Индонезия-Индо-Утка

                эпиграф:
                Здесь не бывает дождей.
           Здесь только небо рыдает.
           Грустная робость блуждает
           В ищущих взорах людей.

Я как следует так ничего и не понял, проведя около тринадцати часов в угаре авиаперелёта из России в Южное полушарие. В общем, слегка ошалев, оказался в аэрпорту Денпасар. Трансфер - до гостиницы в Нуса-Дуа, которая называется необычайно-прикольно: "Инна патрИ балИт (здесь)".
Ну потёрла мне Инна, и что? Да вроде бы ничего и не болело.
Потом наша группа головорезов повстречалась со смутно говорящим по-русски гидом: балийцем Дви Путри, которому удалось склонить нас на две вылазки: к активному вулкану Батур и его горячим источникам, а также (меня одного) на рафтинг по речке ПетанУ, стекающей с вулканического склона.
Гид усадил нас в свой просторный джипарик и погнал по острову. Сразу удалось решить первичные оргвопросы. Для лучшего освоения русского языка подарил ему "Таёжные были".
*
C утра Океан не на шутку взволнован.
Ветер такой силы, что срывает огромные белые "флаги" с океанских волн.
Но стоит уйти за линию океанского прибоя - возникает ощущение пассажира самолёта, пробившегося сквозь грозовые облака. Яркое солнце и безмятежность. Осколки-волны ревмя ревут где-то за спиной, а впереди до самого горизонта - пологие, мерно переваливающиеся с бока на бок подводные горы. Вдали вообще нет ни движения, ни бугров: успокоенность и скрытая таинственная мощь.
Безбашенные туристы и самые обычные люди едут на побережье Бали и на море Флорес, которые находятся на восемь градусов южнее экватора, за душевным комфортом и отдыхом в полудиких местах, окружённых редкой по красоте природой, не рискуя при этом вляпаться в сезон скверной погоды. Такой погоды здесь практически не бывает. Единственное "природное" неудобство в этих благословенных местах - проблема приливов и отливов, осложняющая омовение\купание.
Океанские вздохи происходят на Зондских островах дважды в сутки строго по часам! круглогодично. Поэтому в Океане можно купаться или рано утром или после полудня. Днём Океан уходит, обнажая пляж, и глубина на побережье не превышает полуметра на очень большой протяжённости.
Не стоит купаться среди прибрежных скал: каждый год из-за сильных подводных течений там тонет несколько местных  жителей. Жаль неосторожных аборигенов. То есть из-за сильных подводных течений и мощных прибоев плавать в Индонезийском океане (на местных картах именно такое обозначение!) можно только в местах, обозначенных особыми красно-жёлтыми флагами с предупредительными знаками: "Красными Роджерами". Хорошо ещё, если они будут в том месте, где купаются отчаянные. А таких - каждый второй.
У всех индонезийцев, так или иначе соприкасающихся с гостями страны, существует чёткое понимание того, что интурист - главная фигура и источник дохода. Никому не придёт в голову сделать ему замечание, если только он не совершает вопиющее (по местным понятиям) правонарушение. Попутно замечу, что загорать, например, в обнажённом виде, а также "топлес" на индонезийских островах не просто неприлично, но и противозаконно.
*
Сегодня с содроганием в душе вступил на самый загадочный гигантский "инопланетный" пляж у экватора.
Здесь нет ни рынков, ни традиционных живописных деревень, ни даже торговых палаток.
Из местных жителей здесь проживает только "ограниченный контингент" - персонал отелей.
Большинство отелей имеют обширную территорию, собственные пляжи, бассейны, рестораны и бары.
Вдоль отелей идёт длинная-витринная улица "Променад". Причём отели не разделены заборами: с территории одного можно совершенно свободно перемещаться на территорию другого. Это немного напоминает единую сеть отелей туристического холдинга Эль Мюради в Тунисе. 
К северу от наших туристических владений узкой песчаной полосой протянулась рыбачья деревушка с цепочкой отелей бунгального типа, множеством национальных кафе и рыбных ресторанов, а также с целой кучей возможностей для водных развлечений. Цены здесь пониже, но ассортимент услуг не "пожиже", а как ни парадоксально - значительно шире. Тут же находится основная база рыболовных экспедиций для всех желающих. Для серфингистов замечу: лучшее время для серфинга - с сентября по март.
Единственный вид общественного транспорта здесь, как и во многих других островных местах - микроавтобусы, причём выезд за главный шлагбаум Нуса-Дуа им запрещён. Поэтому, чтобы добраться "дикарю" до отелей, придётся пройти немножко пешочком под приветливым экваториальным солнышком. А между отелями и большим торговым центром "Бали коллекшн" с утра до вечера бегают совершенно бесплатные "шаттлы".
*
Полный штиль на море бывает только по большим праздникам.
А праздники на индонезийских островах, кажется, нескончаемы.
Океанская стихия постоянно волнуется, словно переживает о чём-то своём.
Конечно, это хорошо для сёрфингистов, но весьма неудобно для семей, отдыхающих с детьми.
Здесь всё "заточено" на небольшие отели и практически нет инфраструктуры в общепринятом понимании. Разумеется, комфорт отдыхающих это не ущемляет: просто меньше, чем в других местах суеты, а больше покоя и умиротворённости. И это просто идеальные места для дайвинга.
Кроме того, довольно много лёгкодоступных коралловых рифов, а также созданы уникальные возможности для погружений к останкам затонувших кораблей. Если хорошо пофантазировать, то всегда можно подыскать место для затопления ненаглядной посудины (своей или посудины приятелей). А через несколько лет у себя дома можно выпендриться: поедем-ка, друзья, займёмся "сноркелингом".   
Главное, место затопления нужно получше запомнить. Не то выйдет конфуз.
Малые Зондские острова в сравнении с прочим "островным отдыхом" издавна считались относительно дешёвым местом. Или в крайнем случае среднего уровня дороговизны. Главным достоинством нашего малозаметного островка, открытого почти полвека назад любителями сёрфинга, - широкий пологий пляж и грохочущий прибой. Поэтому в этих местах в основном и отдыхают сёрфингисты.
Пляжи, как правило, с мелким песком и многочисленными лагунами. Рядом бережно сохраняется "фольклорный уголок" - небольшой посёлок со множеством лавочек и небольших магазинов. Именно здесь располагается один из главных дайвинг-центров южного побережья. В нём можно реально получить сертификат для начинающих, а также поучаствовать в волшебном и захватывающем дайв-сафари.
Про многочисленные окрестные дискотеки и центры развлечений скромно умолчу.
*
Индонезийцы - глубоко верующие люди.
Преступления и случаи воровства на острове крайне редки. Но всё же следует быть осторожнее на улицах, особенно в местах, где много приезжих: не стоит надевать на пляж дорогие наряды и ювелирные украшения. Даже дорожные.
Именно здесь, на склонах величайших вулканов, в сочетании холодного камня, хрустальной воды и глубокого ясного неба местные мудрецы на протяжении многих веков тщательно отсеивали и выделили наиболее ценные обряды и ритуалы, посвященные наиболее могущественным божествам, олицетворяющим титанические силы спящей до поры природы.
Замечу попутно, что великолепные местные обряды, танцы и индонезийские маски понимаю как магическое утверждение Жизни через образы Смерти.
Решил отведать туземной жизни без прикрас: в глухой темноте попёрся обратно\домой через островные трущобы.
Покрутился-покрутился в лабиринте городских улочек, но добрался в отель без потерь.
*
Наутро состоялся большой заплыв. У входа на пляж меня встречали нарядные бело-чёрные полицейские с рациями и автоматами.
Убедился, что на Бали напрочь отсутствуют привычные нам времена года. Здесь нет весны-лета-осени-зимы.
Температура круглый год ровная: воздух +28, вода +26. Сказка!
Есть только сухой сезон (когда интуристы пьют чуть поменьше) и сезон дождей.
Тем временем шторм успокоился и меня по-дружески обнял Океан.
В восемь часов утра ещё совсем не жарко. Пляж почти пуст. Расположились, чинно залегли: кто на песочке, кто в травке на лежаках.
Звучно и сочно, совсем по-балийски щебечут птицы. Океанский прибой своим сдержанным гулом немного напоминает нескончаемый товарный состав, который проносится на огромной скорости в сторону Новой Зеландии. Но этот звук совершенно не раздражает: настолько он гармоничен и попадает в настроение.
ВвечерУ делаем пешую вылазку с плачевным исходом: мы снова потерялись! А попросту с непривычки заблудились в лабиринте островных тропинок-газонов-развязок-клумб и отелей. Придорожные схемы нам, новичкам, не говорили ровным счётом ничего.
В конце-концов с превеликим трудом нашли вьезд в Нуса-Дуа.
*
Назавтра подъём в семь утра.
Предстоит обзорная экскурсия по острову с нашим гидом Дви Путри.
Переводится его имя как Путри-второй, второй сын.
Родится третий - он будет Путри-третьим, потом Путри-четвёртый и далее все остальные Путричи.
Так что подбор детских имён на Бали  - не проблема.
Здесь, по-моему, ВИдимых проблем НЕВИдимо: их нет вообще.   
Таким образом, решено: едем к действующему вулкану Батур - на лечебную процедуру "Горячие вулканические источники".
Точное название нашего вулканического тура (чтобы вы на всякий случай знали и не вляпывались: не блевали, плотно позавтракав) "Кинтамани Тур".
Местный Фокус в том, что здесь все экскурсии организуются малыми группами или вообще персонально: на джипах или на такси.
Мне это было удивительно и весьма непривычно.
Большие экскурсионные автобусы я видел только у японцев и у роевых китайцев.
Хотя, может быть, это был уже трансферт в аэропорт, не знаю.
Однако, как говорится, к чужому вулкану со своим уставом лучше не лезть.
Позже УЗНАЛ, что все балийские экскурсии по умолчанию включают длительные (многочасовые!) горные серпантины. УЗНАЛ, что этот тур вовсе не "К вулкану", а прямо в его жерло - в кольдеру. УЗНАЛ, что предыдущее извержение уничтожило несколько тысяч аборигенов, и что лава спалила все дома в округе.
Неистребимые аборигены свой посёлок отстроили заново, но вот выбраться из этой долбаной вулканической котловины на перевал\верх кратера можно только по узкой асфальтовой тропке, на которой легко расходятся джип с мотоциклом, а вот два джипа - ужЕ с трудом.
Именно по этой причине большие автобусы туда не суются.
А вляп в экзотику наивные туристы, увидев под ногами только-только застывшую лаву, молят местного грозного бога Баронга, чтоб именно сегодня извержение не началось! Но всё это ЗНАНИЕ радикально прочистило мне мозги значительно позже, когда вулканический ужас раз и навсегда остался позади.   
*
Итак, в полдевятого мы уже в джипе Дви Путрича. Включая шофёра, нас четверо.
Начало эскурсии вдохновило и прошло без намёка на какой-то подвох.
Мы пошли "тропою художников": выставка даров моря\фабрика поделок\мастерская батика\мастерская резьбы по дереву.
К двум часам дня по головокружительному серпантину поднялись на верхнюю кромку вулкана Батур.
Внизу в лёгкой дымке различили\скорее угадали огромное озеро.
Зеркало озера Батур как бы "затыкает" водной пробкой кольдеру ещё более огромного объемлющего вулкана.
Здесь очень плодородная земля, много деревень.
Каменные двухэтажные домики и огороды карабкаются по крутым склонам между застывшими и поросшими редкой растительностью следами лавы четырёх извержений: 1917, 1927, мощнейшего 1964 и 2000, когда был только выброс\столб вулканического дыма.
Самое катастрофическое на Бали извержение 1964 года разрушило полторы тысячи каменных домов и унесло жизнь больше шести тысяч индонезийцев, которых не успели эвакуировать.
С кромки кратера спускаемся вниз по ниточке серпантина - с головокружением и тошниловкой.
Горячие вулканические источники полностью себя оправдали и полезностью, и температурой.
После них буквально хотелось взлететь: чувствуешь себя заново народившимся ангелом.
Ощущение волнующее и необычное.
Но нужно собираться в серпантинно-изнурительный обратный путь.
Прощальная радость на самом верху: удалось отснять фантастический, нереальный и смертельно опасный горный пейзаж.
А теперь скорее домой. Скорей! Ещё скорей!
Диву даюсь: сколько же на этих высокогорных дорогах Шумахеров на авто и мотоциклах.
А сколько из них птичками махнули в пропасть - можно только гадать по сбитым с края узкой дорожки тонким стобикам.
И какие ещё человеческие жертвы поджидает в засаде этот вулкан?
Но вот мы уже и в долине - на сравнительно безопасном пути к Нуса-Дуа.
*
Сегодня с утра первый сеанс балийского массажа.
Оказывается, что исполняется он "в четыре смычка".
Две красивые балийки, основательно пощупав меня своими сильными цепкими ручонками и, предварительно загипнотизировав, заняли боевые позиции. Одна - между моих ног, другая - сбоку от спины.
Вначале щедро облили кокосовым маслом, а потом ещё чем-то неведомым и дурманящим.
Всё. Я уже в полной отключке. Умелые властные пальцы сначала только обозначили мои болевые точки, а затем ушли куда-то в глубину мышц, раздвигая их, прогревая и успокаивая.
Правда, к вечеру почувствовал, что в груди будто что-то сдвинулось. Вдыхать полной грудью стало трудно, приходилось на мгновение буквально замирать (для передышки). Зато во время массажа и сразу же после него было реальное ощущение необыкновенной лёгкости, силы и какого-то воодушевления. Душевного подъёма.
Все косточки разобраны по суставам, нервы подтянуты как гитарные струны, мышцы наполнялись силой и радостью. Кроме того, на мне были опробованы вытягивание и мощная растяжка. Холка стала заметнее мягче, а голова поворачивалась влево и вправо в равной степени. Такой массажик готов получать ежедневно.
В "Коллекшн" обнаружил деревянные австралийские головоломки потрясающей сложности и диковатого изящества. Три из них при демонстрации умудрились сломать сами продавцы, пока не выбрали нужное мне качество. Причём им пришлось вызывать себе в помощь мальчугана - "мастера головоломной игры".
*
Сегодня после бассейна вышел к Океану довольно поздно - почти к полудню.
В это время в самом разгаре мощный отлив. Сделал вопиющую глупость: снял шлёпанцы и пошёл вслед стремительно отступающей воде. Сразу же за широкой полосой песка началось поле острых ноздреватых кораллов. В результате двигался рывками, деревянно - как на ходулях.
Довольно быстро устал. Остановился. Ко мне подошла со своим мешком сборщица водорослей и ежей. Тут же, на голом океанском дне, прошёл краткий курс обучения. В итоге улов: зелёный осьминог и четвёрка крупных океанских ежей. Сразу и дегустация: даже несолёная икра имеет воистину божественный вкус. По виду она мельче селёдочной икорки. Нашёл также несколько красивых ракушек и очищенные прибоем остОвы мёртвых ежей - этакие изящные пузырчатые тыквочки.
Теперь отдыхать: завтра предстоит рафтинг по вулканической речке ПетанУ и сафари по джунглям на суматрийских слонах.
Поэтому загорал, загорал и загорал. И сгорел.
После зноя на площадке нашего отеля выступал с концертом юношеский фолк-ансамбль из Казахстана. Зрителей было немного.
Конечно, переплюнуть балийских фолк-мастеров (танцоров и ксилофонистов) было практически нереально.
Но попытка - не пытка, как шутил известный кавказец.
Сегодня опробовали местный тук-тук: оранжевое такси "Бемо". Правда, лучше бы мы пошли пешком. Пришлось объехать по списку окрестные отели, пока не собрали всех желающих. По возвращении перезвонил Дви Патричу, который подтвердил экскурсию: на Бали такой звоночек делать совершенно необходимо, иначе не исключён облом на самом интересном месте.
Специфика!
*
Подъём в семь утра.
Затем, нахлобучив рюкзак, жду минивэн вместе со всей рафтинг-командой.
За полтора часа догнали через городок Убуд до нужной реки.
Быстренько получили каски, вёсла, спасательные жилеты и "запаяли" необходимые вещи в водонепроницаемые баулы.
По коням! И вот мы уже на стремнине горной реки.
Эта неказистая с виду речка-алибечка оказалась настолько своенравной и занозистой, что из двадцати пройденных километров "чистой воды" (то есть относительно спокойной) мы практически и не видели. Одни валуны да буераки - уровень сложности оказался достаточно высоким.
Как в песне моей молодости:
Всё перекаты, да перекаты - послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты: плывём-бредём по абрису.
А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою.
Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою.
К большой реке я сегодня выйду, а завтра лето кончится...
Но подавать я не буду виду, что умирать не хочется!
Кстати, валуны были и в метр, и в полтора, и почти в два.
Наша резиновая лодочка-шлюпка порой становилась почти вертикально.
А в одном узком месте даже образовалась речная "пробка" - как на Мичуринском проспекте в Москве.
Несколько раз мы оказывались на мели. Тогда нас таранили другие лодки, сбивая с валуна и таким образом выручая. Фактически мы не сплавлялись и не плыли, а словно кузнечики скакали с переката на перекат. В самых гнусных местах нас вертело-разворачивало и приходилось буквально спиной "прыгать" с полутораметровой высоты. Но, слава богу, ни разу не делали оверкиль, хотя и промокли до нитки.
Да! Пару раз ласково получил от соседа веслом по каске.
Трижды на прибрежных валунах мы видели почти метровых варанов, которые апатично грелись на солнце. Наш рафтинг-подвиг был им явно по барабану. Только однажды в узком и тёмном каньоне удалось найти тихую воду, вволю похлопать по ней вёслами и услышать гулкое дивное эхо.
*
Видочки окружающей нас природы были необыкновенными.
Густые девственные джунгли. Гигантские деревья, которые ухитрялись каким-то чудом держаться у самой кромки воды. Сквозь могучие ветви тончайшими полосками света пробиваются солнечные зайчики - точь в точь как на пыльных хабаровских чердаках.
У водопада была остановка, и мы прямо в касках полезли под тяжеленные обжигающие струи. При этом серьёзно рисковали сломать ключицы возможными камнями, которые нередки в этих пружинистых струях.
А рядом возвышалась каменная стена в несколько человеческих ростов. Причём длиною она была больше ста метров.
Нам открылась грандиозная скальная панорама, созданная местными умельцами. Они мастерски использовали базальтовые "бараньи лбы" - края каньона, которые подмыла бурная речка, сметя травяной покров берега на одном из своих крутых поворотов. За долгие-долгие годы балийские резчики по камню искусно высекли многочисленные сюжеты знаменитого эпоса: фактически всю "Рамаяну". Такой вот потрясающий рукотворный памятник творческому гению и неустанному трудолюбию индонезийцев.
Инструктор пугал нас грядущим огромным водопадом, но обошлось. Наконец-то доплыли до финиша.
И в награду прямо в конце трассы горячий душ\перекУс в ресторанчике\рафтинг-майки\и обретение великолепной маски Баронга (охранителя острова).
Затем  - сафари на слонах по джунглям.
Впрочем, настолько обжитым, что не хватало только асфальта на слоновьих тропах.
Затем - шоу слонов\трансфер, и вскоре мы уже были дома.
Измотанные речными буераками, но в меру счастливые.
Да, пожалуй, этот рафтинг будет покруче, чем в Таиланде.
Запомнился он посильнее.
Да и зарубки в душе поглубже.
*
Назавтра решил попробовать себя в индонезийском языке: мункин\дуа омлет микс\тримакаси\сама-сама\байклА.
Удивительно, но на "шведском столе" меня поняли! Эффект был сногсшибательным.
Официанты в ответ словно голуби выгибали грудь и таращили глаза. Вот это да!
Подумал, что нужно обязательно развивать лингвистический успех. Но потОм.
А пока продолжаю осваивать Океан.
Ушёл на глубину - довольно далеко от берега.
Уже воды под самый подбородок. Щепки, водоросли, а также планктон остались далеко позади. Вода вокруг тёмно-зелёная, отдаёт густеющей синевой. Вдруг совершенно бесшумно пошли огромные валы. Странно, но барашков на них почти не было - небольшие, буквально с ладонь.
И только тут я понял, насколько коварна стихия.
На меня надвигалась огромная, до второго этажа гора воды - и ... тишина.
Уровень воды стремительно опустился вначале по пояс, затем почти по колена.
А потом меня подбросило буквально на два моих роста. Плыть даже и не пытался. Стоял солдатиком. Пятками зарывался в нежный, почти речной песок, но Океан выдёргивал и высоко-высоко поднимал "живую статую" на своих влажных ладонях раз за разом.
Затем вдруг всё стихло.
Думаю, меня спасла именно неподвижность: не терял равновесия, сил, не нахлебался воды.
Отстоял "океанскую службу".
Мгновенно волны утихли как ни в чём ни бывало.
Вода была снова почти у подбородка.
Подумал: вот только что Индонезийский океан проверил меня на прочность и выдержку.
*
При палящем солнце обдувающий океанский ветерок создаёт ложную иллюзию и ожог почти гарантирован.
Пришлось прятаться в густую тень бамбуковой хижины-грибка.
С фотосессией в японском саде "Мацури" получился облом.
Зато потом ждала нечаянная радость: удалось найти стратегическую\подробную карту острова.
На цифровике нащелкал довольно много снимков, пока не заполнилась карта памяти.
Но основные японские интеръеры\пруды\постройки\альпийские горки\цветники\сады камней снять всё-таки удалось.
Жаль только, что результат станет ясным только через несколько дней, когда как следует рассмотрю снимки дома на компе.
Понятно, что до этого времени ничего стирать нельзя - могут быть выигрышными\заиграть самые невзрачные снимки.
На трезвую голову возможно самые неожиданные ракурсы и находки, особенно не в цвете, а в чёрно-белом разрешении.
Хочу этими снимками пополнить русско-итальянский книжный проект...
*
Удивительно: впервые небо затянуто облаками, и до обеда прямого солнца не предвиделось.
Поэтому удалось пройти через весь Нуса-Дуа "тропою грома": наконец-то добрались до Променада. Все лужайки и смежные с Променадом тропки поразительно ухожены, а растительность разнообразна и впечатляюща.
Поражает огромное количество нахальных, но трусоватых белок. Причём их стаи облюбовали конкретные деревья, а людей они умело поддразнивают, то спускаясь до уровня плеч и даже травы, то прячась с другой стороны дерева или мгновенно исчезая. Сфотографировать их удалось с огромным трудом.
Однако облака начинают постепенно редеть, жгучие лучи прямого солнца уже серьёзно покусывают за плечи: нужно срочно возвращаться домой. Но я опоздал - жара стала невыносимой. Пришлось нырять в бассейн ближайшего отеля так как есть: в шортах и в безрукавке.
На последнем издыхании батареек цифровика успел сделать снимки удивительных уголков индонезийской природы: роскошных цветов, необычных соцветий, ветвей, корешков и целых ландшафтов. Дома всё просмотрю и отберу самое лучшее.
Взмечтнулось: когда-нибудь сделать фотовыставку уникальных природных уголков тех стран, в которых удалось побывать.
Жаль только, нескольких жизней не хватит, чтобы осуществить всё, что задумал.
Остаток дня посвящён насилу успокоившемуся после ночи Океану.
*
В полдень всех пляжных бездельников позвали на дегустацию "королевской" балийской лапши на яйцах.
Прямо на пляже солировал мастер соусов.
Каюсь, было не очень полезно, но божественно вкусно.
Пароль: тримакаси! Отзыв: сама-сама!
Неожиданно вспомнилось, как совсем недавно вредная "девушка-яичница" пыталась переучить меня с индонезийского языка на балийский.
Со смехом: у меня, якобы, буквально каждое слово - неправильно.
Но балийские слова оказались вдвое длиннее и втрое замысловатее индонезийских...
В результате почти сдался, но в этот самый момент подошли более гуманные и улыбчивые официанты и сообща отбили меня - вырвали из её цепких ручек.
Уф-ф-ф!  ))
Замечу, что в Индонезии солнышко садится совершенно не по-родосски.
Здесь огромный раскалённый червоный шар банально плюхается в густую серую жижу, которая обильно разлита у самого горизонта.
И к тому же плюхается он не положенные сорок секунд, а минуты три-четыре.
Вначале солнце висело неподвижно и совсем не высоко в нежно-лазурном небе. Странно, но именно сегодня горизонт был безукоризненно чист. Именно поэтому сансет ожидался совершенно гениальным. К моим ногам через весь видимый Океан устремилась пульсирующая солнечная дорожка. Прошло всего полчаса, и вдоль горизонта всё-таки образовалось привычное кошмарное месиво, а дорожка из золочёной стала кроваво-пылающей. Небольшие и уютные океанские волны начали мерно рвать эту дорожку в клочья, и вскоре на поверхности океана мягко колыхались длинные красные блики. А потом осталось всего несколько багровых пятен. И наконец - одно чуть дрожащее пятно на зеркально-мокром прибрежном песке, попираемое пятками аборигенов, не обращающих внимание на это ежедневное чудо.   
Тайну продолжительности местного сансета разгадал довольно быстро.
Солнце своим нижним краем начинало садиться в марево на большой высоте: в два-три солнечных диска. Раскалённый и яркий клинок не спеша пронизывал и просвечивал мрачную пелену. А красный серпик верхнего края солнца исчезал с глаз поразительно тягуче. Медленно-медленно гасла в жиденьких облаках розовая пирамидка солнечного загоризонтного отблеска. Затем всё погасло, и сразу же звуки загадочным образом стихли. Остался только мерный ропот волн, качающий густую тишину будто в яслях.
Несколько минут был заворожен этим таинством.
Затем забросил любимое колечко далеко в Океан, чтобы встречи с ним и путешествия не прекращались.
*
Как не печально звучит, но завтра в полдень сдам гостиничный номер, а в 15 часов подъедет такси, и: чемодан-вокзал-Москва.
Прощай, благословенный остров Бали!
А сегодня день сборов в дорогу.
Чемодан и рюкзак заполнил довольно быстро.
На прощанье Океан разгулялся не на шутку, поэтому меня встречал частокол "Красных Роджеров" - кровавых флагов с черепом и костями. Это был удручающий императив: купаться сегодня категорически нельзя. Тем не менее заметил парочку сумасшедших сёрфингистов и невольно залюбовался их молодой дерзостью. А вдалеке безуспешно, но методично крушили могучий утёс Южного острова океанские валы: один выше другого. Упорные, рано или поздно они без сомненья своего добьются. И нескончаемый рёв, рёв и рёв неукротимого мощного зверя. Но как сладко под такой рёв и гул спится на берегу! Ты не поверишь.
Напоследок макнулся в бассейн, причём удалось подстеречь настоящее Чудо. Уходящее с небосклона и усталое от собственного жара солнце проложило через зеркало бассейна золотую дорожку. Вода на этой дорожке казалась гораздо теплее. От жидкого червонного золота глазам было больно. Зато фантастически красиво! Потрясало и то, что солнце садилось прямёхонько\строго в разрез храмовых ворот. А этих ворот на территории отеля двое. Снайперский прицел!
Но вот солнышко село - как будто, щелкнув выключателем, погасили весь белый свет.
Все стали дружно и спешно сдавать на склад пляжные полотенца. Сдал своё и я.
Прощай, Океан.
До свиданья, Остров богов, остров Баронга - Бали.
Назавтра после полудня подают такси на Денпасар: в семь часов вечера отлёт.
*
В полдесятого вечера нас уже встречает деловой Сингапур.
Удивительно: вроде бы всего три часа лёта, та же самая Юго-Восточная Азия, тот же менталитет.
Вроде бы тот, да не тот: здесь почти никто не улыбается.
Суетня беготнёвая.
Атмосфера ничем не отличается от Нью-Йорка\Москвы\Лондона и Парижа.
В стеклянных глазах офисного планктона доллары-доллары-доллары.
Но на борту лайнера - снова праздничное настроение\обстановка Бали.
Это чувство радости бытия долго-долго держит и не хочет отпускать.
Для меня так и остался недоступным запретный плод Нуса-Дуа - дуриан...
И заноза в сердце - навсегда.
*
А ещё ... купил бы я остров, государство там своё сделав. Отменил бы я совсем деньги, Чтобы было всё для всех даром. Я построил б там театр свой и бесплатно бы для вас пел я. И хотел бы я там жить вечно в окружении людей близких...