Испытание Южным Крестом. Глава 7

(на фото приграничный городок Катимо-Мулило)

Глава 7.
«Только не разрешайте Инне давать бегемоту печеньку. Раз печенька, два печенька, а там, глядишь, мы все без ужина останемся!» (Людмила Прокина)

Утренние сборы были недолгими, но какими-то скомканными. Кто-то попивал ароматный чаёк «Рой Бош», благо Люся и Влад успели вскипятить воду…. Кто-то пытался отыскать под перевернутой макорой, служившей кладовкой-холодильником, что-то более существенное к завтраку, например сухари и масло…. А кто-то собирал палатки, спальники и прочую походную амуницию….
Над нашей суетой всё еще величаво царил Южный Крест, глядя насмешливым ромбовидным глазом на то, как заспанные людишки пытаются чего-то там сложить, чтоб куда-то там успеть….
Я подмигнула Созвездию и даже погрозила кулаком: все его проделки мне  были хорошо знакомы, и бороться с ними можно было только одним способом – делать всё наоборот. Если надо спешить – не спешить, если хочется бежать – остановиться, если горло раздирает крик – помолчать.
 Почему?
 Потому что это АФРИКА, и всё тут устроено иначе.
Ты либо принимаешь её условия игры и мимикрируешь, сливаешься с окружающей действительностью, либо она тебя просто выплёвывает, как подросток, смачно и виртуозно плюющийся жёваной промокашкой из трубочки.
Здесь надо забыть обо всех своих московских привычках и вставать в пять утра, даже если особо спешить некуда. Ведь с пяти до восьми – это ЦЕЛЫХ три часа очень короткого африканского дня, за которые можно успеть переделать много чего. Например, добраться на макорах до катера вовремя, чтобы не толпиться в очереди за более адаптированными к условиям дикой природы иностранными экотуристами. Или проехать километров двести, а то и триста, если не останавливаться у любой сувенирной лавки и супермаркета на перекус….
Но даже в том случае, если ты проигнорировал законы Южного Креста – отчаиваться не стоит. Ведь не на вахту мы сюда летели через тысячи миль, морей и песков, не уютная постелька, не бар с алкоголем и горячим кофе наша заветная цель…
 Всё равно всё произойдёт так, как должно произойти.
 И именно это мы давно называем «путешествием» и «приключением».
 «Это» - умение принимать жизненные реалии.
Самой продвинутой в этом смысле «принимательницей жизненных обстоятельств» можно считать Люсю Прокину. Мне очень импонирует её философия, которая не вычитана в каких-то модных учебниках, а выработана десятками лет наших экспедиций. И зиждется она на трёх простых понятиях: «не назначай крайнего», «ищи проблему в себе», «получай удовольствие в любой ситуации»….
Примерно об этом мы и рассуждали, пока наш джип, наш экипаж «Аптечки», под бубнёж из динамиков сказок Кафки нёсся обратно из Ботсваны в Намибию и дальше к границе Намибии и Замбии.
- А у водопада нужно будет одевать гидрозащиту на камеру? – поинтересовалась Аксинья, которая безостановочно ёрзала по заднему сидению, простреливая фотоаппаратом поочередно левое и правое окно.
- Теоретически, да, - позёвывая ответил Петрович. – Хотя особого смысла нет. Сама увидишь, что твои лучшие кадры (и на фото, и на видео) получатся с той точки, куда струи водопада не добивают. Снимать просто поток воды неинтересно. Да и какой потом комментарий ты к нему сделаешь? «Это воды Виктории»? Смею тебя уверить, что воды Виктории, или воды Эпупы, или Ниагары, или Анхеля, или Канаймы почти неразличимы. Везде одна и та же мощь. А вот панорамы неповторимы. Их мы и будем ловить.
- А вам какой водопад больше всего понравился?
- Мне – Эпупа.
- А мне – Канайма, - влезла в разговор профессионалов я.
- А у меня от Канаймы и Анхеля двойственное чувство – грустно добавила Людмила, и мы с ней переглянулись, вспомнив историю наших там приключений.
- Расскажите! – потребовала Аксинья.
- Если в двух словах, то история, случившаяся там, лишний раз доказала нам, насколько человек беспомощен перед стихией. И наши попытки померяться пиписьками с миром, потягаться с природой силой духа или крепостью мышц для ЛЮБОГО человека заведомо проигрышный вариант. Единственное, что мы можем противопоставить стихии – собственную мудрость…
- То есть, разум?
- Мудрый разум, - уточнила Люся и улыбнулась. – Кстати, вы заметили, как поменялся пейзаж за окном?
- Мы ж его уже проезжали?
- Да. Но сегодня новый день, иное время, солнышко светит по-другому, другие люди идут вдоль дорог, детишки вон, стайками какую-то траву на голове тащат… Зачем, кстати? Поинтересуемся?
Мы притормозили. Действительно, то тут, то там виднелись группы школьников в форменной одежде, несших за плечами ранцы, а на головах или в руках огромные сетки набитые какой-то травой.
- Что у тебя в руках? – поинтересовалась Аксинья на безупречном английском.
- Ай дон спик инглиш…
- Окей… Вот трава, смотри… У тебя, у друзей, - Люся начала спокойно беседовать по-русски, прикасаясь к сочным стеблям, - Её едят? Ням-ням?
- О, йес, - засмеялся парнишка, - Ням-ням, му-у-у, ням-ням и-и-а-а-а…
- Держите конфеты! Ням-ням сами…
Дети засмеялись и забрали сладости, а мы уехали, продолжая обсуждать увиденное. Вероятнее всего, школа имеет приусадебный участок (с этим мы сталкивались в прошлом году), на котором ученики и учителя выращивают какое-то растение, особо ценное для домашней скотины. Хотя зачем это нужно в Африке, где и так полно некошеных лугов? Ответа мы так и не нашли…

Дорога казалась бесконечной.
Ближе к пяти часам дня Влад стал нервничать…
«В чем дело?» - поинтересовались мы на заправке.
- Я не знаю, во сколько закрывается граница. Раньше было в шесть, потом время увеличили до восьми, сейчас опять могли сократить…
- А как это - «закрывается граница»? Разве подобное вообще возможно?
- А почему нет? Это обычный блок-пост, который ведает законным проходом-проездом из Намибии в Замбию и обратно. Сама граница охраняется круглосуточно. Но мы же не собираемся пересекать её словно контрабандисты?...

Южный Крест продолжал шутить….
 Миновав довольно большое сельское поселение с помпезным именем Шукманнсбург, мы вплотную приблизились к городку Катима-Мулило, где, теоретически и должны были пересечь границу.
 Увы… Чуда не произошло.
Огромный амбарный замок, висящий на крупных цепях, перекрещивающих ворота из сетки-рабицы, словно портупея бравого вояку, был надежно заперт.
Я подняла голову вверх и увидела всё тот же смеющийся ромбовидный глаз Южного Креста. «Ну и фиг с тобой! - буркнула я и даже втихаря показала ему язык, - Переночуем в Намибии. Делов-то!»
Моего оптимизма, похоже, больше никто не разделял. Точнее, «Аптечка» была почти спокойна, а вот другие экипажи заметно нервничали.
- Попривыкнут, - шепнула мне Люся на ухо…
Катима-Мулило оказался довольно просторным и обжитым городком, стоящим на высоком холме над рекой Замбези. И хоть население его было невелико (всего тысяч двадцать пять народу), зато в нём имелось около тридцати школ, пять колледжей и даже два вуза! Узнав это, я вспомнила небольшой городок на Украине, который назывался Токмак и тоже был каким-то там районным центром. Так вот, при похожей численности населения в Токмаке было всего пять школ и один техникум…
 И после этого мы еще смеем свысока говорить об отсталости и необразованности африканского населения?
 Мне стало стыдно.
Однако рассуждать о сравнении двух цивилизаций было некогда. Надо было искать ночлег. Собственно говоря, нервозность команды объяснялась просто: в Замбии нас ждал благоустроенный и заранее оплаченный лодж с ужином, а здесь предстояло найти не только отель, способный приютить десятерых путешественников, но и побеспокоиться о пропитании. Ведь с ресторанами дела обстоят так же, как с границей – «солнышко скроется, муравейник закроется»…
Повезло нам только со второй попытки. В первом лодже, который нам порекомендовал пограничник, было всего две свободных комнаты. Любезная хозяйка, озаботившаяся незавидным положением русских путешественников и даже её славная ротвейлерша по кличке Нанси, как ни старались, найти выход не смогли. Вот разве что Нанси ободряюще облизала нас всех по очереди…
Второй отельчик выглядел уныло и служил, скорее всего, базой для немецких рыбаков, приезжающих ловить в Замбези экзотическую рыбку. Назывался он, соответственно, «Фиш Игл» и располагал двумя десятками номеров, половина из которых была свободна (скорее всего, мы попали не в самый высокий сезон рыбацких страстей).
Хозяин отеля, не моргнув глазом, назвал нам совершенно несусветную цену за номера, попытавшись компенсировать моральный шок сладкой улыбкой. Правда, улыбался он, в основном, мужчинам и недвусмысленно подмигивал им сразу двумя подкрашенными глазами.
- Тьфу, ты, пропасть! – ругнулся Влад, но с огорчением констатировал, что с ценой не поспоришь. Иных вариантов ночлега просто нет.
Мы тоже слегка поматерились (надо же было как-то отвести душу) и потащили чемоданы в указанные комнаты.
Однако, как оказалось, это были еще не все неприятности.
Ресторана в отеле тоже не оказалось. А животы предательски урчали.
- Ой, да не переживайте вы так, - кокетливо закатил глазки хозяин «Фиш-Игла», - Тут совсем рядом есть бо-о-о-ольшой отель, для б-о-о-огатых господ, а в нём совсем недурственная кухня.
Немец сдул со лба белокурую чёлку и вывел нас за ворота, указав путь куда-то в темноту.
Муниципальный (или городской) отель Катимо-Мулило гудел, словно растревоженный муравейник. В этот вечер там отмечали победу на выборах в городское собрание сторонники партии СВАПО. Банкетный зал, как впрочем, и все комнаты отеля, был полностью забит наряженными в черные смокинги и белоснежные рубашки партийцами. Женщины выглядели более традиционно и щеголяли в ярких национальных костюмах, щедро украшенных прошвой и золотым шитьем.
Пока мы пробирались мимо убранного цветами и гирляндами зала, я успела услышать приветственную речь лидера местной СВАПО. Ей оказалась внушительных габаритов африканка, оглядывающая зал с царственностью правящей особы:
«Коллеги! Наш город существует с 1911 года, но только двадцать лет назад, благодаря СВАПО, мы, наконец, можем сказать, что обрели в нём настоящую родину!»
«Интересно, - подумала я, - каждая из африканских партий до сих пор утверждает, что борется за права коренного населения. С кем борется-то? Колонизаторов, да и вообще белых людей, ни в Намибии, ни в Ботсване, ни в Замбии, ни в Зимбабве, ни в Мозамбике почти не осталось. Те несчастные 2%, которые всё-таки не покинули Африку, вряд ли рискнут объединяться в какую-то политическую организацию и претендовать на государственные должности…  Не так ли происходит и у нас в стране, когда объединяясь в партии, создавая системные и бессистемные оппозиции, мы ищем фиктивного врага? Наш главный враг – мы сами. Наша лень, наша жадность, наше кумовство и привычка присваивать себе чужие заслуги…».
Впрочем, я заболталась. А ведь в баре нас ждал сюрприз! Даже два сюрприза! Первый – обычное картофельное пюре, по которому, как выяснилось, все смертельно соскучились.
Второй сюрприз тоже был неожиданным, но уже из иной, не кулинарной области: под балконом бара, выходящим аккурат на берег Замбези паслись два огромных бегемота. Были они так велики, так прекрасны и так близки, что за фотоаппаратами не потянулись только ленивые.
Взбудораженные и ослепленные вспышками наших камер, бегемоты недовольно хрюкнули и поторопились отойти подальше в тень.
Я метнулась в зал и схватила со стола сладкий крекер. Это было инстинктивным движением, ибо именно так я обычно приманиваю своих расшалившихся или капризничающих псов.
- Бегемотик, на, покушай, вкусно! – сюсюкала я и размахивала в темноте лакомством.
- Так, братцы, не разрешайте Инне давать бегемоту печеньку. Раз печенька, два печенька, а там мы все без ужина и останемся, - засмеялась Люся и, отобрав у меня крекер выбросила его под забор, где мирно паслась большущая домашняя курица.
- Аксинь, ну что, видео получилось? – не могла успокоиться я.
- Честно говоря, не очень… Попробуем в Москве вытянуть его, конечно, но сама видишь, темнота почти чернильная….

Возвращались мы в наш «Фиш-Игл» переполненные впечатлениями и слегка оглушенные обычными звуками забытой цивилизации. Надо же, всего два дня на необитаемом острове, а ощущение такое, что ты и есть тот самый Робинзон, проживший в одиночестве долгих двадцать пять лет…
Ну, и, конечно же, все разговоры вились вокруг гиппопотамов, коих мы, наконец, увидели близко. Правда, я заметила, что Влад не разделяет общих восторгов. И мне было понятно – почему. Прелесть настоящего сафари заключается не в том, чтобы подойти к вольеру и рассмотреть экзотическое животное (для этого можно просто сходить в зоопарк). Настоящий кайф дают именно реальные поиски, настоящие трудности (точнее, их преодоление), возможность постичь мир не принесенным тебе на блюдечке, а покорённом и завоёванном…
Увы, боюсь, что с этим мнением в нашей команде согласятся далеко не все.
И это еще одна шалость и один урок Южного Креста.
Сколько же всего испытаний и искушений он приготовил для нас?