Сент-Луис

 Последней точкой нашего маршрута по Соединённм Штатам Америки стал Сент-Луис. Если посмотреть на карту, то видно, что город расположен на берегу  реки Миссисипи, о которой каждый, я думаю, наслышан ещё со школьной скамьи. Это самая крупная река Северной Америки. Она протекает через 10 штатов и на юге впадает в Мексиканский залив. В месте расположения Сент-Луиса Миссисипи набирает своей мощи и величавости. Такой её описывал в своём романе «Приключения Гекльберри Финна»  классик американской литературы Марк Твен.
 Из Индианаполиса мы прилетели в Сент-Луис самолётом, потратив на дорогу два часа пятьдесят пять минут. Уже в аэропорту нас разобрали по семьям. На этот раз принимающей стороной оказались семьи украинских эмигрантов, когда-то оставивших свою родину. Преобладали потомки тех, кто приехал на заработки в Америку (в основном из Западной Украины) в конце ХІХ – начале ХХ века. Хотя с тех пор прошло много лет, этнические украинцы, потерявшие связь с родиной, всё-таки не забывают о ней.               
  Меня с моим напарником из Дрогобыча взял к себе пожилой пенсионер, живший одиноко в собственном доме. Его жена умерла, а дочь жила где-то в другом штате. Так у американцев принято. Сразу же после школы дети оставляют родительское гнездо и уезжают кто куда. Это врождённая установка – быть самостоятельным и ни от кого не зависеть. Наша мораль, наоборот, предполагает соучастие в судьбе близкого тебе человека. Что лучше, не берусь судить. У каждого народа свой менталитет. В отличие от дома Роберта Харриса, дом нашего старика был кирпичный. В подвальном помещении дома располагался хозяйственный блок: котёл для обогрева помещений, холодильник для глубокой заморозки продуктов, гладильная доска, стиральная машина и куча других нужных в быту вещей. Судя по некоторым косвенным признакам, старик заглядывал сюда нечасто.  Распаковав чемоданы, мы вручили хозяину дома, которого в шутку стали звать между собой «босс», свои подарки. Я привёз очаровательную куклу – настоящую Наталку Полтавку с заплетённой косой, одетую в традиционный украинский наряд. Мой товарищ поставил на стол украинский водочный бренд – бутылку  Nemiroff. Оба подарка вызвали у нашего земляка неподдельный восторг. Он заявил, что куклу отошлёт своей дочке, а водку куда-то унёс. Вместо неё мы выпили в честь приезда и знакомства какой-то американской дряни.
 В ходе разговора наш «босс» предупредил, что знает по-украински мало. На «мове» он начинал предложение двумя-тремя словами, а потом переходил на английский. «Босс» посетовал, что языковая среда в Америке не способствует сохранению материнского языка. Но если он и его сверстники ещё что-то могут воспроизвести из своего украинского словарного запаса, то молодёжь уже нет. Да и они, старики, общаются между собой на английском. Поддерживать в эмигрантской среде хотя бы духовную связь с Украиной им помогала церковь. Но последние год-два и богослужение (по греко-католическому обряду) идёт на английском. В этом мы с напарником убедились, побывав в эмигрантской церкви по приглашению нашего хозяина.
 Как я заметил, церковная проповедь для потомков украинских эмигрантов теперь – не более чем хороший повод для встречи и общения. Все они приезжают с сумками и кульками, набитыми всякой снедью. После окончания короткого богослужения привезённая снедь с аппетитом поедается, стоя за несколькими аккуратными столиками. Для этого в церковном приделе отведено специальное место. По возрасту прихожане это дедушки и бабушки, приезжающие со своими внуками и внучками. Их папы и мамы в церковь не ходят. А детвора с удовольствием участвует в таких мероприятиях, особенно в распитии кофе, который старики привозят в больших термосах. Кофе только по цвету и отдалённо – по запаху напоминает этот напиток, поэтому его, не боясь, подают детворе. Как бы ни старались потомки украинских эмигрантов сохранить национальное самосознание, процессы ассимиляции делают своё дело. Ещё два-три поколения, и американский «плавильный котёл» окончательно сотрёт присущие им  этнические отличия. В Америке это происходит само собой и не оспаривается. Такова объективная реальность. Это касается всех приезжих – и русских, и украинцев, и поляков, и итальянцев, и представителей других национальностей. Признаюсь, меня как-то не вдохновила перспектива оказаться в этом котле.               
 Зато деловая хватка американцев и организация бизнеса вызывали уважение и восхищение. Расскажу о наиболее запомнившейся поездке на  завод лидера американской пивоваренной промышленности  корпорации Anheuser-Busch, выпускающей пиво Budweiser. До поездки в Америку я только слышал об этом напитке, а в Сент-Луисе его довелось и попробовать.  Завод поразил изяществом своей планировки и стерильной чистотой в цехах. О масштабах производства говорило множество круглых ёмкостей, сверкавших на свету никелированными боками. Их насчитывалось шестьдесят шесть, и каждая вмещала 3 600 бареллей пива (один пивной барелль в США - 117, 3 литров). Ежедневно из разливочных цехов завода потребителям отправлялось 14 миллионов банок и 7 миллионов бутылок пива. Их развозили в огромных рефрижераторах. В музее корпорации нам показали, как это делалось раньше. Ведь появление "Будвайзера" относят к 1876 году. Именно тогда мало кому известный частный изготовитель Адольфус Буш, после посещения Богемии (Чехия), задался целью создания аналога богемского пива. Название и основные традиции изготовления американского "Будвайзера" Буш заимствовал у чешских пивоваров. Однако, несмотря на схожесть в торговой марке и технологии изготовления, американский вариант имеет свой неповторимый цвет и вкус. Пиво, до появления бензиновых двигателей, развозили конной тягой в специальных цистернах красного цвета, сильно напоминающих пожарные машины. Прямо с колёс его продавали всем желающим. В 90-х годах прошлого века Украина не имела своего качественного пива, и опыт "Будвайзера" ей сильно пригодился.               
 В перерывах между деловыми встречами нас знакомили с достопримечательностями города. В этом Сент-Луису есть чем похвастать. Во-первых, это чудесный Forest Park. Он занимает солидную площадь и представляет собой прекрасное место для прогулок. Когда мы там были, гуляющих в парке, учитывая погоду, видели немного. Но можно представить, что здесь творится летом. Во-вторых, в городе находится зоопарк, один из лучших в Америке. Его обитатели чувствуют себя как в дикой природе, и эта иллюзия поддерживается  неприметными для посетителей рвами. Такой же по замыслу и приятный для осмотра зоопарк я видел только в Кошице (Словакия). Однако главной  знаковой достопримечательностью города является монумент Gateway Arch, формирующий внешний облик города. Монумент, построенный в 1968 году, также известен, как «Ворота на Запад» (Gateway to the West) и является частью парка Jefferson National Expansion Memorial. Сент-Луис был последней большой остановкой у пионеров-первопроходцев, отправлявшихся на запад к побережью Тихого океана. Арка является самым высоким монументом на территории США (192 м), специальные лифты – в виде маленьких вагончиков на рельсах – доставляют всех желающих на смотровую площадку, расположенную на вершине арки.     
 Когда наш мини-поезд наверху арки остановился, я выглянул в круглое, как корабельный иллюминатор, окно. И сердце моё учащённо забилось от увиденного.  С одной стороны арки, насколько хватало глаз, раскинулась историческая часть Сент-Луиса с его невысокими, но прекрасно сохранившимися зданиями конца ХІХ–начала ХХ века. С другой – облепленная кораблями и катерами полноводная гладь трудяги-Миссисипи. Это было зрелище, способное удивить даже самого равнодушного к земной красоте. Вот и я не удержался и написал по этому поводу несколько строк:

У этой арки долгая жизнь,
но короче, чем у реки,
которая утекает каплей вниз
с континента, как кровь с руки.

На долготе полёта мяча,
на высоте стрижа
лучше не думать,
а просто молчать,
сердце в руках держа.

О, ковбои, отважные как ЗК,
умевшие умирать.
Вы знали, как приручить закат
и как простором дышать!


 Внизу, под аркой, находится музейный комплекс, в котором представлена вся летопись освоения «Запада Америки», и также история строительства этого сооружения. Рассматривая экспонаты музейного комплекса, я не увидел ничего, что напоминало бы о коренных жителях этих территорий – индейцах. Как будто до появления европейцев на берегах Миссисипи никто не жил, кроме бизонов, медведей гризли, койотов и волков. Меня всегда восхищала эта способность американцев сглаживать острые углы в своей истории. И в данном случае история освоения европейцами Дикого Запада предстала передо мной лишь как история захватывающих воображение путешествий. А ведь много чего оставалось за кадром. Зададимся вопросом: кто осваивал Северную Америку? Туда бежали из Европы прежде всего преступники, представители преследуемых религиозных групп, люди, недовольные своим местом в европейском обществе и самим обществом и мечтающие создать новые взаимоотношения для себя. Это были смелые, но крайне эгоистичные люди. Часто они предавали свою душу, меняя её на материальные блага. И в сегодняшних США, кстати, примат материального успеха над духовным совершенством также прослеживается. И цена материального успеха для американца не может быть слишком высока, а средства его достижения всегда оправдываются целью – то есть годятся любые.
 Народ США, таким образом, составился из эгоистов и элементов антиобщественных, которые отвергали ценности традиционного общества. Поэтому колонисты и не были в состоянии сосуществовать с индейцами, защищавшими свой уклад и свои верования от пришельцев. Но об этом школьная история в США умалчивает.