Предыдущий репортаж, часть 21.: Как в Парамарибо выглядит зоопарк" http://stihi.ru/2023/04/15/8159
Часть 22.
У нас четыре дня и три ночи в Суринаме. Это значит два полных дня, а два остальные можно не считать - приезд/отъезд. Мы уже набегались по полной в этой части Южной Америки и ехать в пампу не собираемся. Будем топтать Парамарибо и окрестности. Отель заказан, как обычно, на два дня, и муж ищет еще одно последнее пристанище.
В одном из отелей предлагают помимо комнат еще и туры на черепаший пляж. Там огромные морские черепахи выходят ночью из океана и откладывают в песок яйца, а голодные туристы набрасываются на них и съедают ещё совсем тепленькими. Зачем пропадать добру, из всей кладки всё равно выживает всего одна черепаха.
Этот ритуал красочно описал Джеральд Даррелл в своей книге "Три билета до Эдвенчер". Я уже вся в предвкушении необычного ужина, мы здесь только завтракаем, и к концу дня я голодная, как гиена. (шутка)
Я вообще не могу представить, что люди едят черепашьи яйца, а героиня Татьяны Дорониной ещё пела песню о том, что хочет поесть суп черепаший. Наверное, в то время была мода такая, как мы одно время пили кофе с амаретто. Люди тогда в этом не видели ничего предосудительного. Экологи не боролись за сохранение среды обитания человека и животных.
Муж узнаёт на ресепшене есть ли подобные экскурсии, нам подтверждают, но цену не называют, муж думает, что 50$ всего, я полагаю, что 50$ с носа. Оказывается, чуть дороже - 65 евро с человека, отплываем в пять вечера и возвращаемся в десять. Я переживаю, хватит ли мне черепашьих яиц, чтобы утолить голод (на самом деле я переживала, что мы будем голодными), но мужу при оплате сообщают, что ужин включен.
До причала, откуда отправляются лодки, ехать всего 10 минут, мы спускаемся вниз заранее, заказываем такси через администратора и ждем, достаточно долго, хотя это и не такси вовсе, а просто отельская машина, стоящая неподалеку. Водитель выходит из нее, потом опять садится и ехать никуда не собирается. На часах уже 16.45. Муж идёт на ресепшен и вежливо осведомляется: где ваша долбаная машина?
С ним вместе выходит администратор и подводит нас к такси. За поездку просят 10$ - это вдвое дальше, чем до зоопарка, но почему-то в 5 раз дороже. Делать нечего, соглашаемся. Называем адрес, но водитель не знает куда ехать, щас говорит вобью в гугл, и везет нас в противоположную сторону, хорошо, что муж вовремя замечает. К 17.05 добираемся до пристани, супруг уже рвёт и мечет - он терпеть не может опаздывать.
Нас ждет группа людей, из них двое белых, а остальные индонезийцы. Впоследствии выясняется, что один из них экскурсовод - Анвар, его я сразу запомнила - у нас в Татарстане это распространенное имя. Ещё с нами едет какой-то индеец, но он говорит по-голландски и пара голландцев из Харлема. Остальные индонезийцы куда-то пропадают, но на черепашьем пляже мы с ними встретимся снова - оказывается к пляжу отправились четыре судна с туристами.
Мы садимся в большую деревянную лодку и плывём по реке Суринам в сторону океана. В месте слияния Суринама с Муринамом, вернее, с рекой, название которой абсолютно невозможно запомнить - Комивижн, нам показывают резвящихся дельфинов.
Смотрите видео https://youtu.be/S6nKiaLSUtE
Это речные розовые дельфины, они живут в пресноводных бассейнах Амазонии, поэтому этих животных чаще называют амазонскими дельфинами. Самые крупные представители речной братии - размер самца достигает 2.20 м. В Бангладеш мы видели в реке дельфина на две трети меньше размером. Смотрите видео https://youtu.be/n2AVipfnruM
В реальности дельфины не такие розовые, как можно себе представить - это не цвет фламинго, на картинках в интернете их специально подкрашивают. Это такой же розовый цвет, как розовое озеро Ретба в Сенегале. В естественной среде они ближе к серому цвету. Но то, что дельфины живут не в океане, а в реках - это бесспорно.
В дороге нам предлагают напитки: сок, колу, воду. Мы фотографируем сидящих на деревьях красных ибисов, которые, взмывая в небо, кружатся словно алые бабочки. Лодка неспеша плывёт по широкой, как море, реке и к закату мы добираемся до небольшого острова на берегу океана. На карте он не отмечен, хотя раньше здесь был пляж длиной 11 км, а сейчас осталось 700 м, всё остальное размыло. Смотрите видео https://youtu.be/-41TMIKo7Ck
Еще довольно светло и мы идём по берегу поросшему травой, к пляжу, чтобы увидеть при свете то место, где черепахи выползут на песок. Пугаем своими шагами и разговорами небольших большеглазых рыб, стайками выпрыгивающих из воды, точнее, они как будто по ней бегут, как какие-то тушканчики. Это четырёхглазки - у них глаз поделён надвое перепонкой и они могут одновременно видеть под и над водой.
Смотрите видео https://youtu.be/n2AVipfnruM
На пляже отчетливо выделяются огромные ямы и тракторные следы ведущие в океан. Их оставляют ласты выползающих на берег черепах. В песке валяются несколько скорлупок, они похожи на куриные, но спутать нельзя, так как эта скорлупа из другого материала, как сломанный теннисный шарик, я бы его назвала водостойким и менее хрупким. Стемнело. Анвар объявляет, что сейчас мы будем ужинать. Нужно дождаться полной темноты.
Нам раздают ужин - это, конечно, не черепаший суп и не черепашьи яйца, а индийское блюдо роти, которое нам рекомендовал таксист Элиот - курица с карри по-суринамски, блин и тушеная картошка (соус чили отдельно в пакетике можно добавлять по вкусу). Наш экскурсовод, хотя и индонезиец, но любит это блюдо. А мне всё это напоминает вулкан Мутновский, там нас тоже кормили. Смотрите видео https://youtu.be/O39ofdP6ML4
Мы знакомимся с голландцами, их зовут Эми и Мэтью, а третий попутчик, как будто не от мира сего, непонятно зачем он вообще с нами поехал, ему эта экскурсия - барбар. Нас повели на пляж, луна еще не взошла и ночное небо полыхает мириадами звёзд. Мы почти на экваторе! Настолько полное звезд небо я уже видела дважды - в африканском Бурунди и в Индонезии, когда мы ночью шли к вулкану Иджен.
Сразу узнаю Белую Медведицу, а муж - пояс Ориона. У Эми есть специальное приложение: Звёздная карта, которое рисует на телефоне любое созвездие, если навести на него объектив. Муж его тут же загружает и мы наслаждаемся картинками ночного неба. Я сделала скрин моего любимого ковшика. Смотрите видео https://youtu.be/XmhtzQlcVzw
Идём вдоль пляжа (это место мне напоминает Халактырский пляж на берегу Тихого океана, только на Камчатке было холодно и в июле, а здесь тепло в апреле ссылка) и видим огромные шевелящиеся глыбы: это десятки зелёных черепах, повинуясь инстинкту, уже роют по всему пляжу ямы.
Зеленые они по названию, на самом деле их цвет мне неизвестен, в темноте я не могу разглядеть насколько они зелёные, скорее, они землисто-болотные. Их еще называют суповые. Значит, в стихах к песне Роберт Рождественский писал именно о супе из этих черепах, где героиня мечтала о морях и кораллах... Сейчас зелёный черепах охраняют законом - они исчезающий вид и в большинстве стран охота на них запрещена.
Мы терпеливо ждём, когда же они начнут откладывать яйца. Выходит огромная луна и становится светло, как днём. Экскурсоводы включают красные фонари, и мы, одетые во всё тёмное (так требовали устроители экскурсии), незаметно подкрадываемся к одной из черепах.
Весом эта особь примерно 150-160 кг. Длиной больше метра. Она как большой качающийся сугроб. Наши сопровождающие специально убрали позади черепахи песок, чтобы мы могли видеть как появляются яйца. Кладка яиц занимает около получаса, после чего черепаха засыпает их песком и уплывает в океан.
Вся кладка в яме выглядит как яйца курицы, которые бабушка собирала несколько недель. Их примерно полведра. Из них три яйца наши сопровождающие взяли себе. Что они с ними будут делать? Может быть отправят в океанариум? Смотрите видео https://youtu.be/Cb_0TNMbNnw
Самка за несколько недель делает по 7 кладок, 100-120 яиц в каждой. Через пару месяцев 1000 маленьких черепашек попытаются достичь океана и выжить. Пол черепашек определяется температурой песка – в горячем песке развиваются девочки, в более холодном – мальчики. При температуре 29-30 градусов гендерная принадлежность распределяется примерно поровну.
Многие из них станут пищей птиц, собак и вообще их будут уничтожать все, кому не лень. Из 1000 вырастает только одна, которая через десяток лет вернётся к тому же пляжу и круг замкнётся, точнее, продолжится на следующем витке.
Очень волнительно: к горлу подкатывает комок, наворачиваются слёзы. Хочу написать стихи, но муза всё не возвращается, обиделась на меня за прозу. Попрошу мужа написать это повествование, может она меня простит?
Около девяти вечера садимся в лодки и плывём назад в Парамарибо. Я всю дорогу не сомкнула глаз, глядела по сторонам и впитывала свежий речной воздух. Сегодняшний вечер - самое сильное впечатление от всей поездки по южноамериканским странам.
Эми рассказывает, что муж регулярно летает сюда в командировки, и она здесь с ним уже 5-й раз по две недели. Опять дежавю, на Кюрасао было так же, только имена другие - Ивон с Жаком ссылка. А у нас зато жену в командировку можно взять зимой на море Лаптевых, чтобы её там сожрали белые медведи. Южных колоний у нас нет.
Подплываем в 10.30 вечера на пристань, такси нет, придётся идти пешком 8 км. Муж решил спросить голландцев, не довезут ли они нас до отеля. Они охотно соглашаются, их гостиница напротив. А наш третий попутчик оказался их персональным водителем.
Похоже, что мы полетим с ними вместе послезавтра в Амстердам. Можно и не платить, но мы даем водителю десять евро, и видно, что он благодарен.
На территории отеля не бежим сразу в номер, а остаемся на улице наслаждаться прекрасным тёплым вечером. Знакомимся с Давидом, он - румын, приехал обслуживать гидроэлектростанцию и живёт в нашем отеле уже месяц, а всего он в командировке на два месяца. Ему не спится, он так и не привык к перемене часовых поясов. Рассказывает, что ездит сюда уже четыре года подряд. Особенно тяжело переносит время с августа по октябрь, когда тут жуткая парилка, а сейчас погода замечательная.
Оказывается, он знает много русских слов, начиная с добрый вечер, продолжая спасибо-хорошо и даже число 25! Его дочь зовут Андреа, а зятя - Андрей и они родились в один день, но в разные годы. А мы бывали много раз в Румынии. Фирма, в которой работает муж, имеет филиал в Галаце.
Так интересно! На самом деле, в этой поездке, которая длится уже третью неделю, мы вообще не встречали русскоязычных, за исключением двух украинцев в Панаме, на футболках которых красовался трезубец. Но мы с ними не общались. Так что Давид первый человек в Южной Америке, который признался мне в любви, желая показать своё знание русского языка.
П.С.: Репортаж написан совместно с мужем.
Поёт Татьяна Доронина https://youtu.be/AioIVfKb0fE
Продолжение, часть 23.: "Блеск и нищета Парамарибо" http://stihi.ru/2023/04/16/70
Рассказ с фотографиями и видео можно увидеть по ссылке в первой рецензии.