В автобусе упала с полки и покусали клопы

Предыдущий репортаж: "Мужу откровенно не везёт: диарея и цыгане" http://stihi.ru/2023/05/31/8055

Сегодня я проснулась с воспоминанием о гостинице "Совет", в которой останавливалась в Казани в 1986 году. Так странно, все эти годы я о ней не думала, к чему сегодня-то она вспомнилась? Это был по современным меркам и не отель, а хостел, но в центре города: 8-16 человек в комнате, удобства в коридоре, вода из-под крана только холодная, душа нет, никаких завтраков. Цена - 98 копеек за сутки. Тем, кто уже забыл эти цены, напомню, что комплексный обед в ресторане стоил 90 копеек и за недельное питание в школе надо было отдать те же 90 копеек. Зачем мне это вспомнилось? Наверное, ассоциация где-то в бессознательном возникла - я в Индии, это моя 98 страна по счёту.

Итак, я остановилась на том, что муж после цыганского массажа на улице весь в масле, жирный, ему это неприятно. Я, как могу, успокаиваю его и приговариваю: ты же сам этого хотел. Он отвечает, что не думал, что это будет с маслом…

Да, в Азии принято предлагать уличный массаж. Когда мы были во вьетнамском Нячанге, то видели, как народ рядами сидел на импровизированных тронах, а местные мужчины и женщины им массажировали ноги. Стоило это 277 руб., даже по-русски было кое-где написана цена, хотя платить надо было в местной валюте. Но она настолько девальвирована, что клиентов нулями лучше не пугать.

Правда, мы в этом действе не участвовали, а вот на Шри-Ланке я не смогла пройти мимо уличного массажа. Да и как было пройти, когда он предлагался бесплатно? Понятно, что бесплатно бывает только сыр в мышеловке, но я была готова заплатить копеечку. Делали на улице массаж шеи и плеч, маслом мазали немного, сеанс длился 10 минут, но зато потом предлагали купить аюрведические средства. Мне ничего не надо, я в путешествии, но массажистка говорит, что денег за массаж не берет. Пришлось купить за 200 рупий мыло.

В общем, муж не ожидал, что окажется весь вымазанный маслом. Приходится терпеть. Время до отъезда ещё есть. Снова заходим в кафешку, где вчера нам понравилась вегетарианская самоса и мы познакомились с Тони, который нам помог найти отель. Я забыла упомянуть, что он говорит по-русски. Невероятно, да? На севере Индии, где-то в Гималаях, в населенном пункте в 60 тыс. можно найти в “первой попавшейся кафешке” русскоговорящего официанта?! Оказывается, Тони работал несколько лет в ресторанах Гоа и там выучил язык. Русскоязычных до пандемии там было много.

За полчаса до отправления автобуса приходим на автостанцию. Только я села на скамейку, а муж пошел к кассе уточнить всё ли у нас по плану, как местный народ стал подходить ко мне и просить вместе сфотографироваться. Я уже успела сфоткаться с десятком разных людей, а муж всё не возвращается. Я же тоже хочу сделать снимки для себя! Слава Богу идет. Прошу и на наш телефон сделать пару фоток.

Ровно в 20.00 автобус тронулся. Вы себе представляет такую точность в Азии? В Японии - это понятно, но в Индии, в этом захолустье? Я помню, в Иране посадка в автобус начиналась после указанного в билете времени, а отправлялся он примерно через полчаса. Чего только не бывает в дороге. В Саудовской Аравии самолет вообще вылетел на 15 минут раньше. Надо быть всегда готовым к разным случайностям. За всеми синими словами ссылки, если хотите прочитать - жмите.

Места, как я уже сказала, нам достались “для поцелуев” 38-39, то есть самые последние. На местах 40-41-42 никого нет, можно лечь валетом и спать, почти как в Лаосе, где мы ехали на верхней двухместной полке в междугороднем автобусе. Путь ночной и непростой - из Манали до Амритсара 14 часов по горному серпантину. Нам нужно спуститься с 2050м над уровнем моря до 258м. Расстояние 432 км, но дороги плохие и системы движения странная.

Первая остановка через час. Мы прибыли в Куллу. В автобус сразу заходят коробейники, они предлагают яйца, орешки, воду и ещё всякую всячину, но мы пока есть не хотим. Вообще, я после отравления Буркина-Фасо яйца в автобусах у коробейников не покупаю. Проехали всего 24 км и стоим уже 15 минут. Наконец-то, поехали.

В три часа ночи нам объявляют, чтобы мы собирали свои манатки и пересаживались в другой автобус. Что это за фишка? Однажды, это было в Танзании, нам сказали в автобусе всем пересесть в заднюю часть салона, потому что автобус будут взвешивать. А тут что такое? Пересаживаемся все, даже водители пересели на следующий автобус. Может у них так обманывают транспортную полицию? Я знаю, что в Германии, например, водитель не может работать больше семи часов подряд. Здесь, возможно, тоже есть такое ограничение.

Водителей двое, но это не значит, что они по очереди спят. Нет, они постоянно разруливают движение - один остается за рулём, а другой выходит и решает вопросы на дороге. В узких местах автобус не может разъехаться со встречной машиной и надо, чтобы встречную полосу освободили. И так постоянно. Это горная дорога - улететь в ущелье проще простого. Иногда водителю приходится резко тормозить, в один из таких моментов я не удержалась на своей “полке” и свалилась вниз. Ударилась, но не сильно, упала на наши рюкзаки. Трое мужчин бросились меня поднимать. Молодцы.

Пристегнуться во втором автобусе было нечем, хотя наш рейс называется повышенной комфортности - никакой тут комфортности. Ремни безопасности когда-то были, но их вырвали с корнем. Подставки под ноги на заднем сидении не предусмотрены. Автобус очень старый. Так путешествовать по Индии не только опасно для здоровья, но и для жизни. Но местные едут. Среди пассажиров, помимо нас, один европеец. Но красота какая кругом! Так и просятся эти горы на холст! Недаром Святослав Рерих выпекал как пирожки свои картины - 7 тысяч полотен живут своей жизнь по свету.

Теперь у меня ноги и грудь болят совсем немного по сравнению с тем, как болят ребра и голова, долбанулась всё-таки конкретно - два синяка. Я поначалу “не догоняла” насколько опасна и извилиста эта трасса, сообразила лишь потом, при утреннем свете, что я бы опИсалась от страха, если бы всё видела, что было в дороге.

Наверху, когда нам раздали воду, пить не хотелось - холодно, а сейчас внизу уже +30, хочется пить, а вода закончилась. За 10.5 часов мы проехали 272 км. В 6.26 я гляжу на карту и вижу, что ехать осталось 160 км, их преодолеть нужно за 3.5 часа. Мы притормаживаем на окраине какого-то города. Зеленая стоянка. Туалет стоит 5 рупий /рублей, хотя воды нет и не смывается. Купила чай-масала за 10 рупий. Всё, мелочь у меня закончилась. Дальше проезжаем город - снова коровы роются в мусорных кучах, как собаки, грязь такая, как будто едешь по непрекращающейся помойке. Цыгане повсюду - это их родина.

Дорога разбитая в хлам, просто катастрофа, чуть получше, чем казахстанская Бейнеу - Астрахань, где мы двигались со скоростью 20 км в час. Нет, все-таки надо очень сильно любить Индию, чтобы ничего этого не замечать. Супруга ещё покусали клопы в автобусе, наверное, их привлёк запах масла, которым его намазал цыганский массажист. У него правая часть лица и тела в укусах, они выползали из сидения - черные жуки, как он их назвал. А я сидела слева - мне ничего. Ангел был рядом. Смотрите видео https://youtu.be/CSYwL2Csm-A

С приключениями, но добрались. В Амритсаре сразу взяли тук-тук за 150 руб./рупий и поехали в отель.

Послушаем британскую певицу Charli XCX. Имя при рождении Шарлотта Эмма Эйчисон, род 2.08.1992. Её мать - индианка, а отец - шотландец. https://youtu.be/kjAuUXdSFaM

Продолжение: "Когда путешествие - это стресс и опасность" http://stihi.ru/2023/06/07/5195

Рассказ с фотографиями и видео можно посмотреть по ссылке в первой рецензии.