По ту сторону экватора 1

               
               
                Оглушенная ревом и топотом
                Облеченная в пламя и дымы   
                О тебе, моя Африка, шепотом
                В небесах говорят Серафимы!

                Николай Гумилев



                Из разговора двух российских обывателей:
               
                - И чего это русских так тянет в Африку?
                - Да Пушкин же из Африки!
                - Так, значит, мы все потомки Пушкина!


Как я уже убедился на собственном опыте, Африка - это болезнь, причем неизлечимая. Побывав однажды с женой в Кении и Танзании, нам захотелось это сделать вновь. Оставалось задуманное воплотить в реальность. Благо, что есть возможность заработать на поездку, но даже при этом, приходилось на всем экономить. В итоге мы продали автомобиль, содержание которого посчитали обременительным.

Африка не похожа ни на одну известную нам страну. Есть в ней нечто загадочное и притягательное, что отличает ее от множества других стран и континентов. Уже однажды оказавшись на берегу Индийского океана в одном из пансионатов Кении, мы с острым любопытством взирали на местных жителей, стараясь найти что-то общее между нами. И должен сказать, мы в этом значительно преуспели. Африканцы оказались на редкость общительны и доброжелательны, а узнав, что мы родом из России, просто светились, радостно похлопывая нас по плечу. Мы еще не успели, как следует познакомиться с местными обычаями и диковинной природой, как самым непостижимым образом на наших лицах стали разглаживаться морщины, а такие вечные и нерешенные бытовые проблемы, уже не казались нам наказанием господним. Все здесь, за тысячу миль от родного дома, улаживалось как-бы само собой. И вот мы уже сидим подле костра и слушаем вечную мелодию африканской, (а может быть общечеловеческой) сказки, а над нами во всей своей первобытной красе распахнулось роскошное, с мириадами ярчайших звезд, африканское небо. Раздается многоголосое пение масаев, сопровождаемое боем тамтамов, и откуда-то из глубины джунглей доносится львиный рев и недовольное бурчание бабуинов.

Этот раз, посоветовавшись со своей половиной, я решил усложнить наше путешествие и побывать в такой заманчивой и отдаленной от мировой цивилизации, Южной Африке, а именно Ботсване и Зимбабве. Именно здесь, как мне представлялось, между знаменитой и полноводной Замбези со своим не менее известным водопадом Виктория, рекой Лимпопо и прилегающей пустыней Калахари, находится так называемое сердце Африки, черная жемчужина, равной которой нет на свете. Воодушевляясь собственным замыслом, с юношеским блеском в глазах, я торжественно объявил своим домочадцам: «Что жить мы будем на этот раз в палатках и среди диких зверей, и никакой цивилизации!» Мои слова произвели неизгладимое впечатление на всех членов семьи и, особенно на мою половину. Какое-то время она даже не могла вымолвить и слова. Наконец, с глазами полными надежды и смирения, она произнесла: «А может быть, все-таки, как-нибудь в другой раз?» На что я жестко ответил: «Никаких других! Сейчас или никогда!» Понимая бесполезность спора, жена как-будто сникла, впрочем, как потом выяснилось, она затаила надежду на то, что я все-таки пойду на некоторые уступки.
   
Посредством компьютера мы с сыном решили связаться с южноафриканским Иоханесбургом, чтобы отработать маршрут, а заодно выяснить, сколько это будет стоить. Уже скоро пришел ответ, и мы занялись его изучением. Компьютерный перевод с английского на русский был весьма оригинален, так, что мы с сыном досыта нахохотались. Жена и дочь, находившиеся в соседней комнате, в какой-то момент решили, что с нами случилось что-то нехорошее. Чтобы не томить читателя, я приведу текст дословно:

«Итак, достигнув дельты Окаванго, на унитазе с холодным и горячем ливнем?! Вы сможете наблюдать многочисленные стада элефантов, соболей?!.. лося и других тварей. Ваш ИЗОЩРЕННЫЙ ДРЕЙФ (здесь мы просто лопались от смеха) на этом не закончится, и вы сможете в полной мере полюбоваться окружающей природой, где вас с радушием примут доброжелательные хозяева!»
   - Это что, каннибалы? – забеспокоилась жена.
   - Возможно! – с хохотом отвечали мы с сыном.      
Выражения: «Изощренный дрейф», «На унитазе с холодным и горячим ливнем», «Стада соболей» и прочее немало позабавили нас, и мы еще долго после этого подтрунивали друг над другом. О, если б мы только знали, что все эти острые ощущения еще предстоит испытать наяву и нам в тот момент будет вовсе не до смеха. А пока до нашего «ДРЕЙФОВАНИЯ» оставалось целых три недели, мы могли планомерно готовиться к поездке.
   
И вот этот волнующий момент настал! Но прежде чем мы ступили на южно-африканскую землю, был долгий перелет через Европу, Средиземное море и Ближний Восток с пересадкой в арабском Дубае, расположенном на берегу Персидского залива. Наконец, спустя десять часов томительного перелета, мы оказались в южноафриканском Иоханесбурге, где нас встретил достопочтенный представитель туристического агенства – Ганс Ван Дер Бург, пожилой мужчина, отец одиннадцати детей, потомок настоящих голландских буров! Мне не без труда удалось пообщаться с ним на английском; ведь его родным языком являлся африканер: этакая причудливая смесь староголландского, английского и африканского диалектов! Переезд в гостиницу занял некоторое время. И вот уже, заняв свой номер, наслаждаемся покоем и тишиной уединенного отеля. Несмотря на то, что самый большой южноафриканский город лежит в трестах пятидесяти километрах от южного тропика, здесь совсем не жарко: что-то около двадцати двух градусов. Во дворе гостиницы наряду с тропическими пальмами, фикусами и кактусами, произрастают самые настоящие березы! Более чем неожиданная встреча, если учесть, что в нескольких десятках километров отсюда свободно разгуливают слоны и жирафы!

Следует отметить, что Иоханнесбург наделен дурной славой и входит в пятерку самых опасных городов мира. Дело в том, что страна еще не оправилась после многолетней изоляции, а политика апартеида, проводимая прежде расистами, наложила свой негативный отпечаток. И поныне в городе нельзя разгуливать по вечерам, где попало, так как в темное время вы легко можете стать жертвой какого-нибудь преступника...
Поужинав раньше обычного, мы дружно отправляемся в свои апартаменты. Разумеется, у нас возникает сиюминутное желание хотя бы одним глазком заглянуть на улицы этого города-монстра, но благоразумие берет верх и мы принимаем решение не выходить за пределы гостиницы, тем более, что завтра нам предстоит еще один перелет через пустыню Калахари в соседнюю Ботсвану. Прогулявшись после обильного ужина по скверу, мы отправляемся на покой.   

Среди ночи меня разбудила жена.
   - Саша, к нам стучатся!
Спросонья не поняв, где нахожусь, я задал более чем дурацкий вопрос: - «Где мы?» Уже через минуту-другую все прояснилось: просто кто-то по ошибке постучал к нам в номер.
 
Перелет в ботсванийский Маун занял порядка двух часов. За спиной остались пески Калахари и «змейка» Лимпопо. И вот мы уже сидим в аэропорту, обливаясь липким потом и вовсю ругая гайда, который почему-то не встретил нас. В отличие от Иоханнесбурга здесь почти сорокаградусная жара. Не смотря на это, многие деревья и кустарники приукрасились шикарными ярко-красными и фиолетовыми цветами. По равноудаленности от океанов, Маун можно считать самым центром Южной Африки. Но где же гайд? Кажется, наше терпение лопается, и жена просит меня немедленно связаться по телефону с местным туристическим агентством. Слава Богу: наш проводник наконец-то объявился! Оказывается, он преспокойно сидел в здании аэропорта, наблюдая за прибывающими туристами. Удивительное равнодушие. Надеюсь, что других проблем с этим моложавым и стройным «ковбоем» у нас не возникнет. Обменявшись рукопожатием и посетовав на обоюдную невнимательность, садимся в мощный грузовик с фургоном и мчимся по довольно приличному шоссе в сторону национального парка Макгади-Кгади. Нашего гайда зовут Дэвид Дуаморе. В его жилах французская, английская и ирландская кровь. Из короткого разговора  удается узнать, что ему сорок три; что родился он в Кении, откуда позже, с родителями, переехал в Ботсвану. В настоящее время его отец и брат живут в Мауне. Впрочем, не буду забегать вперед, нам еще предстоит познакомиться с этим интересным человеком. По дороге в заповедник нам неоднократно попадались страусы, спокойно стоящие на обочине и наблюдающие за проезжающим транспортом. Этакая птичка ростом с доброго жеребца и весом в сто пятьдесят килограмм! Свернув с трассы на проселочную дорогу, мы продолжаем наше движение сквозь высохший лес: картина более чем унылая. Но вот появилась первая зелень и это не может не радовать глаз! Неожиданно из-за стены буша встают ворота и колючая двухметровая сетка. Въезжаем на территорию национального парка. Уже через пять минут останавливаемся подле небольшого палаточного лагеря.  Под  огромным тентом, в окружении ветвистых и слегка позеленевших деревьев, расположилась вместительная столовая с баром. Нас встречает несколько крепких чернокожих парней из обслуживающего персонала, помогают перенести вещи. Обращаем внимание на большое количество охотничьих трофеев: это черепа и рога диких животных, прибитые к столбам, либо просто брошенные на землю. Эх, как бы мне хотелось увидеть, и как можно скорей, этих очаровательных зверушек, но только живыми! В пятидесяти шагах от столовой примечаем выстроившие строго в ряд палатки, обнесенные снаружи частоколом и колючей изгородью.
 
   - Это ваше жилье. Сейчас я проведу вас к нему, - поясняет Дэвид. – Отсюда и начнется ваш тринадцатидневный дрейф по заповедникам Ботсваны, а пока вы можете немного отдохнуть и привести себя в порядок.
Но прежде, чем направиться к палаткам, я тороплюсь к краю песчаного обрыва, где к своему великому удивлению и радости, в широком ложе высохшей реки, обнаруживаю табунок зебр! Оказывается в самом низу,  под откосом, сохранилось два небольших озерка, подпитываемых подводными водами. Ложе реки испещрено многочисленными следами животных - это ли не редкая возможность наблюдать за зверями прямо из своего жилища?! На противоположной стороне простирается лесистая саванна с кружащими над ней грифами. Кажется, я вижу стоящих под акациями диких животных и мое сердце, подобно африканскому тамтаму, начинает ритмично отбивать ритм. Мы в дикой Африке!
      
         
         
                Колдовская страна! Ты – на дне котловины
                Задыхаешься, солнце палит с высоты,
                Над тобою разносится крик ястребиный,
                Но в сиянье заметишь ли ястреба ты?

                Николай Гумилев



Прихватив вещи, направляемся к нашему временному жилищу – палатке, окруженной внушительными кольями и колючим кустарником. Пока идем, Дэвид не без гордости рассказывает о достоинствах жилья:
   - Поверьте, такой первозданности и одновременно комфорта, вы не найдете за сто миль отсюда: имеется настоящий унитаз с водосливом и душ. Электричества нет, но зато есть мощный фонарь, которым вы можете воспользоваться вместо светильника. Открывается и запирается ваш дом вот так: чисто английский замок! – смеется Дэвид, отодвигая пару внушительных кольев в сторону. - Добро пожаловать господа в Дэвидкэмп!
   
Действительно, такое чудо надо еще поискать. Мы дружно смеемся, заранее предвкушая предстоящее знакомство с этим затерявшимся в дебрях Южной Африки диким краем.
   - И все-таки я попрошу вас запирать изгородь и палатку покрепче, особенно на ночь – кругом полно дичи, - уже серьезно говорит Дэвид. – Примерно через полчаса я приглашу вас на ланч. 
   
Едва устроившись, вновь бегу к краю обрыва. Впрочем, животных можно наблюдать даже не выходя из укрытия: достаточно подойти к оградке нашего «Бунгало» за которым открывается прекрасный вид!.. Табунок зебр в это время уже покидал водопой, когда на смену показалось небольшое стадо антилоп Гну. Присмотревшись внимательно к оставленным на песке следам, я увидел огромные отпечатки, величиной с добрый бочонок. Эти следы невозможно спутать с какими-нибудь другими и, безусловно, принадлежат слонам! То-то еще будет! Я едва не кричу от восторга: об этом можно было только мечтать!..
   
После ланча, который состоял из отваренного риса, говяжьей поджарки и многочисленных фруктов с соком, мы вновь не сговариваясь, направляемся с женой к обрыву. Неожиданно на смену зебрам и гну показались осторожные и элегантные антилопы куду. Это довольно крупные и стройные животные нежно-голубоватого цвета, с узкими и белыми поперечными полосами на боках, с небольшой гривой и подвесом из жестких удлиненных волос на горле. Последние почти на час стали объектом нашего наблюдения. Наряду с оленьей элегантностью, главной достопримечательностью Большого Куду являются закрученные широкой свободной спиралью рога, достигающие иногда полутора метров! Нам впервые в жизни удалось в полной мере понаблюдать за этими прекрасными животными! Вот один из самцов, насторожившись, вскинул голову, внимательно посмотрел в нашу сторону. В любую секунду он готов с помощью своих сильных оленьих ног дать стрекача. И хотя мы ведем свои наблюдения из-за укрытия, куду, благодаря выпуклым, зеркальным глазам, отлично видит нас. Наконец он решается подойти к озерку и напиться. Следом за ним подходят еще несколько животных этого же вида. С предельной осторожностью подношу фотоаппарат к глазам и делаю несколько снимков. Насколько мне известно, в природе существует более сорока видов антилоп, большинство из которых обитает в Южной и Юго-Восточной Африке.
   
Уже ближе к вечеру со стороны зеленовато-бурой полосы джунглей показались слоны. Это было великолепное зрелище! Огромные, серые исполины с присущим для них достоинством, плавно выступили друг за дружкой в сторону спасительного озерка. Как известно, слоны большие любители водных ванн и сейчас, когда до водопоя оставалось несколько десятков метров, они быстро ускорили шаг. При приближении гигантов несколько зебр отбежало в сторону. Решительно погрузив в озерко хобот, и вобрав в него прохладной, мутноватой жидкости, они начали обливать себя, смывая с кожи грязь и паразитов, а заодно охлаждая свои огромные тела от перегрева. Пришедшие полюбоваться на этих удивительных животных африканцы, а также немногочисленные туристы, смогли насчитать одновременно до двадцати пяти слонов. Все животные оказались исключительно самцами с метровыми, либо полутораметровыми бивнями. Должен вам сказать, что слоны обладают особым магнетизмом, неизменно привлекая к себе повышенное внимание.
   
Угасли последние отблески зари, и мы с неохотой покидаем свой наблюдательный пункт. Позже сюда придут хищники: львы, леопарды и гиены, но мы, к сожалению, не увидим этой картины. Уже с вечера на небо стали наползать тучи, и вот в кромешной тьме зазмеились молнии, раздался оглушительный гром и пошел дождь. Совсем рядом, со стороны обрыва, донесся пронзительный трубный клич слона, который еще более придал обстановке ощущение первобытности. В это время мы, и парочка молодых немцев из города Йены, находились в столовой, защищенной сверху объемным тентом. Не смотря на то, что на столах горят светильники, лица наших спутников едва различимы. Дэвид, как и положено гостеприимному хозяину, беспокоится: всем ли хватило? Наполнив фужеры красным вином, он провозглашает тост за дружбу и успех в нашем «небезнадежном» деле. Дэвид интересуется: «что говорят русские в таких случаях?»   - На здоровье дорогой! – отвечаем мы дружно с супругой, и наш проводник не совсем уверенно повторяет незнакомые слова.
   
На столе всего достаточно и мы, основательно закусив, вновь поднимаем бокалы, провозглашая тосты на русском, английском и немецком языках. Здесь, на краю света, в десятке тысяч километров от родной земли, особенно приятно слышать русскую речь, даже если она звучит с акцентом. Жена с опаской смотрит сквозь непроницаемый мрак, туда, откуда минутами раньше раздался трубный клич. «Все будет нормально», - говорю я и обнимаю супругу за плечи. В это время Дэвид предлагает выпить чего-нибудь покрепче:
   - У меня есть водка!
   - Спасибо, Дэвид! Слишком жарко, лучше подлей нам красного вина.
И снова за столом раздаются здравницы на известных нам языках, включая африканер.
   - Завтра большой заезд. Прибудет сразу дюжина туристов из Штатов и Австралии. Нужно будет их встретить в аэропорту. Так, что первую половину дня, вам придется коротать без меня, - объявляет Дэвид. – Зато под вечер мы сможем совершить небольшое путешествие в джунгли, причем пешком. Может, повезет, и мы встретим парочку львов или леопардов. Я уверяю вас, что это совершенно безопасно, если конечно соблюдать все правила безопасности.   
   
После этих слов я, едва ли, не подпрыгнул на стуле. Вот это да! Жена с недоверием посмотрела на меня.
   - Что он сейчас сказал?
   - Он сказал, что мы, может быть, пойдем в гости к нашим очаровательным зверушкам.
При этом я демонстративно показал в сторону реки, туда, где минутой раньше прозвучал трубный клич слона. Надо сказать, в какой-то момент я пожалел об этом.
   - Ну, спасибо тебе, дорогой, за этот изощренный отпуск. Надеюсь, что после этого похода нам не придется вызывать неотложку.
   - Я что-то не так сказал? - поинтересовался Дэвид.         
   - Все нормально, просто жена просит подлить ей красного.
   - Нет проблем, - произнес проводник, подливая в фужер темного, как африканская ночь и густого, как бычья кровь, южноафриканского вина.               
   
У Дэвида приятные манеры и сдержанная речь. Несмотря на то, что он провел всю жизнь в джунглях, он свободно говорит на трех языках: французском, английском и африканер. Со своей половиной Дэвид расстался несколько лет тому и в настоящий момент она с сыном проживает в Англии.
   - Так лучше и для нее и для меня, а жениться в ближайшее время я не собираюсь, - исповедуется проводник. - Мой отец известный профессиональный охотник и сейчас он на пенсии. Папа чувствует себя совсем неплохо: ведь ему всего семьдесят шесть! Этот кэмп, состоящий из десятка палаток, столовой и нескольких машин, включая два грузовика, я приватизировал и считаюсь здесь полноправным хозяином. Вообще, не могу пожаловаться на судьбу. Все идет по плану, - закончил свой рассказ Дэвид.
   
Утолив любопытство,  какое-то время молча сидим под защитой тента, прислушиваясь к ночным шорохам и наблюдая зарницы в аспидно-черном африканском небе. Дождь почти прекратился. Нам пора на покой и мы, пожелав друг другу доброй ночи, расходимся по своим «квартирам».      
      
                Продолжение следует... Начало читать "Африканская тетрадь"

                http://stihi.ru/2022/05/25/2473