Испытание Южным Крестом. Глава 9

Глава 9.

Джипы всё неслись и неслись вперед, придерживаемые лишь пыльной сандалией на тормозе, или, как в нашем случае, изящной Люсиной балеткой.
А за окнами машин во всей красе буйствовала летняя Замбия.
Как описать вам её?
Представьте, что на пережаренный бисквитный корж, вздувшийся невысокими холмами, кто-то пролил карамельный крем, а потом, не особо заморачиваясь, еще и мятную патоку с торчащими тут и там палочками ванили. Поскольку пирог пекли к детскому празднику, то и украсили его соответственно: слепили из теста кругляши-домики, огородили их частоколом из шоколадной крошки, натыкали марципановых фигурок мальчиков и девочек, разукрашенных яркой глазурью…
Всё…
Большего рассмотреть не удавалось: в этот раз ограничитель скорости стоял на ста сорока километрах, а потому пыльный воздух с ревом врывался в открытые окна, заставляя нас щурится, или смотреть на мир исключительно сквозь призму темных очков, покрытых плотным слоем защитного анти-ультра-фиолета….
До Ливингстона – конечной точки сегодняшнего джипопробега оставалось километров двести….
- Интересно, а как Влад предполагал проехать это расстояние вчера, после заката? – пожимала плечами Людмила, старательно, словно опытный конькобежец, уворачиваясь от ям и провалов на дороге.

Кстати, эти ямы стоят отдельного рассказа.
Влад предупредил всех, что в Замбии отличные дороги. А вот в Ботсване (где мы уже были) и в Зимбабве (где еще только побываем) с дорогами творится «ужас, что такое». Правительство Зимбабве и соседнего Мозамбика продало территории транснациональных шоссе предприимчивым китайцам. И теперь нам придется ползти с черепашьей скоростью, чтобы объехать все самосвалы, грейдеры и прочие экскаваторы, пробираясь на восток, к океану….
Ан нет…
Хваленое полотно замбийских дорог (на котором, слава Богу, не было никакой дорожной техники) выглядело так, как выглядит кожа подростка, переболевшего фурункулёзом: «прыщавый» асфальт с гнойниками песка, рассыпанного вокруг «нарыва» и обозначающего знак «Опасность!» и вскрывшиеся чиреи гудронного полотна, коварные уже тем, что влететь на скорости колесом в такую яму-ловушку – смерти подобно. И ведь не сбросишь скорость: у тебя расписанный график движения, плюс непредвиденные остановки на «перекусить», на «кустики», на случайно встреченные сувенирные лавки и табуны слонов, которые, согласно предупреждению, тут бегают по дороге просто дивизиями.

Однако, доложу я вам, слоны – не самая большая опасность на южноафриканских дорогах. Ну, подумаешь, пронесется такая эскадрилья многотонных штурмовиков наперерез твоему движению, и что? Ты их и увидишь издалека, и притормозить успеешь. Другое дело – коровы. Эти лентяйки так бесшумно и так незаметно «вытекают» на дорогу со всех сторон, так по-хозяйски себя там чувствуют, что лбы водителей просто покрываются испариной…

Увы, нам пришлось пару раз наблюдать, как в кювете валялись покореженные машины, а рядом со сбитым животным стояли полицейские авто, да заламывали руки бестолковые пастухи - хозяева животных. И непонятно было, о ком сожалеть больше: о пострадавших легковушках или о тучных бурёнках, с подёрнувшимися пленкой предсмертных мук глазами.
- А в прошлом году, в Намибии, тоже такие же дороги были? – поинтересовалась Аксинья, когда мы проехали очередную «аварийную» точку.
- Это еще цветочки, - пожал плечами Андрей. – В прошлом году мы здесь были в сезон дождей, что ещё опаснее. На северо-западе Намибии асфальтовых дорог почти нет, только грунтовки. А местность холмистая. Малейшего дождика достаточно, чтобы дорога превратилась в каток.
- Видео покажите?
- Обязательно….
Вдоль обочин пошли огромные рекламные щиты СВАПО.
- И тут политика? И тут выборы?
- А как же ж… Демократия! Дорог нет, но «демократий» зато хоть ложкой ешь.
- И у них тоже есть свой Собянин, и свой Навальный?
- А где их нет? Хотя, по мне, им бы заменить всех этих политиков на какого-нибудь Деда Мазая, чтобы не за демократию бороться, а превратить страну в цветущий сад, со сплошными природными парками, сохраненными животными, чистыми реками и сытым народом….  Ты заметила – тысячи гектар земли вокруг – и ни одного трактора. Местное население хворост в рощицах собирает, у обочины продает вместе с шишками баобаба тем и кормится….

- О!!! А вот и пригород пошел… Это Ливингстон, как думаете?
- Судя по изменившимся нарядам дам – да! – ответила я.
- А какая связь? Они более современно одеты? – Люся вертела головой в разные стороны, всматриваясь в фигурки проходящих женщин.
- Не то, чтобы современно. Но чуть иначе. Обрати внимание, эти женщины чуть более сухопары, длинноноги, а сам силуэт платьев подчеркивает сходство с песочными часами. Это типичные представительницы племен тонга и валуа. Когда-то давно, в позапрошлом веке, когда сам господин Ливингстон сотоварищи основывал здесь медноделательные комбинаты, фактории по переработке слоновой кости и древесины, именно тонга и валуа брали в услужение. Мужчины у них выше, крепче и выносливей, а на дам, скажем так, приятней смотреть. Прошло уже целое столетие с гаком, а девушки все так же подчеркивают поясами тонкие талии, украшают голову высокими платками-тюрбанами, а длинные шеи – шелковыми или хлопчатобумажными косынками.
- Что-то ничего подобного я не замечаю, – буркнула Аксинья.
- Потом, на фотках рассмотришь, - засмеялась я.
- Тогда высовывайся в окно и щелкай безостановочно всё и всех, - деловито распорядился наш маленький режиссер. – Кстати, что мы тут делать собираемся?
- Влад сказал, что нам нужно поменять деньги на местные квачи.
- И всё?????
Аксинья разочарованно засопела….

Конечно, Ливингстон – это вовсе не круглосуточный обменный пункт при въезде в Замбию. Тем более, если двигаться по нашему маршруту, он будет не въездным, а выездным пунктом на границе с Зимбабве.
 Но…, как же вам это объяснить?
Российскому путешественнику, привыкшему экономить на собственном здоровье, удовольствиях, впечатлениях и пр., практически невозможно втолковать, почему западные туристы РЕШАЮТСЯ потрать две тысячи евро на билет, чтобы потом еще за две тысячи евро посмотреть ВСЕГО ОДИН город….
 Мы может купить себе пять пар сапог, три куртки, четыре айфона и по огромной плазме в каждую комнату, но из всех возможных удовольствий и путешествий выберем Турцию или Египет с их «олинклюзивами», где, кстати, тоже ни разу не съездим на экскурсию.
Подумаешь, пирамид мы, что ли, не видели?....
Поэтому мы с друзьями счастливы уже тем, что среди миллионов соотечественников находятся десятки тех, кто рвёт в пампасы так же, как мы, с одной парой кед и тремя футболками в рюкзаке.
Единственное, что мы никак не можем победить (даже в себе) – это желание за короткие две недели отпуска увидеть максимально много….
К чему это я?
Ах, да, к Ливингстону…

На этот чудесный город у нас был отведен всего один день, а не две недели, как у иностранцев. Поэтому ни великолепный музей истории железных дорог, ни даже музей отважного шотландца Ливингстона мы так и не увидели. Как, собственно, не полетали на вертолете, не покатались на воздушном шаре, не сплавали вверх по Замбези, не порыбачили на тигровую рыбу, достигающую сорока килограмм.
Нашей главной и единственной целью в этом колониальном городке был… водопад Виктория!

Природному парку, посвященному этому уникальному чуду света, отводится 11 квадратных километров. И завтра нам предстоит его увидеть!

Сколько не вслушивались мы и не всматривались в наступающие сумерки, но рёва водопада так и не услыхали.
Хотя, честно говоря, нам было и не до того…
Сначала нас оглушил рёв дискотеки на центральной площади города. Оказалось, что  именно в эти дни проходит праздник национального единства. Музыка была веселой, задорной и, хоть никто не танцевал, вполне зажигательной. Мне она мгновенно напомнила первые дискотеки в нашем университетском Интерклубе, где дни Африки можно было опознать исключительно по ревущим, рвущим барабанные перепонки динамикам.

Оглушенные и уставшие мы добрались, наконец, до лоджа.
И тут нас ждал еще один сюрприз, еще один культурный шок….
 Только ради этого лоджа можно было прилететь в Ливингстон, и по прошествии суток, заорать во всё горло: «Эврика! Я постиг тебя, Африка!».
Представьте великолепную, ухоженную, местами нарочито «дикую» территорию, где, как в песне из «Трёх мушкетёров», есть и «графский пруд, где лилии цветут», и подвесные мостики, и мосты более основательные, каменные, состаренные… Где совершенно свободно бродят великолепные лоснящиеся зебры и ухают в ветвях деревьев бесподобные сизокрылые совы….
По тенистым аллейкам снуют антрацитовые официанты и лакеи в приличных костюмах и белоснежных сорочках, а на разукрашенной веранде вам накрывают вкусный ужин. Накрывают неспешно… Настолько неспешно, что уже через сорок минут ты включаешься в «игру» сам и самостоятельно бегаешь на кухню, чтобы выторговать себе чистую вилку или стакан.
Но самое главное – это ваши бунгало, господа!
Они вылеплены из оранжевой глины «кто во что горазд», столь причудливо и изящно, что великий Гауди искусал бы себе локти от зависти. Правда, местные архитекторы ничем, кроме причудливости форм заморачиваться больше не стали. Так, в частности, комнаты они декорировали одновременно плетенными колониальными шкафами, большими диваноподобными кроватями в стиле «Россия. Лихие девяностые» и совершенно фантастическими трюмо из бело-красного пластика, явно вывезенными по случаю из разорившейся парикмахерской.
Вы думаете, нас это рассмешило или огорчило?
Ничуть!
Это Африка, дружищи!
И её нужно принимать во всех её парадоксах, или отдыхать на том самом курорте в Турции….
В Африке невероятное встречается почти на каждом шагу, многое вызывает удивление, порой кажется сказочным и таинственным. Парадоксы и непредсказуемость в Африке вы обнаружите буквально везде и повсюду. Через неделю вас перестанет удивлять, что замбийский зять будет не вправе разговаривать с тещей, пока не родит от её дочери третьего сына, а в племени химба, в Намибии эти родственники переговариваются, спрятавшись друг от друга в соседних хижинах. Вы привыкните к тому, что пигмеи ЦАРа будут освещать вам ночью путь гнилушками со светлячками, а глава зимбабвийского клана станет определять границы своей деревни плевком пережеванного кофе на старую миссионерскую карту…

В связи с этим, кстати, я бы хотела вернуться к одному давнему разговору, который произошел у нас лет пятнадцать назад, с одним из основателей нашего клуба «Исчезающий мир» Михаилом Кравченко.
- Миша, - спросила я, - Как думаешь, почему мы с тобой оба обожаем Азию, Индокитай, восторгаемся Латинской Америкой, но каждый год, в урочный день, в урочный час собираемся и едем в Африку? Вопреки всему, вопреки всем планам, наполучав от Африки оплеух в виде малярий и потерянных вещей?
- Видишь ли, - ответил мне Михаил, - Я как-то вычитал в одном журнале статью Аллана  Уилсона, профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой он утверждал, что все человечество произошло от одной ЕДИНСТВЕННОЙ женщины, когда-то жившей в Африке. Её потомки затем заселили остальные континенты, породив все расовое разнообразие человечества. И с этим уже даже не спорят палеогенетики…. Поэтому считай, что мы с тобой каждый раз отправляемся на каникулы к бабушке. К нашей доброй и общей бабушке Африке. А уж, какая она – красивая, или нет, опрятная или не очень, строгая или добродушная – нам плевать. Мы просто ищем свои корни. Наши ОБЩИЕ корни….