Путевые заметки поедкa в Непал и Бутан 2019

    1
    Мечта всегда сильнее реальности. Каждый раз убеждаюсь в этом, когда пытаюсь поймать ее за хвост.
Но упрямо, очередной раз, набивая шишки, устремляюсь опять за этой недосягаемостью.
Ну кто не пытался увидеть Шамбалу из тех, кто хоть разок попробовал на зуб это слово?
Божественная страна, хранительница древних тайн, скрытая где-то за высокими хребтами Гималайских гор, которые, словно издеваясь над стремящимися к ней, ставят непреодолимые преграды.
Мы с женой и сыном наметили на этот раз две страны, чтобы быть поближе к Гималаям. Повезло Непалу и Бутану.
Едва дождались конца трехмесячного ожидания, пока решался вопрос наших виз.
Уже по приезде домой я узнал, что существовала древняя религия Бон, которую победило буддизм.
Религии, несущие человеку веру, тоже воюют между собой не на жизнь, а на смерть.
    Кроме королевства Бутан есть еще королевство Мустанг. Но нельзя объять необъятное.
Что мешает человеку в дороге к мечте? Какие препятствия выдвигает жизнь?
Ну, конечно, долгий путь, мучительное ожидание полета, иммиграционные проверки, когда твои вещи пропускают через рентген, а ты стоишь, как идиот с опущенными штанами, ремень ползет где-то на ленте проверки.
    Да и босиком как-то неуютно. А потом: руки вверх, как военнопленный. А дальше, офицер ощупывает тебя, как заправский карманник — а не утаил ли ты какую-нибудь неприятность для себя и остальных пассажиров своего рейса.
    Наконец, хватаешь свои проверенные вещи, одеваешь пояс в штаны, ботинки и думаешь: какой же я дурак, что не положил зубную пасту, крем для бритья и средство от комаров в чемодан, который потом после рейса предстоит вылавливать на движущейся ленте.
    Но до этого еще далеко. Перед самым входом в самолет меня отвели в сторону и опять устроили, как говорят уголовники, шмон. Но я уже стоял с видом победителя, зажав в руке намертво посадочный талон.
    Растянуться в кресле не пришлось — под ногами поместил сумку с ручной кладью. А дальше все по расписанию: экран полета, булочки с чем-то полу съедобным, напитки: соки, вода, чай, кофе.
    Тринадцать часов полета. Удавалось периодически заснуть, как пограничнику в засаде.
    Неумолимо приближался город пересадки - Доха. Летел я рейсом авиакомпании Катар, считающейся лучшей в этой части света и, между прочим, победительницей всех авиакомпаний этого года.
    Аэропорт, где мы пересаживались на другой самолет(предстояло лететь до Катманду еще пять часов) потряс своей монументальностью и современностью. Огромные площади, движущаяся лента, помогающая пассажирам передвигаться. Монументальные модерные скульптуры на каждом шагу, Дьюти фри магазины с заоблачными ценами, зато без тексов(таможенных надбавок).
    Следующий самолет уже был совсем некомфортным. Если вам придется летать этой компанией, то не берите места посередине, там у всех какие-то дополнительные трубки под креслами, мешающие вытянуть ноги. А так хочется после многочасового полета протянуть ноги (не подумайте ничего плохого).
    Никто не заботится о ваших ногах в самолете. Главное для авиакомпании — разместить ваше тело, словно вы кусок мяса для которого в холодильной камере найдено соответствующее место. Я бы, если бы это входило в мои компетенции, устроил конкурс авиакомпаний, где главным критерием было бы удобство для ног. Но видимо, это отдаленное будущее до которого вряд ли доживу.
    Едва успокоил свои затекшие сердитые ноги. Объявили: застегните ремни. И вот я уже аплодирую бегущим колесам, которые радостно встретили посадочную полосу аэропорта Катманду, столицы Непала. Не буду вас утомлять своими животными инстинктами(как искал туалет, заполнял документы декларации). Сразу убедился, что тур агент, который нас послал в далекий путь(конечно, не подумайте, не на три буквы) никогда не бывал в Непале. Заставил еще дома, в Нью-Йорке подготовить на каждого по 4 фотографии для виз. А потом оказалось что нужно лыбиться в экран, прикладывать к экрану свой паспорт и отвечать на формальные вопросы, появляющиеся на мониторе.
    Предупреждение: те, кто хочет путешествовать по миру, должны знать английский язык, это не только международный язык общения, но также язык, необходимый для заполнения разных эмиграционных документов.
    Но все не страшно так, как кажется. Ведь держим в уме: ждет неизвестная страна с тайнами, которые скоро нам откроются.
    А пока духота, тележка с выловленными чемоданами и поиски встречающего.
    2
    Наконец, счастливая улыбка турагента, хватающего нас радужно за руки, традиционное в Непале "намасте"(здравствуете и прощайте одновременно). Вот наши чемоданы, уставшие от дальней дороги, уже в багажнике, а улыбающееся лицо водителя в предчувствии хороших чаевых, с которым нас оставил тур агент, оказавшийся просто встречающим, выражает полное радушие.
    И вот по пыльным улицам Катманду мы едем, вернее ползем со скоростью черепахи, к гостинице Aнапурна.
    Это самая шикарная гостиница в столице Непала. Там был даже хлеб. Не удивляйтесь, в следующей стране Бутане такого удовольствия уже не будет. Там вообще нет пекарен. Но не буду забегать вперед.
    Мы разместились в двух номерах, я с женой в одном, а сын в другом. Гостиница ничем не отличалась от любой другой трех звездной в любой части света. Единственно: уже в инструкции из документации, присланной нам еще дома Лу(организатором нашего путешествия)значилось, что дормену(тому, кто принесет наши чемоданы в номер), следует дать деньги. Мы этого по забывчивости не сделали и нас обожгли недружелюбными взглядами. А я думал, что им вычитанное мной слово "даньябад" (спасибо по непальски) будет достаточно.
    Но впоследствии эту ошибку старались исправить. Спасибо по непальски — это чаевые, и чем больше тем лучше.
    Утром пошли на оплаченный завтрак через дорогу от гостиницы. Пыль в Катманду стоит столбом, так что берите, кого туда занесет каким-то ветром, марлевые повязки, чтобы не дышать свежей утренней пылью.
    В кафе есть было нечего, кроме местных переперченных блюд, но можно было заказать яичницу из двух яиц.
    Главное проследите, чтобы они туда не сыпанули перец и соль (из самых добрых побуждений), тогда и ваш заказ окажется несъедобным.
Вилки и ложки только недавно вошли в быт непальцев и бутанцев. Дома в родной обстановке они предпочитают есть руками.
    Но мы уже мечтали о будущих интересностях, которые увидим. Поэтому ели, не замечая то, что попадало в желудок. На следующий день в оплаченном завтраке обнаружили неожиданно молоко и овсяные хлопья. Но не буду забегать вперед. Ведь мы приехали на край света не за поносом, который увозят отсюда, как почти обязательный сувенир. Сразу отмету ваши сомнения: этой радости нам удалось избежать. Пили воду только из запечатанных бутылок, что и вам рекомендую. Впрочем, в Перу и Чили у нас было то же самое.
    Напустил я вначале много разгоряченности, поэтому извините. А вечером первого дня, когда мы, заполненные по уши, впечатлениями, пришли в то же кафе, что и утром, чтобы уже за свои кровные денежки вкусить ужин.
    В нашем туристском «меню» ужины в Катманду не входили. Но к нашему удивлению, обнаружили, что здесь есть котлеты по киевски. И удивительно, что жена и сын Славик, заказавшие это экзотическое для местной кухни блюдо, остались довольны. Это был последний раз, когда нас еда порадовала в поездке. Как оказалось, местный повар, который персонально к нам пожаловал, поскольку мы были первые, кто заказал это блюдо за год, научился готовить это одного русского, с которым случайно познакомился на кухне одного из непальских ресторанов. Я вегетарианец, который ест рыбу, сожалел, что тоже не сделал тот же заказ.
    Только представьте себе ощущение бывшего киевлянина, который на краю света получил привет с родины!
    А вот новость, которая вряд ли обрадует современного человека из цивилизованной страны. В Непале не следует давать или принимать что-либо левой рукой. В стране нет туалетной бумаги, и левую руку непальцы используют в гигиенических целях. Поэтому ее считают «нечистой».
    Поэтому нам выдавали по нескольку маленьких листиков тонкой туалетной бумаги. Очень трогательно.
    Непал - одна из самых бедных стран мира. Но на улице никто милостыню не просит. Впрочем, все похожи. Каждый сидит у своей лавки и ждет туристов с коврами, кашемировыми шалями, статуэтками Шивы, Кали, поющими тарелками. Кстати, купил одну из них, Она издает звук ля первой октавы, когда водишь скользящим движением кисти палочку вокруг нее, касаясь слегка стенки.
    Вот как описывают то, как Будде раскрылись глаза и он решил посвятить свою жизнь людям.
    «В Непале есть и место рождения в царской семье Будды. Лумбини.
    Это место особенно почитается паломниками со всего света. Будда Шакьямуни — родился в королевской семье в Индии, где именно, легенда умалчивает. Когда еще к маленькому ребенку пришел мудрец, он, увидев мальчика, начал то плакать, то радоваться. Когда старика спросили: почему ты радуешься? Он ответил, что это великий учитель всего человечества, который принесет людям много блага. Когда спросили: почему ты плачешь? Мудрец сказал, что он уже стар и не услышит этого учения и не увидит великого учителя.
   
    Также мудрец рассказал, что мальчик станет или великим пророком, или великим царем. Конечно, отец хотел видеть наследника на троне. Он окружил сына заботой слуг и всеми доступными удовольствиями, которые тогда только существовали.
   
    Этого мальчика звали Сидхадка Гаутама. Его имя переводится как «достигающий цели». Сейчас его больше знают под именем Будда Шакьямуни. Он рос, и его окружали только молодые и здоровые люди, больных и старых просто не допускали во дворец. Но юный Сидхадка очень интересовался окружающим миром. Он много раз просил отца выйди за пределы дворца, и однажды получил разрешение.
   
    Царь распорядился убрать всех немощных, больных и старых с улиц города, но, как и часто бывает, слуги не уследили. Во время прогулки принцу попался человек, который лежал на земле и почти не мог двигаться. Принц спросил у слуги: что происходит с этим человеком? Слуга ответил, что этот человек болеет. И что все люди вокруг подвержены недугам. Это поразило Сидхадку до глубины души, ведь он видел болезнь впервые.
   
    Принц попросил отца выйти из дворца во второй раз, и опять слуги не доглядели. Ему попался немощный старик. Он опять попросил пояснений у слуги. Тот ответил, что это старость и все люди без исключения станут такими.
    В третий раз принц и слуга наткнулись на похоронную процессию, и Сидхадка узнал, что в мире существует смерть, и каждый человек в определённый момент умрет. Его впечатление от увиденного было колоссальным. Он раз и навсегда решил найти путь избавления от страданий". Но что интересно: в буддизме страдание человека занимает важную роль. Когда королю Бутана предложили построить подвесную дорогу к святыне — храму Гнездо Тигра, то он ответил, что не согласен. Человек должен выстрадать дорогу туда, поднявшись на высоту семьсот метров, идя над пропастью по дороге, резко уходящей вверх, усыпанной камнями и корнями деревьев. Скажу вам честно, я прошел три четверти этой дороги и повернул обратно. Моя жена прошла немного дальше с сыном, но тоже вернулись. Гнездо тигра осталось нами непокоренным.
    Удивительная резьба по дереву в непальских храмах потрясает. Порой не повторяется ни одна сцена из жизни богов. Видел я и маленький храм любви — храм Камасутры, где в орнаментах изображены слившиеся в любовном экстазе пары и целые группы людей. Удивляет, что все храмы деревянные и стоят уже несколько столетий. Про пожары тут никто ине слышал, оберегают святыни. Возраст исчисляют здесь оригинально. Из него высчитывают те годы, которые человек провел в храме.
    Когда один из королей Непала разделил королевство на три части между сыновьями, то каждый построил идентичный комплекс храмов. Поэтому И Катманду и Патан и Бхактапур имеют свои центральные площади с одинаковыми храмовыми комплексами, посвящёнными различным богам.
 В последний день путешествия (уже вернувшись из Бутана) мы, к своему удивлению, столкнулись с группой девушек, которая объединяла любознательных из России, Украины и Белоруссии. Они старательно делали селфи на фоне пагод и индуистских храмов и очень дружно беседовали, будто Советский Союз еще не распался. Еще один привет с далекой, ушедшей в прошлое родины.
    Наконец, мы в машине. Первое впечатление от старины центральная часть города Катманду, где все исторические ценности собраны в одном месте, словно религиозные деятели заботились о будущих туристах.
    Но видимо, подобное было для удобства паломников, которые толпами сходились сюда.
    Присмотрелся по сторонам: в основном туристы из Индии, видимо им хочется узнать, где больше сохранилось индуистских памятников в Индии, на родине, или Непале.
    Но для индусов это проверка, допускаю еще любознательность, а для нас женой и сыном(простых смертных) экзотика.
    Ходим и фотографируем на фотоаппарат и айфоны.
    Конечно, есть что увидеть. Пагоды, ступы, храмы различным богам. Мы все это аккуратно защелкиваем и фотографируем. Индуизм и немножечко буддизм. Впечатляет своей для нас новизной. Просто удивительно, как удалось такое создать! Удивительная резьба по дереву, мельчайшие фигурки, описывающие различные религиозные культы. Но внутрь храмов нам запрещалось входить. Там велись религиозные процедуры, а поскольку мы не индуисты, то могли внести диссонанс в священнодействие.
    Потом все же мы вошли в один из комплексов. Это был храм, посвященный богине Кумари. Поснимали внутри в дворике, пока нам разрешили.
    Внезапно перед нами появилась в окне второго этажа девочка четырех лет. Она была намарафечена, одета в яркий наряд, губы, глаза, щеки - все светилось, чтобы у смотрящих на нее рождалась иллюзия появления богини. Эта девочка — живое воплощение богини Кумари.
    Ее выбирают тсчательно среди местного коммьюнити. Родители гордятся, если выберут их дочь.
    Но, скажу я вам, это несчастное создание. Когда она превратится в девушку, то должна покинуть святое место и уступить свою роль вновь новоизбранной богине Кумари. А повзрослевшая девочка возвращается в семью. Судьба ее личная незавидна. Она уже никогда не выйдет замуж. Здесь боятся брать в жену ту, кто еще недавно была живым воплощением богини Кумари.
    Должен сказать то, что не написано в справочниках(такое узнаешь только от местных экскурсоводов). Будда в индуизме занимает несколько иную роль, чем в чистом буддизме. В индуизме он является частью пантеона богов: Вишну, Шива Кали, Будда и т. д. А в буддизме Будда главный и единственный Бог, вернее живое воплощение бога.
    Он чем-то сродни Иисусу Христу. Как и тот Будда имел семью, ребенка(поколения наследников теряются в глубине веков).
    Буддизм пришел из-за высоких гор Гималаев.
    Нужно отметить, что в центре Катманду много разрушений осталось после землетрясения 1915 года, когда погибло десять тысяч человек. Многие разрушенные здания снесли, хотя оставили немного для того, чтобы туристы видели масштабы катастрофы.
    Дубай сквер( иначе площадь), где сосредоточены храмы и пагоды, посвященные разным богам индуизма(вплоть до бога животных)еще не полностью реставрирован. Спонсорами восстановления является в меньшей степени государство, а в большей богатые индуисты и буддисты со всего света.
    В южном пригороде Катманду Путане, куда нас повезли потом, все осталось почти нетронутым.
    Опять же, не буду описывать многогисленные храмы и места моления индуистов.
    Это все есть в справочниках, моя задача — описать свои впечатления.
    Повторюсь только, что главной достопримечательностью 3 третьего дня, когда мы отправились в Покхару (следующий пункт нашего путешествия)была дорога, вернее ее выбоины, запыленность и бесконечные повороты каждые три секунды. Если добавить к этому, что мы все время находились над пропастью и каждая встреча со встречной машиной, неожиданно выныривающей из-за поворота, было испытанием, то меня поймут правильно.
    Но ко всему привыкаешь. Заторы на дорогах для Непала - это не исключение, а правило. Там вообще нет светофоров, как и в Индии. Кто первый подъехал к перекрестку, тот и пересекает первым. Правда, даже если твоя машина въезжает первой на перекресток, то откуда-то из небытия ее сопровождают несколько мотоциклистов, которые норовят подрезать путь.
    Обычное явление: на улице сидят продавцы со своим товаром, а по ногам их проносятся колеса мотоциклов, ну буквально в сантиметрах. Если добавить ходящих с растерянным видом коров, бычков, собак и столб пыли, то получится типичная картинка Катманду.
    Как я узнал у экскурсовода, тут нет холодильников, хотя жара бывает несусветная.
    Едят только свежие продукты. Покупают их близлежащих лавках три раза в день. Женщины не работают, поэтому приготовление пищи три раза в день их привилегия. Последнее время появилось новшество: те семейные пары, в семьях, где женщина тоже работает, покупают холодильники. Современная цивилизация постепенно проникает и в эти края, расположенные у подножия Гималайских гор.
    Второй день, чтобы ему не было обидно, что я о нем позабыл, мы употребили на продолжение осмотра Катманду.
    Посетили главную Ступу, самую большую в регионе. Это сооружение напоминает перевернутое блюдо с храмом посередине. Войти туда нельзя, постоянно закрыто внутри. Войти туда невозможно. По буддийским канонам нужно обойти его сто восемь раз, читая молитвы и загадав желание.
    Тут крутится много местных религиозных людей, у которых можно попросить благословение, естественно отблагодарив их.
    После посещения Главной Ступы, мы зашли с женой и сыном в помещение одного индуистского центра.
    Там Лена и Славик получили благословение и лечение. В чем оно заключалось?
    Священнослужитель бил в большой металлический чан, издающий низкие колебания и этим тоном, обводя наполненный вибрацией чан вокруг шеи, туловища. Он лечил моё семейство. Вообще я давно занимаюсь изучением тайны колебаний, влияющих на человека. Отдельные тоны очень полезны.
    Недаром камертон в 442 колебаний(ля первой октавы), по которому настраивают все инструменты в оркестре и фортепиано, является эталоном. Вибрация в теле человека от колебаний звуков определенной частоты(резонанс в разных органах) может быть и лечебной и разрушительной. Консонанс и диссонанс. Но и не всякий консонанс полезен.
    Каждая струна, колеблясь в своей основной частоте, вызывает и другие колебания, гораздо менее сильные, чем основной тон.
    Если разобраться, то один тон содержит в себе все остальные, но мы слишим только самые сильные резонансы основного тона. Они называются обертонами. Душа настройщика фортепиано возбудилась, срезонировала и отпустила.
    3
   
    Но что-то я увлекся и отвлекся от описания своих впечатлений.
    Случайно в туче пыли, поднимаемой мотоциклистами, заметил оптику.
    Мне повезло. Перед самой дорогой в таинственную Азию жена села на очки, и одна дужка приказала долго жить. Но я ее присобачил как-то клейкой лентой скотчем и так существовал несколько дней. В оптике мне сделали две пары очков по $25, в то время, как такие же очки у нас в США стоят $400. Как я случайно узнал, Непал славится своими итальянскими оправами. Вот и у меня теперь славненькие очки Gucci через которые мир выглядит вполне благополучным. В цент гималайской медицины мы уже не попали, вернее у сына (доктора) пропало желание, а мы это делали ради него.
    После тряски по разбитой землетрясением дороге над пропастью, которая ввиду сильного траффика машин на дороге показалась замедленной съемкой кино, прибыли в Покхару. По дороге посетили подвесную канатную дорогу, которая подняла на заоблачную высь. А там, как положено, храмы, пагоды, масса цветов. Все очень красочно, здесь почувствовали дух Индии, если я его правильно понимаю. Масса паломников и людей, желающих получить благословение от святых лам.
    Гостиница Покхары «Рыбный дом» оказалась на другом берегу живописного озера. Переправлялись мы на маленьком пароме, который приводил в движение местный паромщик, вытаскивая канат на палубу парома и таким образом приближая нас к следующему берегу. Допотопный метод визуально выглядел интересно. Вынутый канат складывался в змейку с одной стороны, а с другой стороны парома такая же змейка скользила в воду от движений паромщика. Если вам непонятно моё объяснение, то приезжайте в Непал и посмотрите все это наяву.
    Гостиница оказалась курортом, где каждая комната располагалась в маленьких коттеджах, утопающих в зелени и цветах. Единственный недостаток в любом месте, приближенном к озеру, там постоянными жителями и хозяевами себя чувствовали огромные комары. Красиво, одним словом, жаль, что на следующий день накрапывающий дождик не дал нам возможности полюбоваться озером уже из лодки.
    Потом сильно жалели. Но торопились в пещеру. Многообещающая пещера, открытая несколько лет назад, оказалась колодцем под углом в сорок пять градусов с нескольким десятком лестниц. Посередине, как положено в местных краях, был устроен храм для моления.
    После этого посетили горную речку с водопадиком. Это зрелище не произвело на меня сильного впечатления, поскольку недалеко от меня в Пенсильвании есть целый парк с маленькими водопадами, где мне однажды удалось искупаться что вообще-то запрещено.
    Но потом на рассвете нас ждал водитель, чтобы отвести на одно из самых сильных по впечатлению мест. Нам предстояло встретить восход солнца в горах с видом на близкие, в каких-то двадцати километрах, Гималаи.
    Несколько вершин семитысячников и выше гряды Анапурна показались на рассвете и засияли своими вершинами, покрытыми льдом. Незабываемое зрелище! Это удовольствие мы восприняли на ура. Только ради такого стоит посетить Непал.
    Что меня поразило в местных горах — воздух не такой чистый как на Кавказе или в Карпатах, какая-то примесь все время вьется в воздухе, трудно даже понять что это за запах.
    Обратная дорога из Покхары в Катманду показалась одним дыханием. Всю дорогу спорили с сыном по поводу девушки, с которой он расстался перед самой поездкой. В общем,"удачно" скрасили время.
    Полет в Бутан. Потом посадка самолета в горах на маленьком аэродроме Паро. Для пилотов считается это одна из трех самых тяжелых посадок для пилотов в мире.
    Таких пилотов всего двадцать один. Самолетов в Бутане всего пять, а вертолетов три.
    Аэропорт, как лялечка. Все покрыто искусными орнаментами и каждая стена портретом короля. Здесь государство (король) неотделимо от религии. Буддизм — государственная религия королевства Бутан. Мы оказались среди двух тысяч туристов, допущенных в этом году в страну.
    Король, молодой человек тридцати лет, выпускник Гарвардского университета.
    Строит в Бутане страну счастья, по нашему «коммунизм». Это когда все равны, должны есть один и тот же рис, одеваться в одну и ти же униформу(черные туфли, черные гольфы до колена и подобие халата).
    Так они должны появляться в государственныхе учреждениях и буддийских храмах. Здесь буддизм на каждом шагу. Когда мы переехали в Тимпху, столицу, расположенную в сорока пяти минутах от аэропорта в Паро, нас встретили опять те же узорчатые ставенки, которыми украшены все дома. Эта однообразная красота угнетала.
    Когда я спросил нашего гида, тот ответил, что это приказ короля. Ничего не должно быть другого, чтобы не было зависти. Как ни странно, эти горцы-бутанцы живут в среднем по шестьдесят лет.
    Может быть причина в такой низкой продолжительности жизни в однообразной скудной еде?
    О том, чем нас кормили в гостинице, постараюсь покорее забыть, как о дурном сне.
    Когда наш гид сказал, что его зовут Лох, мы едва сдержали смех, а у водителя было вполне красивое имя Карма. Водитель был похож на китайца, а гид на индуса.
    Но прощаешь мерзкую еду, когда окунаешься в местные красоты. Монументальность и подавляющая тебя красота вокруг. Необыкновенные, таинственные горы. Просто не верится, что в каких-то двадцати километрах от тебя самые высокие пики мира и среди них «царь» Эверест.
    Внезапно в Бутане жене стало плохо, повысилось сильно давление. Сын, хотя и доктор, запаниковал. Мы позвонили нашему тур агенту в Нью-Йорк. Он порекомендовал решить вопрос смены гостиницы с местным гидом.
    Из-за того, что мы остались еще на одну ночь в то же гостинице в Пунаке, был испорчен последний день в Бутане. Нам не удалось дойти до "Тигрового гнезда". Это так называется местная достопримечательность - буддийский монастырь на отвесной скале. До него нужно идти над пропастью по круто забирающей вверх дорожке пять километров. Под ногами постоянно попадаются выбоины и сплетенные корни деревьев, что затрудняет и так тяжелый подъем порой под сорок пять градусов.
    А рядом с путниками плетутся голодные бездомные собаки. Когда мы, не дойдя до середины пути, повернули назад, свора в шестнадцать псов с ободранной шерстью сопровождала нас все время, взяв в кружок. Малоприятное, скажу я вам, окружение. Нам удалось засветло спуститься вниз и, отдав палки, на которые мы опирались, сесть в наш джип.
    А за день до этого, опять же благодаря неприятностям(задержка в Пунаке) мы посетили подвесной мост над рекой, который раскачивался от нашей ходьбы. Душа уходит в пятки, но постепенно возвращается на место. А главное, что мы побывали в храме Шимни. Здесь получили благословение от местного священнослужителя.
    Это необычный храм. Сюда съезжаются со всей планеты люди, которые хотят иметь детей.
    Для этого бездетной женщине нужно взять большой мужской член, который выдает местный монах, и три раза, прочитав молитву, пройти вокруг статуи Буддды. Внутри храма, каки верзде в Непале и Бутане фотографировать запрещено. Нам дали посмотреть и альбом благодарных женщин, которые родили детей после посещения этого храма.
    Любопытно, что в Бутане нет пекарен, хлеб не производится. На площадке королевского дворца несколько раз в году, между традиционными танцами, молодые знакомятся и договариваются о свадьбе.
    Если вы случайно влюбитесь в бутанку(а местные женщины красивы), то и придется ждать пятнадцать лет, чтобы получить гражданство Бурана.
    Вот такие пироги.
    Я не жалею, что потратил деньги и посетил этот забытый богом край. Только сравнив что-то со своим, начинаешь ценить то, что имеешь. Сувениры здесь дорогие, поэтому кроме брелков и магнитиков на холодильники и покупать нечего.
   
    В Бутане я увидел общество, которое мечтали построить в СССР. То есть коммунизм. Страна, которую король объявил официально страной счастья. Здесь все одеваются в одну униформу и едят один и тот же рис. Все остальное для иностранцев. Никто не выделяется, никто никому не завидует. Все изучают буддизм, умение красиво рисовать здесь не привилегия, а обязательная черта каждого бутанца. Все дома имеют одинаковый орнамент вокруг окон, все счастливо доживают до шестидесяти лет. Потом их не оставляют в лесу, как в старые добрые времена, скремируют(прогресс налицо). А пепел развеивают по ветру.
    Вернувшись через четыре дня в Катманду, мы еще(у нас было полдня) посмотрели маленькие города около Катманду и пожалели, что тамошний гид не сопровождал нас все путешествие. Как много зависит от человека и его отношения к своей профессии.
    Таинственную страну Шамбалу я не нашел. Видимо, местные жители о ней знают намного меньше, чем интернет.
    Но я увидел много интересного и убедился, что не всему нужно верить на слово. Покойников там уже в лесах не оставляют на съедение диким животным, а кремируют. Полиэтиленовыми пакетами разрешают пользоваться, только нужно аккуратно их класть в ведерко для мусора. И главный сувенир — понос не привез домой. Пейте воду из бутылок будет вам счастье.
    Потрясли, конечно, антисанитарные туалеты по пути в Покхару. Особенно один, где нужно было писать на стену, а твоя отработанная жидкость уже самостоятельно стекала по желобку в дырку в конце комнаты. Думаю, что в женских туалетах было еще романтичнее.
    Отвечу предложением из путевых заметок.
    Нужно с прискорбием отметить, что все знания о стране ы экскурсовода в Бутане Лоха, приходилось выпытывать, как на допросе с пристрастием. Он все время стоически молчал и оживлялся только тогда, когда речь шла о буддизме. Основные данные мы получили от Кармы, нашего водителя.
    А в Непале у нашего гида были быстрые ноги, но когда мы его настигали, то он невольно оживлялся и начинал сыпать знаниями. В последний день, когда мы вернулись самолетом из Паро(Бутан)и опять окунулись на пол дня в историю Непала попался знающий гид, который не убегал, а методично посвящал во все подробности, водя по закоулкам, здороваясь на каждом шагу. Большое впечатление на меня произвела машина, которая проехалась по только что высыпанному для просушки на землю рису. После этого хозяйка риса аккуратно собрала оказавшийся под колесами рис, не пропадать же народному добру!
    Все люди хотят жить по-человечески. Только для одних по-человечески это квартира с бассейном, а для других, комната с лежанкой, куда можно прямо с улицы въехать на мотоцикле. Ну и естественно без дверей, занавески достаточно, чтобы оградить себя от улицы.