицу Карелии. Коротенькая обзорная автобусная экскурсия завершила знакомство с Карелией. На водном вокзале Петрозаводска нас ожидал теплоход «Ленин» и оставшиеся на нём подруги. Предстоял банкет по поводу дня рождения Нинки-золотинки.
Едва успев принять душ и празднично переодевшись, наша компания пришла в ресторан теплохода. Перед празднично сервированным столом стояли баянист и певица теплохода. Они исполнили песню, слова которой были переделаны мною под именинницу («Старость тебя дома не застанет», известная как «Сердце моё» Владимира Шаинского). Нам подпевал весь ресторан! Подруги произнесли свои поздравительные слова, подарили подарки, я прочла своё поздравление:
Подруга лучшая моя!
С тобой любое дело по плечу-
Будь то поездка иль работа.
В твой день рожденья пожелать хочу,
Чтоб не сбавляла обороты,
По жизни шла бы, как по нотам!
Чтоб радость и счастье тебе улыбались
И новые дали впредь открывались,
Чтоб рядом с тобою были друзья!
Сияй рыжим солнцем, Нинулька моя!
Мы вышли на палубу и устроили фотосессию на фоне заходящего Онежского солнца и Нинулька моя засияла рыжими лучами. Снимки получились великолепными!
Так завершилась первая часть нашего теплоходного тура.
Обратный путь. День седьмой. Остров Кижи.
07:30. Программа дня объявляется по судовому радио и желающие сделать утреннюю разминку на свежем воздухе приглашаются на зарядку. Бодрящее солнечное утро!
Теплоход прибыл на остров Кижи – историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. Опять на выбор три варианта экскурсий. Я на острове во второй раз, поэтому выбрала 45-минутную пешеходную экскурсию «Кижские деревни». Основная часть маршрута проходила по исторической деревне Ямка. Неспеша я шла за группой, дышала чистейшим воздухом, делала видовые снимки. День стоял солнечный, было жарко и от этого ещё сильнее ощущался запах цветущих трав. В старинных деревянных домах и сегодня живут семьи – люди, работающие по обслуживанию туристов, по благоустройству, поддержания порядка на острове. Земля в деревне федеральная, а дома есть в частной собственности. Они могут переходить по наследству, но не могут быть проданы. Поэтому чужаков в деревне нет.
После обеда я с подругами на мастер-классе делала куклу-мотанку. Получились симпатичные тряпочные куколки – память об острове Кижи. Потом слушали волшебную скрипку Фердинанда Курегяна. Необычное звучание скрипки, чарующие мелодии «Серенады» Шуберта, в панорамном окне бар-зала - медленно удаляющиеся пейзажи острова Кижи. Для умиротворяющего состояния нам оставалось только закрыть глаза и улететь во Вселенную.
После, как всегда, красивого ужина с бутылочкой сухого белого вина мы отправились в конференц-зал на моноспектакль питерской актрисы Юлии Асоргиной. Спектакль назывался «Клавдия Шульженко: о жизни и о любви». Актриса вела повествование от лица Клавдии Шульженко. Эмоционально пронзительный рассказ, необыкновенное перевоплощение! Ощущение что, кумир военных лет, сама пришла на встречу с нами.
Кто-то после такой насыщенной программы дня остался на танцевальную программу. Мы же разошлись по каютам спать. А теплоход, пройдя Нижне-Свирский шлюз, опустился и вышел в нижнее течение реки Свирь.
День восьмой. Мандроги.
12 июня. Солнечное утро. День России. По берегам буйство зелени, отражающееся на водной глади реки. Теплоход подходит к поселку Мандроги – ещё одно место благости и покоя. Обзорное путешествие по Новой деревне с посещением частного Музея водки. Знаменитый российский продукт упакован в самые необычные по форме, размеру, материалу сосуды: штофы, яйца Фаберже, бутылки-сабли, бутылки-книжки, кубки, кинжалы, фляжки, фигурки животных, людей из гжели, подводная лодка, шахматные фигуры и прочая диковинка. Поразил бутылочный «иконостас» - огромных размеров высоченная стена из 3872 заполненных и вертикально выставленных в ряды бутылок с водкой, два нижних ряда - неповторяющиеся бутылки! Мы узнали о начале зарождения и развития хмельных напитков – от древне-славянской «сурьи» и медовухи до появления «живой воды» и разработки менделеевского стандарта русской водки, о петровских методах борьбы с пьянством: позорная медаль - самое известное наказание весило 6,8 кг и крепилось на шею так, что снять его было невозможно. Ее вешали в полицейском участке, заставляя носить нарушителя в назидание другим. Заядлых пьяниц отправляли на тяжелые физические работы (например, на строительство Санкт-Петербурга), заковывая в кандалы. Пойманных в нетрезвом виде в общественных местах отправляли в «бражную тюрьму» до полного вытрезвления. Злостных нарушителей, систематически нарушавших общественный порядок, могли бить кнутом и батогами.
Мы, помня о петровских методах, в завершении экскурсии дегустировали традиционные напитки очень аккуратно, закусывая фирменными сухариками и солёными огурчиками.
Обед для туристов был организован как пикник на открытом воздухе – огромные шатры, где для нас готовились шашлыки из свинины, курицы, рыбы, овощи-гриль. Поглощение этой вкуснятины происходило под музыкальную программу артистов в национальных костюмах.
В 14:30 отправление теплохода. К этому времени температура воздуха поднялась градусов до +28, парило. Разразилась сильнейшая гроза, но мы были уже на борту. И у нас продолжалась программа – мастер-класс по изготовлению броши-триколор, репетиция для желающих принять участие в гала-концерте. А наша четвёрка желала принять участие!
После грозы был необыкновенно красивый закат! Мне удалось сделать потрясающие снимки.
Среди ночи я проснулась от какого-то ритмично звенящего звука, доносившегося из-за стены каюты. Теплоход ощутимо раскачивало. Оказалось, мы вошли в Ладожское озеро, а оно штормило. Волны с силой бились о борт корабля и этот звук был слышен в тишине каюты. Первая непогода за весь тур. Но без этого ощущения круиз явно был бы неполным! К утру погода улучшилась, озеро успокоилось.
День девятый. Хийденсельга.
Мы прибыли в Хийденсельгу – небольшой карельский посёлок на северном берегу Ладожского озера в Питкярантском районе у устья реки Янисйоки. Автобусом доехали до геологического памятника природы - водопады Ахиинкоски. Между высоких сосен по тропе с деревянным настилом и перилами, по узким висячим мостикам, под шум водопадов мы шли, наслаждаясь естеством природы, любуясь резными деревянными фигурами. Меня заинтересовали две фигуры: красавец-мужчина в доспехах, опирающийся на меч и смотрящий вожделенным взглядом на стоящую напротив женщину. Похоже, это Лемминкяйнен, чародей и ловелас, один из трёх братьев народной карело-финской сказки из "Калевала". Он ради дамы своего сердца совершил целый ряд подвигов-испытаний. Женщина, наверное, Лоухи - колдунья, хозяйка тёмной страны Похьёлы, которая может быть умной и гостеприимной, а может быть злой и коварной, что очень хорошо передано в её снисходительно-надменном взгляде.
«Калевала» - народная сказка с простой моралью, включающее 50 рун (22 795 стихов), в которых живут карело-финские народные герои. Главный герой «Калевалы» Вяйнямёйнен — один из трёх сыновей богини Ильматар, вещий рунопевец, богатырь, сеятель и мудрец, родившийся сразу после сотворения мира и ставший первым человеком. Он уже не молод и очень архаичен, несёт в себе черты шамана и часто прибегает к колдовству. Второй — Сеппо Ильмаринен, часто его образ ассоциируется с финно-угорским божеством ветра и воздуха. Вместе со своим братом Вяйнямёйненом он создал огонь на небе, при этом искра упала на землю и послужила на пользу людям. Ильмаринен - кузнец. Он первым начал делать из железа сталь, выковал мельницу Сампо — источник счастья и благополучия. Третий - Лемминкяйнен по прозвищу «Беспечный». Вокруг этой троицы и разворачиваются все события «Калевалы». Основная идея их эпических приключений — в противостоянии добра и зла, тёмных и светлых сил, противостоянии страны солнца и радости стране мрака и холода. Как в любой народной сказке, герои совершают подвиги, но не всегда, поступают «по-джентльменски».
Далее наш маршрут был в горный парк «Рускеала». Каменоломни, обнаруженные пастором-краеведом, членом Вольного экономического общества Самуилом Алопеусом, начали разрабатываться в 1765 году, в начале правления Екатерины II. На месторождении было заложено пять карьеров, на которых с помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался мрамор четырёх цветов — пепельно-серого, серо-зелёного, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор (Огюст Монферран лично приезжал на каменоломни выбирать подходящую породу), выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также во второй половине XX века — подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская». В 1939—1947 годах карьер не действовал. Производство на мраморно-известковом заводе было возобновлено в 1947 году и действовало до начала 1990-х годов.
В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят
под государственную охрану как объект культурного наследия, а в 1999 году включен в международный туристский маршрут «Голубая дорога». 1 июня 2019 года с железнодорожной станции Сортавала до горного парка Рускеала запущен туристический ретропоезд на паровой тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».
Поднимаясь по гравийной дороге с гранитными бордюрами, мы попали в каменное царство – огромные мраморные валуны серо-белого, буро-зеленоватого цвета. Мраморный каньон – «сердце» парка. После остановки добычи каньон постепенно наполнился водой, на его месте возникло удивительное озеро, окружённое скалами высотой до 25 метров. Отвесные белые скалы отражаются в изумрудной воде. Белые и серые стены каньона — это не просто природный ландшафт, а настоящий памятник труда. На скалах сохранились следы добычи: ровные линии распилов, уступы и засечки. Они напоминают о том, как тяжело трудились мастера, вручную отделяя каменные блоки. Вокруг каньона проложены маршруты и смотровые площадки. Над озером натянут стальной трос, по которому с воплями несутся любители экстрима. Чуть дальше от каньона ещё одно красивейшее место – Итальянский карьер – мраморные плиты с идеально гладкими спилами.
Покидая мраморную сказку, автобус ехал по берегу реки Янисйоки. Вдали по правому берегу виднелась гора Хийденвуори(в переводе «гора лешего Хийси») высотой 117 метров. Я смотела на небо в окно автобуса и вдруг из серо-белых облаков нарисовалась голова с огромной шевелюрой, приплюснутое лицо с узким лбом, два глаза с миндалевидным разрезом, курносым носом, приоткрытым большим ртом с одним виднеющиеся верхним зубом. На меня смотрел Хийси –персонаж мифологии карелов,могущественный хозяин леса, злой дух, описанный в древних рунах «Калевалы», аналог русского лешего. Он охраняет свою территорию от непрошенных гостей, поэтому тревожить его не стоит. Как все лесные духи, Хийси может менять обличье. В ряде преданий Хийси выглядит как огромный мужчина или великан с лесными атрибутами: еловые шишки вместо волос, лицо покрыто мхом, глаза, как угли. В некоторых легендах он предстает в виде бесформенной тени, сгустка тумана или облака. Мы проезжали место его обитания и он провожал нас!
Ошалевшие от увиденного, мы вернулись на теплоход. После обеда нашей четвёркой была выбрана автобусно-пешеходная экскурсия в Сортавала – живописный карельский город на берегу Ладожского озера. В нём гармонично соседствуют здания ХIХ и ХХ веков: деревянные дома, здания в стиле северного модерна и неоклассицизма. Мы посетили выставочный зал народного художника России Кронида Гоголева. Более 100 уникальных резных работ из цельного массива дерева с карельскими пейзажами, картинами быта северного края, с сюжетами из эпоса «Калевала».
…Последний вечер на теплоходе. В ресторане накрыты столы капитанского ужина. Официанты в красных жилетках, выстроившись в ряд, встречают туристов. Как всегда, великолепно оформленные блюда, на нашем столе заказанная бутылка сухого белого чилийского вина. Капитан произнес приветственно-прощальную речь, подошёл к каждому столу со словами благодарности. После ужина состоялся гала-концерт, где я читала свои стихи, новый стих, посвященный шеф-повару теплохода
"Ленин" Татьяне Вячеславовне Котоваз:
Вкусно поесть любит каждый.
Вкусно ж готовить - особый дар.
Ваш труд безгранично важен.
Аплодисменты Вам-наш малый гонорар.
Здоровья, счастья Вам!
Фантазии в работе
и благодарных едоков
И сохраненья кулинарных
советских основ!!!
А наш «квартет» без чувства смущения и робости, слегка фальшивя, исполнил переделанную мною песню «Команда молодости нашей». Нам подпевал весь зал! Публика–то, в большинстве, пенсионного возраста!
День десятый. Санкт-Петербург.
Утром нас встречал уже Петербург. Завтрак, сборы. Закончился теплоходный тур. Но у нас запланирована экскурсия в Кронштадт, куда мы и отправились. Легендарный город-крепость на острове Котлин в Финском заливе, являющийся районом Санкт-Петербурга и главной военно-морской базой Балтийского флота, знаменитый своей историей, архитектурой и уникальными защитными сооружениями — фортами. Меня восхитила дорога в Кронштадт: виадуки в форме ладьи, дорожные развязки. Главная достопримечательность Кронштадта -
Никольский Морской собор, главный храм моряков. В храме хранятся мощи Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского и адмирала Фёдора Ушакова. На стенах собора установлены чёрные мраморные доски с выгравированными золотом именами тысяч офицеров и матросов, отдавших жизнь за Отечество (с 1695 по 1910 годы). В 2013 году собор реставрирован и открыт вновь со статусом духовного центра флота.
В соборе шла служба. Много прихожан, туристов и кадетов морских училищ.
Поставив свечи, поклонившись иконе Николая Чудотворца, пройдя по набережной и прилегающему парку, наша группа отправилась в Санкт-Петербург.
Очень насыщенное, наглядно-информативное путешествие завершилось.
Заселившись в гостиницу, поспав до полуночи, я решила «добить» свою программу до конца: я должна была увидеть разведение мостов. В 1:10 начиналось разведение Дворцового моста, куда я, взяв такси, и примчалась. Народу на Дворцовой набережной оказалось тьма-тьмущая. Протискиваясь меж толпы, я всё-таки выбрала место с шикарным ракурсом для фото. Около 1:00 на Неве в несколько рядов стали выстраиваться прогулочные кораблики, лодки, яхты с желающими смотреть разведение мостов с воды. В момент развода мостов началось их общее движение. Я такого не ожидала, зрелище было захватывающим! Сделав шикарные снимки, я поехала досыпать завершающую ночь в Питере. Завтра я вылетаю домой, в Адлер. Мне повезло: мой рейс вылетал с задержкой на час. Другие рейсы были задержаны значительно дольше - по Краснодарскому краю многократно объявлялись атаки БПЛА. После спокойного отдыха я возвращаюсь в реальную действительность!
Эпилог.
Пусть голова моя седа,
Не стоит возраста бояться.
Как Кикабидзе пел тогда:
"Мои года - моё богатство".
Я жизнь свою не тороплю,
Ведь дни летят и так уж быстро,
Но возвращать их не хочу
И исправлять ошибки лишне!
Без них и жизнь скучна
И путь не интересен.
Разнообразьем жизнь полна,
Тогда лишь мир не тесен.
А я простор люблю всегда,
Зажатость просто прЕтит.
И потому душою молода
Я продолжаю жить на свете!
4-14 июня 2026 г.
Моя Россия, или тур Санкт-Петербург - Териберка
© Copyright: Вера Чередниченко, 2026
Свидетельство о публикации №126062801983
Свидетельство о публикации №126062801983
Рецензии