Балтийск. Самый западный город России

Свой сотый в жизни авиаперелёт тов. поэт решил посвятить визиту в самый западный регион страны – Калининградскую область, отдельное внимание уделив самому западному городу страны – Балтийску (Пиллау)

1. Балтийск

Балтийск (до 1946 года – Пиллау), город с совершенно непередаваемым военно-морским колоритом, историчностью, а также сочетанием советской и прусской архитектуры.
Самый западный и самый узкий город страны.
Крупнейшая база Балтийского военно-морского флота.
Поселение на месте Пиллау (от прусского  pilis  - крепость) – деревня Вограм известно в летописях с 1258 года.
  Удивительно, но гигантским толчком к развитию тогда уже города Пиллау послужила…
природная катастрофа 1510 года, когда разрушительный шторм разделил Балтийскую (тогда Фрише-Нерунг) косу на две части, сделав пролив с возможностью судоходства до самого Кёнигсберга.
 Город сразу приобрёл важное стратегическое значение.
В 1626 году город был захвачен шведской армией.
Шведов очень быстро попросили прочь – но, перед уходом в 1635 году, они успели заложить звездообразную пятиугольную цитадель Пиллау , ставшую одним из главных символов города.
  Цитадель тов. поэт не посетил, ибо был выходной день, да и (в виду того что этот памятник архитектуры – до сих пор действующий военный объект) посещение возможно лишь в составе экскурсионной группы. А вождение за ручку с указкой – это не для товарища поэта.
   Зато красивый маяк 1816 года постройки доступен к просмотру всеми желающими.
Забавно, что в январе я делал календарь с фото этого маяка, и вот – в этом же году совершенно случайно очутился в Балтийске. В январе в газете, в октябре в куплете, что называется. Вновь воздействие информационными императивами на объективную реальность. Всё, как мы любим.

Несмотря на разрушительные бои 1945 года, в городе сохранилось достаточно много красивейшей исторической застройки. Особенно примечательно монументальное здание пехотных казарм недалеко от ЖД вокзала. Как и цитадель Пиллау, здание до сих пор используется военными.
 Ну а прямо у ЖД вокзала гостей города встречает гордо надувшийся лебедь.
Его собратья во плоти и крови кучкуются у набережной, под охраной кораблей военно-морского флота.


2. Балтийский пролив.

Одно из самых живописных и интересных мест Калининградской области - её «морские ворота»  в г. Балтийске – Балтийский пролив.

Проход с моря по Балтийской косе образовывался несколько раз – последний в 1510 году во время колоссального шторма. (До этого проливы образовывались в разных частях косы многократно – исторические хроники фиксируют аж пять случаев) После он был укреплён уже человеческими руками  и это место приобрело важное значение - именно через этот узкий пролив идут все суда с направлением в Кенигсберг/Калининград.

В прусское время пролив назывался Нойтиф («новая глубина»), ныне это просто Балтийский пролив. В советские годы пролив также искусственно углублялся, а также укреплялись оба его мола.

Обширность укреплений южного мола Балтийской косы хорошо видна на фото. Бетонные тетраподы высотой с человеческий рост и весом несколько тонн служат защитой мола от штормовых волн и ледохода.
Однако, природа изобретательна и могуча: в феврале 2022 года на Балтике случился шторм такой силы, что вот эти вот огромные каменные глыбы, как детские кубики,  перебрасывало через мол и раскалывало надвое!
  Вообразите силу морской стихии.
И вообразите, что произошло бы с оказавшимся в этот момент на моле праздным туристом.
Ах да, как и подобает любому уважающему себя шторму, тайфуну, урагану и вообще свирепому стихийному бедствию, шторм сей носил (ну вот так у них принято),  нежное и ласковое имя.
А назывался он - Надя.

Надя, Наденька, Надюша, ну что же ты?
Какой капитан-матерщинник так тебя разгневал?

В солнечный и ветреный день 28 октября находящийся на южном моле косы тов. поэт наблюдал торжественное шествие сразу нескольких судов, а судно Transmeridian, курсирующее по маршруту Таллинн (ЭССР) – Калининград, даже поприветствовал бутылкой вина.
Ходит этот исполин, правда, под либерийским флагом. Ну, значит так ему удобнее.
Возможно, в порту ему снятся тёплые моря.

С южного мола хорошо виден памятник российской императрице Петровне (Елизавете) на северном моле, установленный в 2004 году, в память о том, что именно при этой царственной особе эти места первый раз (и очень ненадолго – в 1756-1762 годах) входили в состав России.
Вообще, история не только России, но и всего мира, могла бы быть совершенно иной, удержи тогда наша страна этот выгоднейший плацдарм на юге Балтики.
Посудите сами – ядром и локомотивом собирания Германии в единое государство (а так же немецкого милитаризма) выступала как раз Пруссия. Останься эта территория в составе Российской империи, не факт, что единая Германия возникла возникла бы в известном нам историческом крайне милитаризованном формате.
Германия вполне могла бы остаться конфедерацией дружественных немецких государств по типу Швейцарского союза.

А значит – вполне бы могло и не быть Первой и Второй мировых войн, либо они начались бы на других территориях, в другое время, возможно – между другими странами, нежели в нашей реальности. Ну и – такой форпост в 18 веке – это совершенно другой уровень участия Российской империи во всех европейских делах.
Неизвестно, был бы тот мир, промелькнувший незримо и исчезнувший, лучше.
Но ход мировой истории был бы совершенно иным.

Вызывающая восхищенную дрожь тень несбывшейся исторической вероятности…

Однако, произошло как произошло, и взамен почившей Елизаветы императором стал большой поклонник всего прусского Петр №3, и Пруссия отправилась по известному нам историческому пути.

***
У памятника видны толпы праздных туристов и палатки с сувенирной продукцией.
Южная же более возвышенно-безлюдна и облюбована в основном рыбаками, которые совершают чудеса эквилибристики, карабкаясь по тетраподам и бетонным блокам у маяка в поисках наиболее рыбного (а то и – крыбного) места.
Ах да, и ещё животными.
На южном моле, помимо многочисленных рыбаков-сапиенсов и здоровенного рыбовыпрашивающего кота Рыжуна, мною был замечен мощный птиц породы баклан, который, сидя на обломках деревянной сваи, пижонски изображал из себя герб Пруссии.

Однако, моим фаворитом всё же является высунувшая язык самоходная такса,
ракетой промчавшаяся вдогонку двум мальчикам на велосипеде – видимо, хозяевам.

Таксы на реактивной тяге – тайная разработка балтийских военных моряков.
При необходимости, нарушитель будет стремительно настигнут и ррррргавгав!


Посещение южного мола Балтийска стало одной из самых ярких точек и без того сияющей сверхновой звездой поездки.

3. Аэродром Нойтиф

 На южном берегу Балтийской косы находится впечатляющее «эхо войны» - руины военного аэродрома Третьего Рейха Нойтиф.

Аэродром начали строить в 1934 году, сдан в эксплуатацию он был перед самой войной,
в грозовом тридцать девятом.
Масштабы строительства впечатляют – несколько огромных ангаров, взлётно-посадочная полоса «крест-накрест», позволяющая взлетать при любом направлении ветра.
У полос был подогрев, что позволяло использовать аэродром круглогодично.
Рядом в заливе находилась гавань для гидросамолётов с подсветкой для удобства ориентирования. Основательный тевтонский подход…
Использовался Нойтиф авиацией люфтваффе как база для авиагрупп, задействованных при оккупации Норвегии и Прибалтики.

Главные бои прошли здесь весной 1945 года, когда советская артиллерия  вела прицельный обстрел аэродрома с противоположного берега залива – от орденского замка Бальга в ныне Багратионовском районе.
Сам аэродром однако, особо не пострадал.

Забавно, но, забравшийся на крышу одного из ангаров тов. поэт, не особо знакомый с историей этих мест, созерцая руины строений (некоторые участки крыши уже просто провалились) искренне полагал, что это именно эхо боевых действий, а аэродром сразу был заброшен после Второй Мировой.
  Так вот, ничуть не бывало!
Аэродром использовался советской авиацией всё послевоенное время – служил базой противолодочной авиации, а также самолётов-амфибий.

А вот в нынешнее состояние строения пришли уже (ну конечно же!) в «святые девяностые» - военные ушли, уникальные самолёты были разобраны на металлолом (лишь один из самолётов был вывезен в Калининград и установлен в качестве памятника), ангары вначале стояли бесхозные, затем перешли к частному владельцу.
   Все железные части их, понятное дело, тоже очень быстро были демонтированы и растащены.
Ныне используется (под офисы) и лучше всего сохранилось лишь здание с башенкой и часами – остальное же ветшает и разрушается.

То, что не сделала разрушительная война – с циничной легкостью совершила «поступь рыночных отношений».

И всё же, пока аэродром ещё представляет интерес, являясь историческим памятником под открытым небом.

С крыши ангара прекрасно видна «материковая» часть Балтийска вместе с маяком и Калининградский залив.
А вот само Балтийское море закрывают деревья на прибрежных дюнах.
Туда и отправился поэт после – навстречу плеску волн,  закатному солнцу и заброшенным береговым бункерам времён Великой Войны.

5. Руины форта

На северном же (морском) берегу находятся столь же эпичные руины форта Западного – постройки 1869 года, ещё даже до создания Германской империи (1871).
Раньше форт отделял от моря защитный вал, сам же он был окружен рвом с водой и представлял из себя внушительное укрепление.

В последние дни  войны – с 25 апреля по 8 мая 1945 года здесь шли ожесточённые бои – командование 50-тысячной группировки немецких войск, всё ещё надеясь на ein Wunder und F;hrer, отдало приказ держать форт до последнего. Результат  виден до сих пор – кирпичи форта буквально изрешечены пулями и шрапнелью.

Сам форт, однако, сохранился и до 1960 года его помещения использовались 59 зенитным артиллерийским полком среднего калибра Балтийской дивизии ПВО.
И опять и снова – то, что не смогла сделать война, легко сделали время и водная стихия.
После ухода военных бурные воды Балтики размыли искусственную насыпь, охранявшую форт с моря и с азартом принялись за сами стены.
Ныне форт полуразрушен.
Одно время ходили разговоры о его реставрации, даже была установлена доска про «охрану культурного наследия».
Даже, судя по всему, была начата частичная реставрация – по стенам видно, что часть кирпичной кладки обновлена.

Однако, потом всё снова было заброшено - и разговоры так и остались разговорами.

Из недавних новшеств можно отметить лишь комичное – в рамках торжествующей в стране общей концепции «огораживания, недопущения и пресечения, а то ишь чего удумали» на вершине стены форта посередине сохранившихся построек зачем-то установили решетчатый забор с колючей проволокой(?) сверху – дабы не лазали, понимаешь, и безопасность не нарушали! При этом, по классике,  по бокам вполне оставлено свободные сантиметров 30, поэтому любой желающий может, держась за край забора, перелезть на почему-то «запретную» часть крепостной стены. (Как это сделал и автор этих строк)

Ну а море продолжает свою неутомимую работу.
Вечное, как солнце и синее небо над Балтикой.

6. Философско-фантастическое/Об образе жизни автора

По морскому берегу Балтийской косы после форта Западного вдоль берега находятся эпичные руины времен Третьего Рейха – остатки береговой батареи «Лемберг» - наблюдательные бункеры, остатки орудий и даже до сих пор ржавеющие в песке гильзы от снарядов. Есть даже двухэтажный (!) командный бункер с надписью на немецко-готическом. До него, правда, тов. поэт не дошёл, оставив это на следующий раз.
 Должен присутствовать, друзья, в поездках, знаете ли, лёгкий элемент недоска…

Зато вот почти занесённый песками наблюдательный бункер автор посетил, отчего ж.
Сам по себе этот бункер – бетонно-металлическая пломба в земле. Ничего особенного.
Но пронзительный ветерок ушедшей грозной эпохи очень впечатляет.

Когда я сидел ослепительно-солнечным октябрьским днём на руинах сих  на пустынном
(слава межсезонью!) берегу и безалаберно пил крымское вино, пришли мне в голову следующие ассоциации.

Вот прилетел на какую-то далёкую пустынную планету космолётчик, ну скажем, Дальнего Космического Поиска. И наткнулся он в песках на остатки неведомых строений – древней цивилизации, судя по всему технологически весьма высокой, но при этом предельно чуждой человечеству. То ли просто сгинула эта мрачная цивилизация, то ли была истреблена во время древней звёздной войны – неведомо сие.
Только древние проржавевшие руины. Эхо давно и навсегда ушедшего.
  И вот – и впечатляют руины эти, рисуется в сознании образ грандиозной войны прошлого. Но при этом современный нам тов. космолётчик испытывает удовлетворение от того факта, что, сойдясь в пространственных координатах, он, к счастью не совпал с этими хтоническими ксеноморфомами в координатах времени.
  Ибо – ну его нафиг, как говорится.
И – хвала победившим их древним героям.

Ну и об образе жизни и работы тов. путешественника.
Сидит товарищ путешественник на бункере, вино крымское пьёт.
Вечереет. Отбивается пихтовой дубинкой от вышедших из бункера на предмет выяснения отношений полупрозрачных сущностей в касках с солярными символами. Особенно тут был назойлив Зигфрид фон Колобокк –упитанный призрак в чёрном мундире с молниями. В общем, мне в итоге это надоело, сотворил я могущественное заклинание Рокоссовского-Судоплатова и мигом развоплотил окаянных. До следующего полнолуния.

А пока длилось действо сие, заказали у меня, пополнив денежный баланс на карте, посредством интернета и смартфона обыкновенного рекламу из Юрая, ХМАО.
Правда, сам заказчик в этот момент находился в Авдеевке. Это, гм…чуть-чуть западнее.

Юрай стал сотым в послужном списке заказов у тов. поэта, а заказавших рекламу регионов нашей Родины стало уже 44.

Люблю такое – идёшь по Баренцеву морю, огибая северную Норвегию,  заказ из Норильска. Проезжаешь Байкал – заказ из Воронежа.
Идёшь по Ижевску – из Нижнего Новгорода. И так далее.

По-моему, это прекрасный и чарующий стиль работы, возможный только в эпоху глобального проникновения высоких информационных технологий, делающих нашу жизнь интереснее и легче.

И именно за них будет мой  следующий тост!


П.С. …ну а забросивший за плечи походный рюкзак поэт уходил под шелестящий рокот прибоя по дюнам вдоль южного берега Балтики всё дальше и дальше, дальше и дальше на юго-запад. Под ослепительными лучами октябрьского солнца.

По пути ему попадались заброшенные бункеры и береговые батареи цивилизации Лунного Коловрата, семьдесят девять лет назад в пух и прах разбитой цивилизацией Пятиконечной Звезды.

Отголоски давно ушедших эпох, ибо и цивилизация Звезды тоже уже растворилась в Вечности. Было безлюдно и пустынно. Однако поэт уверенно продвигался далее и цепочка его следов терялась в дюнах. Следы вели к советско-польской границе…

Шутка. Через пару дней я вернулся на «материковую» часть страны, но об этом – в следующий раз.