Про Индию и не только

Целесообразность путевых заметок в наше время, когда и самые экзотические, и вполне заурядные края многократно описаны, а прочитать про них можно где угодно и в любом стиле – от сарказма и ненависти до возвышенного воспевания, крайне сомнительна…
Для интернета еще сложней, потому что в друзьях и коллеги биогеографы, и зоологи, и ботаники, и профессиональные путешественники, и ассы фотографии, и акулы пера, и просто мастера писать «многа букав»… Трудно подобраться, а хочется…
Мне много пришлось поездить за жизнь. В принципе, для советского времени, да и для 90-х годов, -  это было значительно больше среднего. И вся Средняя Азия с Каракумами, Тянь-Шанем и Копетдагом, и Западная Сибирь, и Красноярский край, и Кавказ, и Алтай, и Саяны, и Байкал, и БАМ, все наши бывшие республики, и Чукотка, и Дальний Восток, и Псков-Новгород-Питер, и заграница разная тоже была. Последние экспедиции - по большим заказным проектам -  как государственным, так и коммерческим. Поэтому не было времени ни планировать что-то индивидуальное, ни присоединиться к компаниям друзей, ни писать заявки в фонды, ни учиться путешествовать самостоятельно. А потом умер Божанский – легкий на подъем верный друг и попутчик, профессионал. Муж. Одна путешествовать я так и не научилась.
Но на месте не сидится, и есть, о чем рассказать. Конечно, для людей по два месяца живущих в Непале или Нигерии, закладывающих трансекты через Центральную Америку, и т.п. счастливчиков, мои недельные поездки по заезженным маршрутам и собственные впечатления не интересны. Но есть люди, дальше Воронежа не бывавшие.  Вот для них, а также для тех, для кого тысяча долларов по-прежнему очень большая сумма, и для тех, кому за 60 (а нас много, гораздо больше тех, кому 30-40), и большинство еще работает, и замены нам, по крайней мере, в нашей природоохранной сфере, просто нет. Ну и просто для друзей и знакомых – говорят, им интересно и легко меня читать…
Начну с того, что уже почти 10 лет ежегодно в конце сентября – начале октября я получаю электронный привет из детства…
Пишет Валюша – старшая сестра моей закадычной школьной подружки Любы, чья семья все школьные годы была мне родной. И приглашает Валюша съездить куда-нибудь за границу. В низкий сезон, в конце января-начале февраля по какому-нибудь традиционному туристическому маршруту, в компании с подружками и знакомыми детства – соседками по подъезду и дому, к которым присоединяются теперь уже знакомые знакомых.  Автобусный тур, максимум две ночи в одном отеле, чемодан под кроватью. Так я с этой компанией посетила Францию, Испанию, Чехию с заездом в Германию и Австрию, Скандинавию, включая Данию. А без меня девчонки еще и в Великобританию ездили, и в Швейцарию с Италией. Цена вопроса различается – разные расстояния. И сейчас дороже, конечно, стало, Португалия, например, все время откладывается – дороже Индии. Важно отметить, что Валюша – профессионал, у неё долгое время была собственная турфирма.
И вот – Индия. Мама дорогая – страна-гигант, многотысячелетняя история, народу почти полтора миллиарда. И всего пять дней! Плюс два дня на дорогу. Но если не поехать – вообще ничего.  Я почти не думала. 55 тысяч. Маршрут –Дели-Джайпур-Агра-Дели, по кругу. Можно сравнить по масштабу с нашим Золотым кольцом. И так же, как отображает нашу страну это путешествие, так и индийский Золотой треугольник показывает вам Индию. То есть, конечно, это Индия, но только одним глазком и через замочную скважину. Но кое-что я разглядела…


Дели.
Аэропорт «Индира Ганди» огромен, но этому после современного Шереметьева уже и не удивляешься. Потеряли минут сорок в поисках стоек для паспортного контроля – то, что они разные для «граждан» и иностранцев – понятно. Но теперь еще выделили тех, у кого виза в паспорте или электронная. И нас никто об этом, естественно, не предупреждал. А вот вывеска «Турист виза» - это та или эта? Разобрались, когда нашли какого-то одинокого служащего аэропорта (ночь была), и я задала вопросы и поняла, что он отвечает. Здесь уместно сказать о языке. В группе кроме меня практически никто английского не знал. А я живу давно уже без языковой практики, поэтому объясниться-то могу, но понимаю не с ходу. Это я к тому, что, конечно, отправляясь в путешествие, нужно знать «здрасте-спасибо» и тащить с собой разговорник. Гид-переводчик помогает, но в магазинах его на всех не хватает.
 Впечатление от ночной поездки по Дели до гостиницы – запущенность и неустроенность, пожухлая и очень пыльная листва. Совершенно не похоже на столицу. Вот когда со стороны Агры въезжали также ночью через пять дней – это да: столичные современные офисные здания, освещение, магистрали, газоны, цветники и посадки, панорамные виды.
И утром воскресным из окна гостиницы, расположенной в Нью-Дели, – пустые улицы, двухэтажная застройка, пара ларечков и гирлянды проводов вдоль и поперек улиц. Гостиницы у нас были отличные, в принципе, если бы это не было сцеплено с кормежкой, можно было бы и попроще – без тапок и новой зубной щетки каждый день.
 О еде все всегда спрашивают, очень ли острая пища. Ну да, острая. Зато глистов не будет новых. Можно выбрать и не брать подливок и соусов – они самые перченые. А так нормально – мяса нет, но курица и рыба, а еще сыр кубиками в подливке. Сладости – самые разные, но ничего необычного, колобки какие-то в сиропе, и мороженое очень вкусное. Но все это мы ели ТОЛЬКО в гостинице. На улице – просто страшно, хотя там продается еда штабелями! 
Поехали. У нас был свой маленький автобус, прелесть которого мы осознали в первый же день, потому что большие в пробках неповоротливы и там группы сборные, приходится ждать незнакомых людей. Водитель лет сорока и мальчик молоденький, который на входе ручку подавал вялую.
Народищу…ну понятно 1,3 миллиарда! В Дели -16,3 млн. и у всех воскресенье! Достопримечательности начались с Китаб-Минара – про этот комплекс в интернете полно информации. Я скажу только, что его достроили в 14 веке. Сейчас на минарет не пускают, раньше можно было подняться. Нельзя и обниматься с железной колонной, которая состоит из чистого железа и не ржавеет. Как сделана и кем, так и не поняли до сих пор. А еще там толпами бегают пальмовые белки, как две капли похожие на наших бурундучков и летают индийские кольчатые попугаи и коршуны - черные и красные (в пропорции 10:1). Я глазела по сторонам и в небо, поэтому слышала гида обрывками. Но там и так хорошо, а подробности наверстывала вечером в интернете.
 
Минарет Кутуб Минар
Кстати об интернете и гиде. В гостиницах – вай-фай, но самостоятельно подключиться никому не удалось, спасибо детям на ресепшене – помогают. «Марина, скажи им»… А вот с гидом нам повезло – Сушант Мани, очаровательный индус, 28 лет. Учился русскому языку в Университете Джавахарлала Неру, какие-то русские подружки у него там были, говорит отлично. Он знает историю страны, очень много и подробно рассказывал об индуизме, пытался сконструировать в наших пенсионерских головах понятия об их богах, их женах, воплощениях и приключениях. Отвечал с удовольствием на все вопросы, в том числе повторные и глупые…
За день посмотрели Делийскую соборную мечеть, Сикхкий храм Дели, Гробницу Хамаюна.
 
Делийская соборная мечеть
 
Гробница Хамаюна
Но самое грандиозное сооружение – современное, и оно столь замечательно, что прямо википедию и процитирую: «Акшардхам - самый грандиозный индуистский храм в мире, открыт в 2005 году. Его строительство велось в течение 5 лет с участием 7 тысяч мастеров из Раджастхана, Ориссы и Бенгалии. Строительство обошлось в 500 млн долларов США, собранных за счёт добровольных пожертвований. Высота храма составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 метров. Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, 20 четырёхгранными шихкарами и более 20 тыс. фигур. По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. В центре расположена трёхметровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна. Фотографировать там не разрешают, так что только из интернета фотки. Но там такие барельефы, такая резьба по камню такая «РАБОТА»!
 
Слоны Акшардхама
 
Ну и конечно, улицы и народ. Сушан предложил прокатиться на велорикше по старому городу, но посоветовал посмотреть сначала, а потом решить. Ну это да-а-а…  Улица, ведущая к мечети, утром и вечером – людское море, торжище, где продают все, что угодно, транспорт пробирается, как может, среди людей. Каша из велорикш, тук-туков, автобусиков, великов, мопедов. Все сигналят, причем через какое-то время сигналы перестаешь замечать, даже когда переходишь улицу среди машин и бибикают именно тебе. Сушан сказал, что дорожный происшествий мало – медленно ездят… И хорошо, что мы были в автобусе – ведь покупателями были только мы, а продавцов – тысячи. Кроме торговцев к вечеру добавились люди, идущие и едущие на службу в мечеть – нарядные, довольные, красивые женщины и мужчины. Подавляющее большинство – очень молодые, стариков – считанные единицы. И еще одно – на нас глазели и оборачивались везде, и мы не сразу поняли, что сразу десяток женщин со светлыми волосами и глазами – это явление.
 
Совсем вечером посетили сикхский храм во время службы – великолепное сооружение, тоже полное народа. Сушан рассказал о сикхах и их религии, сильно отличающейся от традиционного индуизма. Мы босиком (во все храмы можно только без обуви, для иностранцев на группу выдают мешок, который сдают на хранение) обошли молящихся, посмотрели как готовят еду – там ведь каждый день любой человек – без различия цвета кожи, национальности, вероисповедания и касты может войти и поесть…
Дальше – Джайпур.
Этот город расположен примерно в 260 км к югу от Дели, ехали мы почти весь день. В том числе из-за таких длинных автобусных переездов мне нравится формат наших путешествий. Для меня виды из окна очень информативны – я вижу и природу, и специфику хозяйства, и своеобразие населения. Ничто не ускользает – ни преобладающие сельхозкультуры, ни хозяйство в целом, ни женские наряды, ни экологическая ситуация, ни уровень жизни. Конечно, качество фотографий через окно низкое, но для памяти и отображения действительности вполне достаточное. Поэтому есть папочка специальная - «дороги».  Транспорт, кстати, разный, есть и индийские машины, белые и чистые, и новые. И очень часто встречаются разукрашенные грузовики и автобусы – в кистях, гирляндах, бусах. От сглаза.
 
Нас везли на юг от Индо-Гангской низменности в направлении плато Малва, аккурат по водоразделу Инда и Ганга. На западе вдалеке были видны холмы хр.Аравали, за которым начинается пустыня Тар, на востоке оставалась долина Ганга с многочисленными притоками.
Что было видно вокруг? Ну, во-первых, как и положено – листопадные сухие смешанные леса и кустарники. Преимущественно из разных видов акаций, некоторые из которых уже зеленели, но холмы вдали выглядели серыми – сухой сезон, то бишь зима, которая кончается только в марте. Крупные зеленые деревья в поселках – обычно единичные фикусы, птерокарпусы, айланты. Поля сейчас заняты зеленой, но уже колосящейся пшеницей и горчицей. Ни одного трактора в полях не видела, по делянкам ходят редкие женщины со снопами горчицы на голове.
 
Рельеф разнообразили невысокие холмы, сформировавшиеся на сильно разрушенных метаморфических породах. Именно из таких разноцветных песчаников и построены многочисленные храмы и дворцы, и многие горки все еще активно разрабатываются.
 
 Отдельно – про долины рек. В Дели на Ямуне (Джамна на наших картах) – хаос из картонно-полиэтиленовых хижин, малюсеньких возделанных участков (неужели здесь выращивают салат, редиску и красную морковку, которую по утрам продают торговцы со своих убогих тележек?), слоев мусора, маленьких мелких водоемов, пасущегося скота, в основном коз, подростков, играющих в футбол…
 
Река (и не только эта) – истинная клоака. Начнется сезон дождей, и вся грязь из городов и поселков хлынет в неё. А ведь была когда-то священной, это же самый длинный приток Ганга. Рискну предположить, что именно через месяц-полтора после первых сильных дождей, когда главная грязь сойдет с берегов и уплывет в океан, речные воды становятся пригодными для купания.
 
Джайпур мне понравился больше, чем Дели. Сложилось впечатление, что мы его лучше рассмотрели, хотя, может быть дело в размерах. Розовый город, как его называют из-за цвета песчаника, из которого построены почти все дома и дворцы, населяет «всего» 3,5 млн. человек, он четвертый по населению в стране. А вообще в Индии 46 городов с населением более 1 млн. человек. И Джайпур как-то сразу открылся в всем своем своеобразии - и красоте, и убожестве. В Дели я так и не поняла, где центр, где главные улицы – может, потому что нас возили в объезд пробок по закоулкам. И вообще, есть мнение, что города с населением более 3 млн. принципиально неуправляемы – они перестают быть единым целым, разбиваясь на районы, муниципалитеты и пр.
 
Улицы Джайпура замечательно показаны в фильме, который я посмотрела уже после путешествия – «Отель Мэриголд – лучший из экзотических». Замечательно, что сохранились постройки, предназначенные для любимых жен, гарема и т.д.  Самая огромная многоэтажка - «дворец ветров» Хава-Махал - гаремное крыло дворца махараджи, из розового песчаника в форме венца Кришны (1799 г.) - 953 окна, которые позволяли продувать внутренность в знойные дни. А внизу – кишит торговля, бегают нищие, здесь и заклинатели змей и все остальное, как положено.
 
Дворец ветров в Джайпуре
А еще именно в Джайпуре бросилась одна довольно неприятная привычка индийцев – жевать бетель, смешанный с гашёной известью и кусочками семян Areca cathecu. который традиционно используют как тонизирующее (наркотическое, однако) средство, при этом стимулируется слюноотделение, а слюна окрашивается в красный цвет. В результате улицы заплеваны, как кровью. Продается это снадобье, и, наверное, его синтетические аналоги, повсеместно – разноцветными лентами увешаны все киоски.
 
 
 Конечно, самая грандиозная достопримечательность – форт Амбер. Вообще-то форт – это крепость. Но то, что мы видели, скорее дворец. Хотя есть все признаки готовности к осадам и обороне – узкие, шириной в одного слона ворота, бойницы и дырки, чтобы смолу горячую на головы лить.
 
В интернете пишут, что «несмотря на грозный внешний вид, внутренние покои поражают утончённостью пышной отделки… Впечатляют изображение Ганеши, вырезанное из цельного коралла, и чертог тысячи зеркал, который можно осветить при помощи одной-единственной свечи». Начали строить эту красоту в 1592 году, и отсюда и правили до основания Джайпура местные князья.
 
Личное впечатление – полная незащищенность жизни в этих сотнях переходов, внутренних двориках, каких-то сквозных покоях, открытых как минимум на три, а то и на все четыре стороны. Объясняют это жарой…Чтобы продувало, а по некоторым коридорам, за стеной покоев особо любимых жен были спроектированы потоки воды. Сейчас этого нет, конечно, но можно представить, что везде были занавески, шторы, ковры и т.д. А за каждой занавеской – злоумышленник.
Подниматься в форт, который на горе, надо на слонах. Конечно, все взгромоздились – очень просто, посадка с высокой платформы, сиденье мягкое на двоих, перекладиной как на качелях закрывают, и поехали. Слониха (а работают только слонихи) у нас была. И ослов.
 
Очень симпатичная Джайпурская причуда – обезьяний город в Галте. Про него написано и снято тысячи заметок, а для меня это оказалось единственным местом, которое можно было условно посчитать «природным».
  Храмовые постройки действительно вписаны в ущелье, и живут здесь кроме макак олени, павлины, птички мелкие – розовобрюхий бюль-бюль, которого удалось прилично запечатлеть. Я, конечно, носилась за животными и живописными ракурсами, половину прослушала.  Зато макаки. Они не приставучие, как часто пишут. Посматривают изредка, занимаются своими делами.
 
Обезьяний храм в Галтаджи
Есть еще два места в Джайпуре – Городской дворец и Королевская обсерватория. По дворцу можно ходить бесконечно – огромный комплекс, дворики, переходы, хитросплетение комнат. Местами там есть музейные экспозиции – исторические, про махарадж, одежды, оружия, предметов быта особ королевских кровей. Это отличает дворец от остальных посещаемых, в которых нет ничего, кроме стен. Кроме того, часть помещений, вернее, площадей и павильонов Городского дворца, сдается для проведения свадеб, про которые нам Сушан много рассказывал и показывал повсюду затейливо украшенные площадки и атрибуты, предназначенные для этих действ. Меньше 500 человек не бывает. Так что на фотографиях красные занавески и всякие украшения – это не экспонаты…
 
Королевский дворец Джайпура
Обсерватория поразила своей тщательностью и сохранностью. Наверное, кто умеет, тот и сейчас легко с помощью этих сооружений определит и местоположение точки, и время, и сезон, и сделает астрологический прогноз. Для этого, в частности все это и построено. Выглядит истинно космически. Лестницы в небо… Все построено по принципу солнечных часов, но мраморные! градуированные сферы позволяют достигать точности до минуты.
 
Королевская обсерватория
Наутро наш путь лежал в Агру. За окном автобуса по этой трассе заметно меньше деревьев, появились полупустынные участки, а вдоль дороги – посадки. Причем вокруг каждого деревца – ажурная кирпичная загородка. Кирпич в этой части страны – везде. Его делают, возят, продают, из него строят.
 
 
Кругом виднеются трубы кирпичных заводиков, а вдоль дороги чередой расположены камнерезные мастерские с выставками затейливых архитектурных сооружений, скульптур, вазонов, резных храмов-ступ, заборов, барельефов и т.д.
 
 Очевидно, что это многовековая специализация местного населения. И невероятный ступенчатый колодец вблизи деревни Абханери с полуразрушенным индуистским храмом рядом – тому яркое подтверждение.
Ступенчатый колодец строился с VIII по IX века для нужд храма и обеспечения населения водой. Он огромен, ступени производят циклопическое впечатление. Одна из стен оформлена в виде резной сцены. Есть мнение, что здесь могли проводить обряды, древние индуистские мистерии. Вода сейчас – на самом дне, зеленая, но во время дождей колодец наполняется, а в фильме «Отель Мэриголд…» есть кадры, как мальчишки ныряют в чистую воду именно этого колодца. Спуститься сейчас нельзя – огорожено.
 
 Вокруг колодца выставлены фрагменты храмового скульптурного убранства и архртектурных деталей древнего храма. Храм стоит неподалеку, его несколько облагородили и сейчас, судя по более ранним фотографиям, выглядит прилично, но резные барельефы, конечно сохранились далеко не все. Кое-что, конечно осталось – иноверцы разбили лица богов, а тела богов и растительные орнаменты сохранились. По этим останкам легко понять, какая это была работа, и какая красота. Храм тоже восьмого века.
 



 
 
В программу поездки входила еще одна экскурсия по дороге, но Сушан предложил посетить шоу в театре Агры «Мумтаз-Махал и Шах-Джахан: история любви». Это cтоило около 3000 рупий, но все согласились, и скорость движения значительно возросла – начало в 19.00. Мы даже переодеться с дороги не успели, так из автобуса и ввалились, на что Сушан сказал: «Вы не в Москве»! Конечно, это было очень интересно и красиво. Перевод на русский, бутылка воды каждому зрителю, индийские песни, танцы, наряды разных районов Индии и даже индийский флаг в конце. Ну и любовь безумная, правда, гарем там вроде какой-то все-таки был. 19 лет прожили, 14 детей, после очередных родов Мумтаз и скончалась. А один сынок папу в конце жизни заточил под домашний арест. Но хоть не отравил… Сразу после смерти любимой жены началось проектирование и строительство главной достопримечательности Агры – Тадж Махала.
 
Этот архитектурный шедевр многократно описан и поэтизирован, оброс легендами и считается символом вечной любви. Хотя, на мой взгляд, помпезные посмертные памятники символизируют скорее материальный достаток и художественный вкус заказчиков. В случае Шах Джахана это проявилось в полной мере. Архитекторам и строителям мавзолея удалось при этом возвести не просто изумительное по красоте здание, но и разместить его на местности так, что и по прошествии веков (а его построили в 1653 г.) он стоит особняком от города, доминирует на обозримом пространстве долины Ямуны и жемчужной мечтой сияет вдали при взгляде с крепостных сооружений.
 
Грандиозное строительство – будь то дворцы, крепости или мавзолеи, посторенные в старые времена, сейчас бы назвали не чем иным, как «социальными проектоми». На возведении Тадж Махала работало 22 года более 20 тысяч человек, то есть огромное количество людей получило работу и возможность существования. Более того, именно возведение этого комплекса положило начало развитию уникальных промыслов – камнерезные мастерские и сейчас изготавливают мозаичные изделия из полудрагоценных камней, про резные каменные кружева из песчаника я уже писала. А для украшения дворцов здесь же сформировались школы ткачества и невероятной объемной вышивки. Найдите в интернете работы мастера Шамсуттдина – они хранятся наследниками древних мастеров в темной комнате за бронированным стеклом и оценены по 30 млн. долларов! Вышивки изготавливаются на заказ и продаются, там же изготавливают довольно известные и доступные по цене у нас театральные сумочки. Ну конечно, купила…
Агра довольно долго была столицей могольской империи, с 1500 года. Её расцвет связывают с деятельностью одного из Великих Моголов (я так поняла, что самого великого) – Акбара, внука Бабура (самого первого из великих). Крепость, возведенная Акбаром и достроенная Шах Джаханом, фигурировала в нашей программе, как Агра-форт. Суровые красные стены, ров, крепостные ворота – все как надо. Но внутри – изумительные резные дворцы с орнаментами из белого индийского мрамора, который содержит кристаллические частицы и поэтому крепче итальянского и блестит на солнце, как снег. Шах Джахан возвел в крепости несколько покоев для своей Мумтаз и дочерей, на этих сооружениях отработаны приемы каменной мозаики, усовершенствованные затем в Тадж Махале.
 
Красный форт Агры
 
 
Здесь уместно рассказать и о садах-цветниках. Они, конечно есть во всех крепостях с внутренними двориками - это цветочные рабатки и клумбы в сочетании с подстриженными кустарниками и старыми деревьями. Сейчас все это не в самом цвету – сухой сезон. И неоднократно подчеркивал наш гид, что во времена Великих моголов озеленение носили совсем другой характер: было принято разбивать именно сады с фруктовыми деревьями, травы выращивали в основном ароматические, а главным цветком был лотос. И уж коли заговорила о цветах – цветочные лавки почти ничем не отличаются от наших, и сейчас очень много продается горшечных бархатцев, анюток, ноготков и левкоев. Срезка – такая же, как у нас, отличие одно – именно сейчас здесь сезон гладиолусов и георгинов.
С Акбаром связан и еще один феноменальный объект – покинутый город в 37 км от Агры, Фатехпур Сикри.  Огромный комплекс, в котором ярко проявилась мультикультурная позиция Акбара – он провозгласил, что необходимо сохранять, сочетать и использовать все лучшее разных религий, искусств и народов.
 
Будучи мусульманином, он уже не отбивал носы индийским богам. Фатехпур-Сикри — результат синтеза различных архитектурных школ, таких, как раджпутская и могольская, для строительства привлекались архитекторы из различных регионов Индии. Элементы архитектуры индуизма и джайнизма тесно переплетаются с исламскими. Преобладающим материалом для строительства был красный песчаник. Здесь Акбар выстроил себе новую столицу, но, по всей вероятности, недостаток воды сделал свое дело и люди вслед за инператором оставили город. Уже 400 лет он пустует…
 
На территории мавзолея Акбара малолюдно. Он его начал строить сам, но заканчивал уже сын. Здесь замечателен обширный парк в английском стиле с гуляющими на свободе антилопами гарна, белыми цаплями, бородавчатыми ибисами и павлинами. В мавзолей ведет наклонная вниз галерея, в которую пускают без обуви. Но выстроено все так, что шорох десятка пяток по полу из песчаника слышен как топот, а когда входишь в зал, где стоит гробница, вдруг настает мертвая тишина, как будто кто-то уши тебе заткнул…
 
В заключение можно немножко рассказать о шопинге. Рупия соотносится с рублем почти один к одному. Дешевизна индийских товаров и услуг весьма относительна. Конечно, если самостоятельно питаться и делать покупки в обычных лавках и магазинах, наверное, дешевле, чем у нас. Но нас водили по туристическим точкам, где, во-первых, действительно весьма качественные вещи, которые не могут не быть дорогими, во-вторых, торговцы избалованы, а в-третьих – был оплачен шведский стол утром и вечером, и еды нам в голову покупать на улице не приходило. Так что лучший способ сэкономить – ничего не покупать. Ну и, конечно, приставучесть продавцов сувениров неописуема.
Посмотрев мавзолей Акбара, мы рванули в Дели, и по дороге, уже в темноте, заехали во Вриндаван посмотреть храм Кришны Баларамы, который был сооружён в 1975 году по инициативе основателя ИСККОН (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) Бхактиведанты Свами Прабхупады. Интересно же, когда и где еще посмотришь на службу и чуждую, но очаровательную архитектуру. Заодно прокатились на тук-туках – веселье сплошное, визг и бибиканье.