Вокруг Рыбинского моря за пять дней

ВОКРУГ РЫБИНСКОГО МОРЯ
В год 70-летия со дня начала образования Рыбинского водохранилища было проведено несколько мероприятий посвященных памяти затопленного Мологского края. В частности  московская компания ОРД-Медиа при содействии автоконцерна Volkswagen и Общественного Совета «Мологский Край» провела автопробег вокруг Рыбинского водохранилища как дань памяти Мологскому краю.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Все началось летом 2009 года. В один из жарких июльских день, в Москве я познакомился с предпринимателем, занимающимся изданием книг и журналов Сергеем Косоруковым. Он, глубоко верующий православный, добрый человек, после моих рассказов о трагической истории Мологского края, о его современной, весьма нелегкой доле, Сергей заинтересовался побывать на Рыбинском водохранилище, на мологских осколках, не попавших в зону затопления – Брейтовском и Некоузском районах. Я пригласил его к себе в гости в Брейтово – на рыбалку. Провел экскурсию по историческим местам, по заброшенным, но достаточно интересным деревням. Было это зимой 2009 года.

 Так мой новый друг стал частенько бывать и в Брейтове, и в Рыбинске, так мы решили объехать все города и села, прилегающие к Рыбинскому водохранилищу – посетить еще живые островки-обрывки Мологского края. Посетить не просто так и не без пользы, а совершить так называемую вахту памяти Мологского края. Около полугода заняла подготовка – составление карты маршрута с точками остановок и интересными объектами для изучения. Чтобы привлечь к Мологскому краю внимание людей – пригласили телевидение. Нашли и спонсоров, готовых профинансировать поездку. Вышли на несколько крупных компаний, в том числе на автоконцерн Фольксваген, благодаря которым наша экскурсия стала автопробегом.
Так все начиналось…

НУ, ПОЕХАЛИ-ПОЕХАЛИ
Стартовал автопробег 12 октября 2011 года на Поклонной горе в Москве в 10 часов утра. Три новых автомобиля Volkswagen, оклеенные спонсорскими логотипами. Десять участников – представители журналов «Фома», «Драйв-офф-роуд», «Эхо планеты», «5 колесо», «Авто+», телеканалов «Спас», Открытый Мир, Восьмой канал. Среди них и я. Мне достались сразу несколько ответственных ролей. С одной стороны, я представлял в путешествии местную общественность, с другой – мне пришлось стать главным экскурсоводом и навигатором экспедиции.

Начали экспедицию мы из Москвы просто потому, что большинство участников-журналистов автопробега были ребята столичные, да и статусность экспедиции выше.
 
По Ярославскому шоссе наш путь пролегал город Сергиев-Посада. Поэтому проезжая Троице-Сергиеву Лавру, мы не смогли не заехать и не поклониться мощам преподобным обители. Как впоследствии выяснилось, помощь оказалась не только действенной, но и знаменательной, ибо отсюда мы стали понимать христианский смысл нашего путешествия. Но об этом позже. 
Первым местом, которое нам предстояло кропотливо изучить, стал город Калязин Тверской области, город-жертва Угличского водохранилища. Знаменитая колокольня Никольского собора, ныне торчащая из воды, – символ не только города Калязина, но памятник всем затопленным святыням. На фоне этой колокольни снимали свои фильмы Михаил Евдокимов, Василий Шукшин. Никольский собор был построен в далеком 1694 году, а колокольня в 1800-м. Перед тем как наполнить чашу водохранилища, собор снесли, а колокольню то ли не успели, то ли не смогли, по сей день ходит масса слухов о причине невозможности ее сноса. Так и стоит она по сегодня напоминая о былом величии храмового строительства, духовной силы русского народа. Поговаривают о звонящем на дне моря колоколе, который сбросили с колокольни, но увезти не смогли. Болтающийся от волн язык 17-тонного колокола пугал всю округу много лет, пока не признали колокольню памятником истории и архитектуры и не намыли вокруг нее каменный остров.

Проведя фото и видео сессию провинциального Калязинского пейзажа, изучив его старину, отправляемся дальше, в старинный русский город Углич. Здесь началось знакомство участников экспедиции с Рыбинским водохранилищем, которое в своих верховьях упирается в Угличскую ГЭС. Она одна из первых на Верхей Волге, была построена в 1935-55 годах. Длина ее плотины составила 310 метров, а высота 27. В 1985 году институт Гидропроект им. С.Я.Жука провел расчеты – в случае аварии на Угличской ГЭС и прорыва плотины площадь зоны затопления составит 99 кв.км.

Углич встретил нас вечерними фонарями, поэтому обойти его в этот же день не успеваем. Поселяемся в гостинице до следующего утра.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утром следующего второго дня экспедиции едем в Угличский музей российской гидроэнергетики. Он расположен на территории ГЭС, в бывшем здании управления Волголага. Здесь на трех этажах, в двенадцати залах, представлено не просто собрание экспонатов, повествующих об истории развития электроэнергетической отрасли, а настоящий интерактивный музей. От Петербургских уличных фонарей ХIХ века, через план ГОЭЛРО, голоса заключенных Волголага, участвовавших в строительстве Угличской и Рыбинской ГЭС, через дух советской эпохи 30-х годов, через гигантские гидрогенераторы и крупнейшие стройки, через кабинет Якова Рапопорта до современных изобретений в гидроэнергетике. Полдня мы ходили мы этому уникальному музею, а после поехали в храм царевича Димитрия на крови, именно на то место, откуда началась многолетняя русская Смута, где по невыясненным доныне обстоятельствам погиб последний из рода Рюриковичей – цесаревич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного от Марии Нагой.

Храм царевича Димитрия на крови, живописно поставленный на берегу Волги храм Угличского кремля. В первые годы после убийства царевича в ХVII веке была срублена деревянная часовня, в 1630 году ее сменила деревянная церковь, и лишь в 1692 году выстроена эта величественная, доныне являющаяся архитектурной доминантой города церковь. В этой церкви сохранились росписи второй половины ХVIII века, которые изображают смерть царевича Димитрия, а также расправу толпы над убийцами. Сегодня храм принадлежит музею, на территории которого выставлен и знаменитый набатный колокол, который сослали в Тобольск из-за того, что он первым известил о гибели царевича.
 
Время заставляет торопиться в Угличский Свято-Алексеевский женский монастырь, что у Каменного ручья на горе, которую в древности именовали «Огнева». Монастырь был основан в 1371 году иноком Адрианом, по инициативе митрополита Алексия, с согласия князя Московского Дмитрия Донского.

Свято-Алексеевским, в честь основоположника митрополита Алексия, монастырь до 1439 года именовался Успенским, и был окружен деревянными стенами, призванными защищать Углич со стороны ярославской дороги.

О богатой истории монастыря можно написать не одну книжку. В 1609 году монастырь держал упорную оборону против польско-литовских интервентов, но в итоге проиграл, и иноки вынуждены были бежать. Через 90 лет, уже после изгнания интервентов, в монастыре были заточены стрельцы, участвовавшие в бунте против Петра I. Но, время поджимает и мы отправляемся дальше, в гости к художнику Сергею Симакову, носящего во священстве имя игумен Рафаил.

Отец Рафаил живет в десятке километров от Углича в сторону Ярославля в глухом, почти безлюдном селе Архангельское. Храм, куда он попал чисто случайно именуется Храм Михаила Архангела, что в Бору. В боуру, потому что в округе его села одни леса, и лишь неподалеку протекает тихая речка Учма. Сюда отец Рафаил попал еще, будучи простым светским человеком, в конце 1980-х годов. Работал он тогда в Москве, художником и думать не мог о том, что он когда-то станет священником. Но роковой случай, изменил кардинально его жизнь. А дело было так: ехали они с супругой на машине из Вологды в Москву. И вот неподалеку от этого архангельского их машина заглохла и ночевать пришлось рядом с этим заброшенным храмом. Что уж произошло в эту грозовую летнюю ночь, никто не знает, однако с тех пор, отказались супруги жить в Москве и переехали жить сюда, в соседнюю, лесную деревню Загайново. Начали восстанавливать церковь, а через некоторое время супруги разошлись, приняв священство. Матушка умерла, а отец Рафаил продолжает жить в лесной тиши, служить Богу и рисовать уникальные картины местных красот. 

В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО МЫШКИНСКИМ МУЗЕЯМ
Ехать из Углича в следующий город нашего исследования Мышкин, пришлось уже почти ночью, под проливным дождем, по скользкой дороге, уставшие, но счастливые от впечатлений поселяемся в гостинице, откуда утром отправляемся по музеям великого города.

Свою экспедицию по Мышкину начали с чаепития в доме ремесел великого писателя, краеведа, создателя всех мышкинских музеев Владимира Александровича Гречухина. Именно он начинал давным-давно музейное дело в Мышкине, благодаря нему туризм сегодня в городе является градообразующим делом. Музей «Мышкины палаты» и музей водочного короля, музей валенка и автомототехники – все это прямая заслуга Гречухина.

Начали мы свою экскурсию с кабинета Владимира Александровича, который находится в одном из деревянных музейных строений. Его кабинет вызывает добрые, теплые чувства. Треск печи, едва уловимый запах дыма и трав иван-чая, зверобоя и других, от аромата которых кружится голова. Все полки на стенах завалены книгами, в основном из истории родного края, в том числе о Мологском. С краю, у окна из которого видна тихая городская улочка и край Волги, стоит старинный стол, а на нем печатная машинка, рядом чернильница с перьями. Стены, не оклеены обоями и не обшиты панелями, а крепкие бревенчатые вызывают ассоциации русского величия. Вся эта добрая атмосфера гречухинского уюта, держит настолько крепко и сильно в своих объятиях, что покинуть кабинет и пойти пить чай в соседнюю комнату просто невозможно. Но в чайной еще лучше – огромная комната, по ее середине стоит большой, тяжелый стол, посреди которого сверкает самовар, а из его верха идет терпкий пар. Рядом стоит русская печь, в которой мелькают огоньки, и раздается треск дров. Пьянит аромат душистых трав, исходящий из заварочного чайника. Вдоль стен стоят кадки, прялки, глиняные и чугунные горшки. Маленькие деревянные окошечки, часто посаженные вдоль стен. И тишина, удивительная тишина, от которой мы – горожане так отвыкли. Вся эта атмосфера напоминает простой крестьянский быт 18-19 вв.

Мне часто приходится бывать у Владимира Александровича, часто приходится видеть всю эту русскую простую не наносную благодать, но когда мы включили камеры, диктофоны и из его уст понеслась речь, да и какая – богатая редкими словами, насыщенная образами, простая, доступная любому, я впервые увидел его по-новому. Его рассказ о родном Мышкинском крае, сегодня стоящем на берегу Рыбинского водохранилища, но прежде на Волге, увлекает за собой так далеко, что теряешься в пространстве и улетаешь с ним в это увлекательное путешествие в историю.

Мышь – главный символ города.
Предполагается, что название происходит от прозвищного имени Мышка. По легенде, князь Федор Михайлович Мстиславский путешествующий по бескрайним просторам России, однажды проходил эти дивные места, прилёг отдохнуть на берегу Волги, проснулся оттого, что по его лицу проползла мышка. Вначале он рассердился, но потом увидел, что мышка спасла его от подползающей змеи. Так, по его распоряжению сначала на этом месте была построена часовня в знак спасения, потом начала создаваться деревня, потом после строительства храма село, и уж потом город.

Как село Мышкин упоминается в ХIV веке, позднее как слобода. В конце XV — середине XVI веков село Мышкинское принадлежало князьям Ушатым. Со второй половины XVI века числилось в составе удельного Юхотского кгяжества.

Как город Мышкин числится с 1777 года, со дня распоряжения Екатерины Второй о присвоении слободе Мышкино статуса города. В это время утверждён герб города: «В щите, имеющем зелёное поле, на два разрезанное: в серебряном поле герб Ярославский; в другой части в червлёном поле мышь, доказывает название сего города». В XIX веке Мышкин становится значительным центром оптовой торговли маслом, яйцами, тканями и хлебом с Санкт-Петербургом, центром льноводческого района.

После революции, в 1927 году город был преобразован в село Мышкино, с 1943 года – поселок городского типа Мышкино. В 1988 году благодаря стараниям краеведов и настойчивости общественности поселку было возвращено имя Мышкин, а в 1991 году - статус города. Огромную роль в этом сыграл мышкинский краевед Владимир Александрович Гречухин, при содействии огромного количества знатных людей. Среди них – академик Дмитрий Лихачев и булат Окуджава. Среди ярославской общественности даже существует инициатива создания памятника Гречухину и Лихачёву, беседующих на берегу Волги (воображаемая встреча никогда не имела места – Лихачёв так и не побывал ни разу в Мышкине).

Сегодня город представляет собой маленькую столицу краеведов России. Здесь в городе с численностью всего 6 тысяч человек постоянно действует около 30 музеев. Среди них Единственный в мире музей Мыши, который представляет собой разнообразие изображений мыши в виде игрушек, посуды, скульптуры и прочих. Уже несколько лет подряд каждый год проходит фестиваль мыши. В 2008 году здесь даже был открыт Дворец мыши – «Мышиные палаты». Под открытым небом работает историко-этнографический музей включающий в себя 16 традиционных народных построек: дома, амбары, кузницы, бани, ветряную мельницу. Рядом с ним музей уникальной техники, включающий коллекцию автомобилей, мотоциклов, кораблей.Тут же рядом музей столицы лоцманов историко-бытового характера. А музей водочного короля Петра Смирнова повествует не только о культуре пития водки, но и ее производстве, и развитии ее продаж в России. Отдельно долго можно говорить о музее льна и валенка, музее Николы и этнографическом центре крестьянской деревни. В школе прикладного искусства города Мышкина, можно ознакомиться с гончарным делом. Здесь можно самим изготовить любое гончарное изделие и его расписать.

Немало в Мышкине и районе усадеб ХIХ века, в которые мы – экспедиционеры попасть уже не успеваем, поэтому, посвятив целый день и вечер Мышкину на следующее утро следующего дня в Некоузский район в Мологский Покровский женский монастырь.

И МЕСТА СВЯТЫЕ И МЕСТА НАУЧНЫЕ
Утром 14 октября – на праздник Покрова Пресвятой Богородицы приезжаем в Мологский Покровский женский монастырь, что в Некоузском районе. Покровский монастырь единственный, который не попал в зону затопления водами Рыбинского водохранилища из всех мологских монастырей. В 2011 году ему вернулось прежнее дореволюционное название – Мологский. Поэтому он стал одной из ключевых точек внимания нашей вахты памяти Мологского края. Обитель была создана в 1885 году, а в 1920 годах на ее базе было создано сельхозучилище. После перестройки трактористы и комбайнеры стране не понадобились и весь бывший монастырский комплекс вернули Русской православной церкви. Сегодня здесь трудится несколько монахинь, заботами и молитвами которых монастырь вновь приведен в божеский вид. 

 Мы приехали в обитель утром, задолго до прибытия официальных лиц и митрополита Пантелеймона, руководителя Ярославской епархии, который должен приехать на богослужение престольного праздника.

В 9.00 торжественно, хлебом-солью, под проливным дождем и промозглым ветром встретили архипастыря. На литургию здесь собралось несколько десятков человек из разных городов – бывшие мологжане, москвичи, ярославцы, предприниматели, чиновники. Многих в этот день объединял не только праздник Покрова Пресвятой Богородицы но и память о затопленном водами Рыбинского водохранилища Мологском крае, ибо этот Мологский монастырь как никак выполняет функцию духовного двигателя Мологской идеи.

После монастырской, праздничной трапезы отправляемся в поселок ученых Института биологии внутренних вод Российской Академии наук – Борок, что на самом берегу моря. Он один из ближайших населенных пунктов к месту, где некогда стоял город Молога.

 Нынешний Борок возник на месте старинной дворянской усадьбы «Борок», последним владельцем которой был народоволец, председатель Русского общества любителей мироведения Николай Александрович Морозов. Его прадед Егор Алексеевич Алексеев ещё в 1807 году купил землю у графини Анны Николаевны Мусиной-Пушкиной, на которой после 1812 года построил усадьбу Борок.

В 1938 году в Борке была организована Верхне-Волжская база АН СССР в составе шести лабораторий, позже — биологический стационар Естественно-научного интститута имени Лесгафта, которым с 1918 года бессменно руководил Н.А.Морозов. По инициативе Н.А.Морозова в 1939 году в посёлке создан научный центр и Геофизическая обсерватория «Борок» Российской Академии Наук.

Новая жизнь посёлка началась в 50-х годах ХХ века, когда в Борке, на берегу Рыбинского водохранилища, был образован сначала Институт биологии водохранилищ, затем, в 1962 году – институт биологии внутренних вод Российской академии наук, первым директором которого стал легендарный полярник Иван Дмитриевич Папанин, при котором посёлок стал современным научным центром.

Объектом нашего внимания в Борке стал музей мологского художника, президента императорской академии художеств, археолога, ученого Федора Григорьевича Солнцева. Он родился и вырос, делал первые штрихи неподалеку отсюда, в селе Верхне-Никульское. По его работам расписывались многие императорские дворцы. Краеведческий музей природы, где более 30 лет собираются экспонаты животного мира от червяка до лося в Борке единственный в своем роде – таких нет нигде! Один только музей живых рыб «Аквариум» чего стоит, где живут настоящие рыбы, которые имеют свободный доступ к морю, где для них созданы все условия жизни как в открытой акватории. За стеклом музея можно посмотреть на их натуральную жизнь.
 
 Уже вечером, галопом заезжаем в старинные села Веретея, Воскресенское и Лацкое. Они уникальны не только как шедевры архитектуры, но как объекты истории. Например храм в Воскресенском строили известные графья Коновницыны, достраивала его жена Алексея Ивановича Мусина-Мушкина. Село Веретея стало известным миру как столица Верещагинского маслосыроделия, именно здесь зародилась крестьянская кооперация.

В БРЕЙТОВЕ – РЫБА, В ВЕСЬЕГОНСКЕ – РАКИ.
Брейтово. Столица Мологского края. Именно оно стало центром, объединяющим неравнодушных к Мологскому делу людей. Каждый год в ночь с 6 на 7 июля здесь проводятся Мологские стояния. Это захватывающее, трогательное до глубины души зрелище. Стоят сотни людей на берегу Рыбинского водохранилища, с зажженными в руках свечами, читают молитвы. Ночь, темнота и лишь мерцание свечей. Плеск волн, ветер и лишь пение молитв. Мне довелось побывать на всех стояниях, и каждый раз я не перестаю удивляться силе этого действа. Это потрясающее до глубины души зрелище. На эти Мологские стояния съезжаются люди со всех уголков страны. Настолько им дороги те утраченные ценности в память, о которых проводятся эти мероприятия. Многие в открытую плачут! Да и нельзя не плакать, многим просто дороги эти места, у кого-то родные и близкие были выселены за пределы затопляемой зоны, раскидало судьбы людей потом по всему свету, а кто-то старые мологжане помнят и саму Мологу ее величие и красоту. Так объединяет вокруг себя любимый всеми и дорогой отец Анатолий. Он, за годы своего служения построил в Брейтове храм «Всех скорбящих Радосте», часовню святителя Николая Чудотворца в память о затопленных святынях, аллею памяти затопленных деревень Мологского края. Восстановил, поднял из руин церкви в Сутке, Прозорове, Горелове, Тимонине. Создал церковно-приходскую школу. Рассказывать об этом можно долго и много. Участники экспедиции «Вокруг Рыбинского моря» были настолько вдохновлены и самим отцом Анатолием и его делом и всем Брейтовским районом, что, забегая немного вперед, скажу, это стало одной из увлекательных точек поездки. У этой часовни мы, простояли несколько минут в полном молчании, держали в руках горящие свечи, и тихо про себя читали молитвы. Пусть память о затопленном Мологском крае будет вечной, а у русского народа желание вернуть утраченные святыни.

Экскурсия по Брейтовскому району затянулась почти на целый день. С утра мы приехали в деревню Тимонино. Здесь стоит самый маленький в России православный храм (статью о нем «Мал храм, да дорог», читайте в этом сборнике). Его миниатюрность и красота, окружающая тишина и благодать вдохновляют, ибо такой силы русского великолепия не встретить нигде.
Рядом с Тимонино есть знаменитый Прощеный ручей – место казни святого благоверного князя Василько Ростовского, убитого здесь в 1238 году в ходе знаменитой Ситской битвы. Это памятник природы федерального значения. Прощеный ручей представляет собой уникальное в природе явление. Он бьет сразу несколькими струями из крутояра реки Сить. И зимой и летом вода одинаково ледяная. Даже в лютые морозы источник не замерзает. Стекает вода из крутояра по специально сделанным деревянным желобам. Рядом, почти у самого берега установлена крытая купель с крестиком на крыше. Рядом открытая для летних купаний и крещений. Если в крытой купели можно встать под сильную струю воды как в душе, но в открытой можно и скупаться. Вода Прощеного ручья, по заверениям старожилов обладает целебными уникальными свойствами. Сюда часто приезжают паломники, по словам которых они находят исцеление болезней, и утешение скорбей находясь здесь. Это поистине удивительное место, тишина и русская красота природы. Отсюда с высокого берега великорусской реки Сить видны обширные поля, леса, холмы, маковки церквей, крыши домов деревень. Наверху крутояра местные жители строят часовню в память о павших воинах Ситской битвы, уже поставлена рядом беседка для отдыха.

Едем дальше в старинное село Прозорово, вотчину знаменитого графского рода Мусиных-Пушкиных. Здесь высится над полями, реками, лесами храм Михаила Архангела построенный в 1810 году самым знаменитым представителем Мусиных-Пушкиных Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкины. В 18 веке Алексей Иванович был президентом Императорской академии художеств, обер-прокурором священного Синода (единственным чиновником, назначенным императором в церковное управление), первооткрывателем «Слова о полку Игореве». В этом же селе Прозорово родилась супруга Александра Суворова Варвара. Отсюда пошел род знаменитого исследователя-природоведа, ихтиолога Леонида Сабанеева. И вот теперь здесь мы, участники экспедиции «Вокруг Рыбинского моря» в гостях у настоятеля Прозоровского храма отца Анатолия, в гостях за широким столом пьем горячий травяной чай, внимательно слушая его рассказы о современной жизни этих мест. Колхозы не работают, народ вымирает, леса довырубливаются, в общем – нищета. Зато, какая тишь да благодать кругом, рядом с домом где принимает гостей батюшка пасутся коровы, от которых пахнет даже не навозом а Родиной – русской деревней, ибо все мы из нее родом. Кукарекают где-то рядом петухи, крякают гуси, а в небе слышен осенний клик улетающих журавлей. Опадающие желтые листья навели некоторую тоску, но в тоже время радость оптимизма того, что имеем мы возможность видеть первозданную Русь.

После крепкого чая мы полезли на колокольню, не только смотреть дивную осеннюю природу, но и слушать колокольный звон, истинный звук русского духа. Ни шквалистый ветер, ни холод не испугали нас простоять более получаса, вслушиваясь в великолепные перезвоны колоколов по-боевому разливающихся над этими полями. Отсюда видно не только все село Прозорово, но и краешек Рыбинского моря.

Что такое российское бездорожье, мы увидели сразу за селом Сутка – самым отдаленным в Ярославской губернии селом, где есть действующий храм. Дорога до Весьегонска вдоль водохранилища после дождей убита вдрызг, поэтому до Тверской области пришлось добираться через город Красный Холм, сделав крюк почти в 100 км. конечно и тут дорога не скатерть, местами разбита и вместо асфальта она посыпана щебенкой.

 Первая остановка в Тверской области - село Болонино. Брошенный храм, рядом ржавый остановочный комплекс. Сидят пять древних стариков, играют в карты… Из разговора с ними выясняем – колхоза нет уже лет пятнадцать, жилых домов осталось десять. Ни магазина, ни медпункта.

Ближе к Весьегонску деревни оживляются – действующие храмы в деревнях Иван-Гора, Кесьма, Баскаки. Обращаем внимание: есть в селе церковь или в деревне часовня – жизнь более-менее складная – красивые дома, антенны-тарелки, магазин.

В Весьегонск въезжаем почти затемно, но успеваем по предварительной договоренности попасть в единственный в мире музей рака. По преданию именно Весьегонск несколько веков считался самым богатым в России местом обитания этих членистоногих, поэтому рак был изображен на гербе города, утвержденном в 1777 году. Раки из Весьегонска поставлялись ко двору многих русских, а порой и зарубежных вельмож. Сегодня в музее представлено около 50 экспонатов, самый большой из которых – 50 см, был привезен из Череповецкого района.
 Кстати, Весьегонск - второй город, затопленный Рыбинским водохранилищем. В сороковые годы он полностью ушел на дно, тот город, что есть сегодня – построен заново.

Уже поздно вечером, разместившись в гостинице, отужинав, я предложил пойти погулять по темному городу. Тихий, провинциальный, он вызывает добрые теплые воспоминания из моего детства. Тогда мой отец работал капитаном на «Метеоре», возил людей от Ярославля через Рыбинск, Брейтово, Противье и Первомайку. Здесь в Весьегонске «Метеор» ночевал, и мы рано утром, на восходящее солнце, по светлой дороге, отражающейся на воде, шли обратно. Во время этих ночевок я уходил гулять. Сегодня уже и город почти другой, и причал стал более солидным, сюда «Метеор» не ходит уже лет пять, только туристические лайнеры из Москвы, Петербурга. Все уже стало другим, стали другими и мы…

ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Дорога от Весьегонска Тверской области до Устюжны Вологодской – грунтовая. Расстояние в 60 км мы ехали часа два, не меньше. На обочинах - красивые, высокие сосны. Дома с высокими от земли окнами – чтобы снегом зимой не заметало, потрясающие наличники на стенах, скатные крыши. Въезжаем в северо-западный федеральный округ.

Город Устюжна – первый в Вологодской области на нашем пути, встретил нас брошенными заводиками, грязными пыльными улицами, серым мелким моросящим дождем. Как-то показалось все убого, сумрачно. Пустынные улицы вызвали недобрые чувства.

Первое, и, наверное, единственное нас заинтересовало в Устюжне – ярко красного цвета храм Казанской иконы Божией Матери, один в один похожий на Казанский храм в левобережном Тутаеве. Как потом выяснилось, построены они по одному проекту. Территория вокруг храма стандартная – полузаброшенное, заросшее огромными деревьями кладбище, дорожки в колдобинах, тропинки с ямками. Это еще усугубило нашу печаль…

Заходим внутрь храма – старинные фрески, иконы. Кто-то из наших начинает все это фотографировать, и вдруг, откуда ни возьмись, влетает батюшка, аккуратно стриженный, и, что интересно, гладко выбритый. С огалтелыми, недружелюбными глазами, полухриплым но красиво поставленным голосом грубо дает понять что фотографировать в храме нельзя, да и осмотр возможен только по его благословению, а его, судя по выражению отцова лица – не ожидается. Поэтому не солоно хлебавши – уходим.

В центре города сохранилось множество домов 18-19 веков. В одном из них располагается еще дореволюционная булочная, где с незапамятных времен пекли пироги, булки, хлеб. Изумительно вкусные и совсем недорогие. Жаль только, что булочную местные предприниматели частично превратили в забегаловку вроде «Рюмочная на минутку». Сидят там, в углах этакие местные полуинтеллигенты-полуалкаши с красными рожами и рассуждают размахивая руками о реформах Путина-Чубайса.
Набрав три пакета горячих кренделей, булок, ватрушек, без машин отправляемся гулять по городу. Знакомимся – памятник Ильичу с кепкой в руке стоит задом к администрации, памятник героям войны и, увы, нам неведомому купцу.

Устюжна, по своей архитектуре сразу видно была богатой.  Она одна из древнейших городов России. Впервые упоминается в Углицкой летописи в 1252 году как Устюг Железный. Это название связано с расположением города на так называемом Железном поле – местности, богатой болотной железной рудой, именно здесь начиналось развитие металлургии на Руси.
Изучив историю города в местном небогатом краеведческом музее, съев все пироги, отправляемся дальше, в металлургическую столицу России – город Череповец. Под вечерние сумерки, покидая Устюжну, как-то странно ее стало жалко. Такая богатая история, такие красивые здание, редких, но интересных, наверное, в свое время дорогих архитектурных стилей здания. Пропадает этакая провинциальная диковинка среди русских лесов, никому не нужная, хотя в свое время играющая огромную роль в истории России, в ее экономическом и духовном развитии. Вымирает она, впрочем как и вся Россия, ушла в кабаки, где некогда свободный русский крестьянин мужик с красной мордой рассуждает о наворованных золотовалютных запасах олигархов и чиновников… 

Федеральная трасса от Устюжны до Череповца хорошая, широкая и чистая дорога. Отсюда и до Питера рядом, и до Архангельска недалеко. По пути попадаются груженые самосвалы, рефрижераторы, порой дорогие иномарки с московскими или питерскими номерами. Даже как-то и не верится что таких масштабов раскинулось Рыбинское водохранилище. Вроде где оно? Навигатор подсказывает, что где-то рядом, но такое ощущение что мы попали вообще в далекий от мологских краев регион…
 
 Город Череповец. В предыдущий раз я был здесь месяца два назад – в разгар летней жары. Вдоволь надышался тогда выхлопами заводских труб металлургического комбината и предприятия минеральных удобрений. И теперь город встретил нас туманом заводских выхлопов, вонью металла и сотней груженных металлоломом самосвалов. Заводы Череповца сбрасывают свои отходы в Рыбинское водохранилище, поглощая при этом около 40 % кислорода нашего моря. Какова доля экологической загаженности города, даже представить себе страшно. Достаточно дыхнуть череповецкого воздуха, как и горло запершит, и в голова закружится… Оно и понятно, не хватит пальцев рук и ног чтобы перечислить все здешние фабрики, заводы. Крупнейшим является металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и его дочернее предприятие «Северсталь-метиз» по производству проволоки, гвоздей и других металлоизделий. Много здесь предприятий химической промышленности, в частности имеются два завода минеральных удобрений – ОАО «Аммофос» и ОАО «Азот». Также завод строительной техники ЗАО «ССМ-Тяжмаш», спичечная фабрика «ФЭСКО», завод силикатного кирпича, фанерно-мебельный комбинат, молокозавод, мясокомбинат и множество всего другого.
При таком количестве предприятий, изучать экологическое состояние Череповца опасно для нервных клеток. Однако весьма интересно.

Многолетние наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, выполняемые лабораторией Росгидромета показывают, что все жилые кварталы Череповца испытывают техногенную нагрузку, то есть влияние на окружающую среду.  Каждый год предприятия Череповца выбрасывают в атмосферу около 305 тысяч тонн вредных веществ, или около тонны на человека. Сброс загрязненных сточных вод составляет около 30 миллионов кубометров.
В Череповце, крупнейшем в Вологодской области городе проживает больше трехсот тысяч человек. Это самый большой город-порт на Рыбинском водохранилище и пассажирский на реке Шексне. Через систему Волго-Балтийского водного пути город имеет выходы в Балтийское, Северное, Черное, Азовское и Средиземное моря. Таким образом, Череповец посредством системы водного сообщения связан с северными, южными и западными регионами России.  Вместе с тем, местное пассажирское судоходство в настоящее время не развито. 
Впрочем, помимо плохой экологии, есть в Череповце и немало хорошего, например его история и объекты культурного наследия, которые нас во время экспедиции заинтересовали.
С утра первым делом отправляемся изучать архитектурную доминанту города – октябрьский вантовый мост. Череповец расположен по обе стороны реки Шексны, поэтому мост выполняет важную роль в жизни города. Интересен мост тем, что сделан полностью из стали, а его опорами являются металлические канаты, так называемые ванты диаметром 7,5 см. Лишь в его эстакадной части есть немного бетона, на который уложен асфальт. Этот мост один в один схож с Северинским мостом через реку Рейн в немецком Кельне. Сегодня сложно себе представить Череповец без этого по-сути дорого металлургам объекта не только истории но и архитектуры города!

Проехав раза три по мосту, осмотрев его со всевозможных сторон, отправляемся в историко-этнографический музей «Усадьба дворян Гальских». Все в нем хорошо: старинная купеческая усадьба, вокруг красивый парк, гуляют лошади. Но только окружено все это с одной стороны портом на реке Шексне, с другой - промышленной зоной, а с третьей – непонятными полуразрушенными домами.

Усадьба Гальских – уникальный памятник истории, культуры и архитектуры 19 века. В свое время она была одной из самых богатых в Череповецком уезде, в настоящее время является единственной помещичьей усадьбой в области, где сохранились все хозяйственные постройки: барский дом, дом управляющего и садовника, людские избы, амбары, конюшня, жеребятник, шорная мастерская. Барский дом, выстроен в стиле позднего классицизма, - один из немногих памятников деревянного зодчества. Еще в 1918 г. он был взят на учет Главнаукой как памятник архитектуры республиканского значения.

Внутреннее убранство усадьбы на первом этаже мало похоже на музей. Здесь выставлены наряды крестьян коих в любом сельском школьном музее навалом, лоскутные картины, похоже, выполненные детьми и билетная лавка с сувенирами и книжками. Зато второй этаж настоящий Эрмитаж – старинные шкафы наполненные одеждами 19 века, где рядом на столике лежат дамские перчатки, а кровати напоминают буржуазные хоромы. Невероятно красиво увешанные богатыми шторами окна, посреди зала старинный белый рояль, а рядом музыкальная шкатулка, которую только и можно встретить где-нибудь в таких вот музеях.

Покинув век 19, мы плавно переместились в еще более давние времена, в век 14-й. а вернее проехали к памятнику основателям города Череповца инокам Феодосию и Афанасию. Этот памятник является визитной карточкой города, и находится на Соборной горке города.  Его торжественное открытие состоялось 28 октября 1992 г. в день 150-летия со дня рождения художника-баталиста, уроженца Череповца В.В. Верещагина.

Памятник представляет собой две бронзовые четырехметровые фигуры.  Афанасий и Феодосий одеты в традиционные монашеские одежды. На голове  Афанасия – головной монашеский убор куколь. Феодосий стоит с непокрытой головой. Феодосий указывает на гору, где согласно преданию ему явилось спасение. Афанасий тоже поднял руки в восхищении от того места, где впоследствии возникло новое поселение. Невысокая стена вокруг памятника выложена плитами, на которых высечена надпись: «Преподобным Феодосию и Афанасию».

Каковое отношение иноки имеют к основанию города, записано краеведом 19 века Афетовым:
По Шексне в Белозерск с товарами плыл московский купец. Днем на Шексне около нынешнего города Череповца, близ устья Ягорбы вдруг случилась тьма. Все исчезло с глаз, а лодка села на мель. Пораженный таким явлением купец стал молиться, и вот, во время молитвы, его глазам представилась еще более удивительное зрелище. Находящаяся вблизи гора, покрытая лесом, была как бы в огне, и из–за горы брызнули лучи света, будто указывающие направление пути. Купец снялся с мели, поплыл по направлению лучей к чудной огненной горе, и явление исчезло. Он поднялся на гору,  увидел дремучие леса, среди которых, причудливо изгибаясь, текла река Ягорба, а вдали на восток уходила широкая серебряная лента  Шексны. Все это случилось в воскресный день. Ознаменовав это дивное место крестом, купец уехал.  На следующий год, привезя с собой большую икону Воскресения Христа, в день чудного видения он устроил на горе часовню и украсил ее привезенной иконою.
Далее предание добавляет, что к построенной часовне пришли два икона, Феодосий и Афанасий, что старец Феодосий и есть московский купец, а Афанасий, выходец из Устюжны, ученик Сергия Радонежского по прозванию Железный посох. Прозвище это он получил, вероятно, потому, что имел при себе железную палицу для изнурения плоти, с которой никогда не расставался  Архиепископ Филарет Черниговский в своем сочинении «Русские святые», чтимые церковью, пишет: «Афанасий железный посох» отшельнически жил на том месте, где основался Череповецкий монастырь». Феодосий, как полагает тот же А.В.Афетов, был москвичом, «торговым человеком», потерявшем в бедственную эпоху чумы 1352-1353 г.г. семью, нашел для себя успокоение в мысли отдаться воле Божией и посвятить свою жизнь служению Богу. Таким образом, явились два инока и обосновали обитель -  Воскресенский монастырь, а после на сем месте вырос и город.
 
Многие годы Череповец был полу заброшенным поселением. Слава Богу сегодня не такой забытый как раньше. Был когда-то он тихим провинциальным городком, менее известным Мологи или Устюжны, и уж тем более Рыбинска. Далек он был ото многих исторических событий, и потому может быть недаром в сказке Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» упоминается город Череповец как забытая всеми деревня: «О тебе же - подлеце, слава аж в Череповце!». 

После обеда продолжаем экспедицию в село Мякса – ближайший населенный пункт к затопленному Леушинскому монастырю. Он был третьим в России по значимости после Дивеева и Шамордина. Здесь много раз бывал святой праведный Иоанн Кронштадский, здесь принимал благословение на монашество святой Серафим Вырицкий. В годы перед революцией в этой обители проживало более 700 насельниц. Монастырь был хранителем иконы Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы», ставшей более известной как Леушинская.

Здесь, в Мяксе стоят два креста. Первый, который стоит почти у самой кромки воды дубовый, его прибило к берегу в ночь с 5 на 6 июля 2004 года – в ночь проведения первых Леушинских стояний памяти затопленным святыням. За годы служения ветру, сырости, холода и жары дерево креста иссохло, поэтому местами от него отваливаются целые куски древесины. Снизу крест обложен камнями-валунами, из которых торчат уже засохшие цветы, рядом стоят обгорелые  свечи и две красные лампадки внутри которых разбавленное дождями масло. Наши попытки зажечь хотя бы свечки в банке не увенчались успехом, сильные порывы морского ветра не позволяли чиркнуть и зажигалкой. Но это не помешало прочесть молитву «Да воскреснет Бог…».
 
В нескольких метрах стоит еще один крест, высотой более 10 метров. Он чем-то напоминает Крест-Голгофу, такой же большой, величественный, стоит на некоторой возвышенности, как бы довлея над просторами моря, каменистым берегом поросшими полями. Что-то есть в нем грациозное, стройное. Его сила в чем-то духовно схоже с былой силой здешних мест, - красоты природы, храмов, крестьянских изб, народа, что в целом объединяет в себе Россия.
Находясь здесь какие-то странные, непонятные чувства постоянно одолевали душу. То чувства горести, навеваемые осенним листопадом, шумом волн моря, и на фоне этого заглушаемые холодным ветром слова молитвы. То чувства радости от того, что есть сегодня люди несущие вахту памяти Мологского края, люди которые установили эти поклонные кресты, эту беседку для молебнов, что стоит здесь же неподалеку. Чувства надежды  оттого, что есть люди, которые приезжают сюда из разных городов России помолиться и вспомнить потерянные навсегда памятники России, символизирующие некогда ее мощь и величие как этот крест, стоящий одиноко на берегу рукотворного моря. 

И СНОВА ЯРОСЛАВСКИЕ КРАЯ
Уже поздно вечером добираемся до родной ярославской сторонки до старинного города Пошехонье. Такое название город получил от реки Шексны, до этого именовавшейся – Шехонь. Хотя городом Пошехонье назвать сложно, все-таки архитектура строений и количество людей больше призывают назвать Пошехонье поселком городского типа.

Городок провинциальный, назовем его пока так, встретил нас удивительно романтично: тихие улицы покрытые осенними желтыми и красными листьями, тусклыми фонарями, напомнившими стихотворение Блока «Ночь. Улица. Фонарь», и, куда без этого, грязью, но грязью какой-то приятной, родной, напоминающей тихую провинциальную жизнь откуда-то из начала ХХ века.
Гостиница здесь, в отличие от Череповца не изобилуют роскошью. Один только запах чем-то напомнил младенчество в детском саду: запах каши в коридоре, хлорки в туалете, прелостью в комнате. Собственно и поужинать пришлось тоже не в итальянском ресторане, а в привычной глазу советской столовой.

С утра пораньше отправляемся в Адрианову слободу, поселок, что в восьми километрах от Пошехонья, где расположен старинный Свято-Успенский Андрианов мужской монастырь. Проезжая по городу, стали видны детали не видимые накануне вечером – серые дома, порой даже изрядно обветшавшие, разбитые, все в колдобинах дороги, и унылые мрачные лица людей, не спеша семенящих сквозь грязь и лужи на работу.
 
В монастырь успели приехать за час до окончания Литургии. Как потом выяснилось, служба здесь совершается ежедневно. Утром Божественная Литургия, вечером всенощное бдение, бывает, совершают службу и ночью. Сегодня вся братия обители состоит из 15 человек, большая часть которых не монахи, а миряне, приехавшие либо на исправление души, либо в поисках истины. Когда-то здесь жило около сотни насельников. Монастырь древний, поэтому всегда привлекал сюда новых людей ищущих спасения души. Основан он был в 1540 году, преподобным Адрианом Пошехонским и старцем Леонидом. До сих пор здесь сохранились мощи преподобного Адриана, которые хранятся в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Одной святынь монастыря была ныне утраченная чудотворная икона Успения Божией Матери, ее принес сюда святой Адриан из Корнилиева монастыря. Около 400 лет хранились вериги, игуменский посох и древняя икона самого основателя преподобного Адриана. В 1928 году монастырь закрыли, а братия была репрессирована.  В советское время на базе монастырского имущества был устроен совхоз, а в келейном корпусе жилые коммунальные квартиры. Лишь в середине 1990-х совхоз развалился, а жильцы квартир разъехались ввиду отсутствия работы и определенной отдаленности от райцентра Пошехонье, и все бывшее монастырское имение в полуразрушенном и разворованном виде, заваленное колхозным хламом вернули церкви. От былого монастырского комплекса сохранилась полуразрушенная колокольня, стены Успенского храма, трапезный и настоятельский корпуса. Поначалу епархией было принято решение о возрождении монастыря как женского, но в 2006 году решение изменилось в пользу мужского, исторически верного.

Монастырь встретил нас привычным осенним, сельским пейзажем – тишина и уют, листопад и, вот он, родной до боли запах дыма из трубы. Войдя внутрь главного здания монастыря,  в нос резко врезался запах старины и деревни, что-то близкое, давно знакомое почувствовалось в этом темном, но очень теплом доме, доме, где в двух этажах по-сути расположено все – домовый храм, трапезная, кухня, кельи. Уже на первом этаже послышалось откуда-то сверху бодрое пение молитв священника и дружного мужского хора. Даже и не поверилось, проехав несколько километров по сельской глуши, где-то здесь в окружении лесов совершается молитва. В храме оказалось человек 12, не больше. Но все стоящие на службе были настолько серьезно погружены в молитву, что не обратили ни малейшего внимания на наше присутствие. Насельники, в затасканной одежде, взъерошенными бородами  и чутким взглядом коленопреклоненно стоят на коленях, порой, как старушки, сложив на груди руки. Справа кучкой стояли монахи в клобуках и подрясниках. Терпкий запах ладана и дров постоянно перемежевывался моим обонянием, но было радостно, в столь ранний час, под осеннюю музыку природы стоять на богослужении в сельском монастыре.
 
Напротив дверей в храм, двери в рапезную, где после службы нам предложено было позавтракать, хотя и второй раз. Трапеза оказалась, как всегда по монастырски простой, но удивительно вкусной. Здесь же в трапезной находится и библиотека, богатая духовной литературой святителя Димитрия митрополита Ростовского, преподобного Аввы Дорофея и других подвижников православия. Все вокруг создавала уют печка, в которой трещали дрова. 
Настоятель монастыря игумен Иоанн настоящий, русский мужик, на плечах которого содержится хозяйство обители – корова, куры, большой огород. Под его руководством почти полностью восстановлен второй келейный корпус монастыря, заканчивается ремонт колокольни и храма. Уже около полудни, нехотя, особенно я, покидаем монастырь, уже в новом для себя обличии. Хотя бывал я здесь и раньше летом, например, когда все вокруг зелено, тепло и приятно, то в этот раз в сердце что-то екнуло, что стало призывать в обитель приехать снова.   
Около полудня возвращаемся в Пошехонье, будто из рая попадаем в ад – кругом суета, и какая-то непонятная тревога, так и хочется снова вернуться и попасть на службу в монастырь. Но, нас ждал краеведческий музей с уникальной историей Пошехонского района, а история города богата. Равно как и был богат сам город. С XVIII века здесь активно развивался золотобойный промысел – изготовление тончайших листов сусального золота и серебра, из которых покрываются купола-луковки храмов. Всегда много было в Пошехонье золотолитейных мастеров-умельцев, которыми не изобиловали другие города старой России. Впрочем, славился город и другими ремеслами, так, к 1862 году в Пошехонье насчитывалось 6 хлебопекарных, 3 портняжных, 5 сапожных, 4 столярных, 2 золотобойных, 10 кузниц. В конце XIX века в городе начал работать свечновосковой завод, пять кожевенных и крупчатая мельница.

До революции в городе шло активное развитие кожевенных заводов с паровыми двигателями купцов Шалаева и Дубова. Еще шибче набирали экономический рост судостроительные мастерские и два винокуренных завода.

В 1918 году город Пошехонье был переименован в Пошехонье-Володарск в память о революционере В.Володарском. В годы советской власти Пошехонье-Володарск стал центром большого сельскохозяйственного района. Здесь, с 18 века продолжали изготовлять знаменитый на весь мир Пошехонский сыр, появлялись новые предприятия местной промышленности по переработке сырья и сельскохозяйственной продукции, маслосырзавод, льнозавод, рыбозавод. Город активно готовил специалистов для сельского хозяйства в техникуме и колхозной школе, где занимались дети сельхозников всего северо-западного края.
В 1940-х годах после создания Рыбинского водохранилища ландшафт города заметно изменился. Появились большие водные пространства, подступившие вплотную к городскому центру, часть старой территории оказалась под водой.

Впрочем, заметно изменился город и за последние годы. Помню свое детство, когда сюда ходил «Метеор». Были транзитные рейсы из Череповца в Рыбинск, но были и рейсы с ночевками. И вечерами, очень часто я гулял по городу, любуясь красивыми домами, украшенными наличниками и диковинными поделками во дворах. Сейчас многие красоты провинциальной исконной Руси заляпаны сайдингом, вместо красивых узорчатых заборчиков глухие железные стены с замками на воротах и кругом магазины-магазины изобилующие рекламой. 

Но появилось и кое-что хорошее, например перспективы развития туризма. В городе был открыт единственный в России, да и наверное в мире музей медведя «Топтыгин дом». Неслучайно идея медвежьего музея появилась именно здесь, - Пошехонье самый северный район Ярославской области, издревле считался медвежьим краем. Самый первый медведь в Ярославской Губернии добывался именно на Пошехонской земле.

 Музей «Топтыгин дом» - это не просто музей, это место овеяно мифами и легендами о хозяине леса. Наши предки знали, что медведь – это не просто животное, он считался защитником от всякого зла и покровителем плодородия. Славяне полагали, что медведь наделен большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был обречен на гибель в лесу.

По своей структуре музей уникален. Он был открыт в 2007 году, и сначала был как природоведческий отдел местного краеведческого музея. Отдел постоянно разрастался и акцентировал свое внимание исключительно на медведе. Сегодня это настоящая берлога. 

Создавать этот уникальный музей помогали охотники. Многие материалы были привезены из леса. По описаниям и советам охотников берлога была воспроизведена в своем естественном виде. Так что теперь в музее есть не только медведь, но и его природное жилище. Все желающие могут сфотографироваться рядом с берлогой и послушать рассказы о настоящей охоте на медведя, ее правилах и особенностях.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, ВОТ РОДНОЙ МОЙ РЫБИНСК
Темнеется. Сумерки медленно опускаются над дорогой Пошехонье-Рыбинск. В деревнях вдоль дороги, в домах уже включают свет. Люди дома, и мы спустя неделю экспедиции «Вокруг Рыбинского моря» возвращаемся домой. Уже буквально через сутки мне придется расстаться с уже ставшими дорогими и любимыми людьми, пожелавшими в натуре изучить современную жизнь прибрежных сел и городов Мологского края. Мы расстанемся в Рыбинске, я дома, а они отправятся к себе домой в Москву. Бесконечно жаль расставаться, вспоминая те места, которые мы за эту неделю изучили. В голове промелькивают события произошедшие за это время – Угличские палаты, Мышкинские музеи, служба митрополита в Некоузском монастыре, Брейтовская рыба, Весьегонские раки, Устюженские пирожки, Череповецкие заводы, и вот совсем недавно пошехонские медведи… Все это останется в моей памяти навсегда, став историей не только для меня, но и частью истории Мологского края.

В рации, связывающей наш автомобиль с остальной автоколонной, постоянно шли разговоры то о гостинице, то об ужине, то о скором возвращении домой. Мне домой, если честно, не хотелось. Я мог доехать с ребятами и до Москвы, дел и забот и там достаточно, но дела партийные в Ярославской области не позволяли продолжать путешествие.

С этими мыслями мы въехали в Рыбинск. Город уже погрузился во тьму, но достаточно освещен фонарями. Здесь необычная по сравнению с Пошехоньем и, наверное, Череповцом активность – троллейбусы, автобусы, машины, народ. Как-то все показалось более живым.
 
С утра следующего дня первым делом отправляемся в музей Мологского края. Музей расположен в бывшей часовне-подворье Мологского Кирилло-Афанасьевского монастыря. В самом центре Рыбинска.
 
Музей создавал фактически в одиночку бывший инженер, потомственный мологжанин Николай Алексеев. Его трудами и заботами со дна водохранилища были собраны экспонаты – кирпичи, решетки, надгробные могилы. Сделаны карты и зарисовки с видами затопленного края, макеты взорванных храмов. С 1995 года, года открытия музея здесь побывало около 60 тысяч посетителей. Музей уникален тем, что он единственный в своем роде посвященный жизни затопленного края. Спустя пять лет со дня смерти Алексеева музей зачах, не расширяются экспозиции, хотя рядом стоит огромное двухэтажное здание – бывшая гостиница подворья. Не появляется новых экспонатов, новых идей и проектов. Весь музей это фактически четыре небольших комнаты.

Очень печально и то, что основная часть потомков мологжан, ныне объединенных в Землячество не требуют от властей и не прилагают собственных усилий для развития этого уникального очага Мологской культуры.

Следующим после музея объектом внимания становится Рыбинский гидроузел, собственно сам виновник торжества. Именно после окончания строительства рыбинской ГЭС воды рек Волги, Шексны, Мологи упершись в плотины гидроузла, стали выходить из берегов, заливая Мологский край.

Гидроузел был построен в 1930-40-х годах. 13 апреля 1941 года был забетонирован последний пролет плотины, собственно эта дата и стала днем рождения Рыбинского водохранилища и днем смерти Мологского края. 7 долгих лет происходило затопление. Постепенно сжирая, поглощая в своих водах города Мологу и Весьегонск, три монастыря – Кирилло-Афанасьевский, Леушинский Иоанно-Предтеченский и Югско-Дорофеевскую пустынь, 56 храмов, 770 сел и деревень. Накануне затопления отсюда, с родной земли было выгнано 135 тысяч человек.
 Рыбинское водохранилище, растеклось как клякса по центральной России, поглотив уникальные памятники архитектуры, истории, культуры, в том числе особо значимые для России  объекты духовного наследия. Это невосполнимая утрата, которую сегодня необходимо восполнить нам, людям знающим о трагедии и помнящих историю края. Восполнить утрату на землях прилегающих к Рыбинскому морю, где сохранились осколки прежней жизни, прежней культуры, прежнего быта. Исследование островков этой жизни, сохранение их наследия хотя бы на бумаге, в фотографиях и фильмах, - вот основная задача нашего автопробега «Вокруг Рыбинского моря». Это не только вахта памяти уникального Мологского края, но и такое вот сохранение памяти о нем.

На этих островках Мологской жизни, которые мы посетили в ходе автопробега можно не только учить истории можно не только учиться жизни самим, но и учить будущие поколения не совершать таких глупых ошибок, как уничтожение былого великолепия Великой России.

Дмитрий КОНОВАЛОВ, председатель Общественного совета по проблемам Рыбинского водохранилища