Дневник путешественницы.
Предыдущая часть “Я мужчин узнаю по запаху” http://www.stihi.ru/2017/03/12/769
“Шаганэ ты моя, Шаганэ…”
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли. Сергей Есенин (1895-1925)
17.10.2016. Ну вот, мы в городе, который когда-то так притягивал нашего поэта-хулигана. “Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза,” – читаю в письме С. Есенина Г.Бениславской. Ссылку ставлю по требованию есенинского музея-заповедника, но предостерегаю: в тексте присутствуют крепкие выражения. http://www.museum-esenin.ru/tvorchestvo/1000
Однако, то ли оттого что бродягу с севера обчистили в Баку (забрали пальто и деньги, пока тот спал), то ли потому что он тогда простудился, да ещё на нервной почве у Есенина разболелись зубы, но побывать на родине Хафиза и Саади ему не удалось.
"Напрасно подарил я ей навеки жизнь свою -
Она забыла обо мне, поймав меня в силок.
На волю вздохов брошен я, остался я один.
О боже, кто сметет тот прах, что мне на душу лег!
Ведь Саади у ног твоих ослом в грязи увяз.
Не сжалилась над ним, хоть он твой тяжкий груз волок". Саади (1210-1292)
Неосуществленная мечта поэта осталась в знакомых строчках “Шаганэ ты моя, Шаганэ…” и в закоулках моих детских воспоминаний. Мне слышится голос, который звучал у нас дома с виниловой пластинки-миньона – это поёт Лари Нанос и я, подражая его акценту, тихонько подпеваю. https://www.youtube.com/watch?v=531lmAlFy44
Шираз считался раньше городом поэтов, цветов и виноделия. Сейчас вино, по понятным причинам, под запретом, а как обстоят дела со всем остальным, скоро узнаем. В полуторамиллионном городе нет метро, автобусов в аэропорту ночью тоже не видно, только такси. Придётся брать: до центра – 500 рублей (300 000 риалов). Водитель по дороге предупредил, что мы направляемся в чип-отель. “Чип”? “Чип и Дейл спешат на помощь”, ещё в компьютерах бывают чипы, а что такое “чип-отель”? Муж расшифровал для “особо одарённых” – дешёвый.
На самом деле этот ночлег нам достался не так-то просто – проблема в том, что в интернете фигурируют только сетевые отели, где цены ого-го! Муж излазил кучу сайтов, чтобы найти хоть что-то более-менее подходящее, писал письма, звонил. Вообще, нормальный номер в Иране – удовольствие дорогое, а если подешевле, то нужно готовиться к разного рода неприятностям (грязь, насекомые и т.д.), но мы прилетели поздно, поэтому рады, что не останемся на улице.
Фойе гостиницы “Сасан” выглядит вполне прилично, между тем комната мне тотчас напомнила “апартаменты” в афганском Мазари-Шарифе. (Туда мы тоже тогда приехали ночью и выбирать не приходилось. Остановились в центре, но разглядеть на следующий день Голубую мечеть через стёкла, тонированные пылью, было невозможно, мебель оказалась сломанной, шкаф без вешалок, постельное бельё, по-видимому, никогда не менялось, а полотенца вообще отсутствовали. Раздеться и лечь в такую постель побрезговали, поэтому по походному, в одежде устроились поверх покрывала и молили бога, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу.
Когда я попросила у администратора полотенце, он принёс бумажные салфетки, которые позже, ой, как пригодились: моё утро началось не с умывания, а с жуткого аллергического насморка, не дававшего дышать. Я без остановки чихала, в горле страшно першило, из глаз лились слёзы, и всё оттого, что окна в комнате плотно не закрывались и через щель, в палец толщиной, летела сухая пыль ветра-афганца...)
Теперь в Ширазе, за те же 40 долларов нам досталась комната с туалетом и даже душем (правда, туалет мусульманский, а душ без шторки – просто вода сверху над дыркой в полу), но в номере было уютней и чище, хотя постель тоже давно не меняли. Я села на стул, потому что не хотела дотрагиваться до чужих волос и остатков (кажется!) кетчупа на наволочке, и в это время какое-то местное насекомое укусило меня – я начала чесаться и истерить, глядя на красное пятно на плече. Кондиционер не выключался, плюс ко всему гудел холодильник, а за окном шумела трансформаторная будка.
Муж видя, что я деморализована до предела, спустился к администратору и попросил сменить постель и вырубить кондишн (регулировке он не поддавался). Спустя полчаса нам принесли две простыни, ими я застелила кровать, как в поезде – одну вниз, а другой укрылась, достала беруши, самолётную повязку для глаз и кое-как уснула.
18.10.2016. Народ в Иране, как и в Таджикистане, встаёт очень рано, ещё затемно: завтрак начинается в 7.00 и заканчивается через 2 часа (для сравнения, в германских отелях первый приём пищи длится с утра и до обеда). Еда больше похожа на сухой паёк: сок в коробочке, джем, шоколадная паста, мягкий сыр и масло в крошечных брикетиках, порезанные помидоры-огурцы, варёное яйцо, чай, маленькая шоколадка, лаваш. Хлеб здесь особенный, напоминает тонкие листы пергаментной бумаги, местные обитатели в них укладывают начинку, заворачивают и получается своеобразный сэндвич-рап.
После восьми приходить на завтрак себе дороже: может не хватить яиц или ещё чего-нибудь, в общем, в большой отельной семье, как говорится, важно “не прохавкать поклёвку”. В гостинице живут одни иностранцы, наверное потому, что адрес отеля фигурирует в интернете. Все эти бедолаги “не угадали с помойкой” – так выразился один из русскоязычных бэкпекеров на сайте, после того, как его угораздило остановиться в этом месте, а сравнивать было с чем: за три недели он исколесил Иран с севера на юг, от Тебриза до Бама.
В столовой познакомились с семейной парой из Швейцарии, примерно нашего возраста, сидевшей за соседним столиком: они в Иране уже 10 дней и оценили наш императорский отель на пятёрку (императорский, ибо существовала такая империя Сасанидов). Я не поверила своим ушам и переспросила у Корнелии, действительно, самый лучший? Да, подтвердила она, и Патрик тоже энергично кивал. Мне стало отчего-то очень весело!
Швейцарка пересела к нам а, спустя минут десять, к нашей троице присоединилась Анджи, которая тоже оказалась из Женевы и путешествовала в одиночку. Образовалась шумная говорливая компания – всем ужасно хотелось поделиться впечатлениями! Новые знакомые отнесли к плюсам Ирана безопасность страны и добросердечность местных жителей, а к минусам – однообразие кухни.
Хорошо сидим, но у меня нет ничего подходящего из одежды – в футболках и джинсах в Иране могут ходить лишь мужчины, женщины обязаны прикрывать шею, грудь, руки, а также ту часть, которая ниже спины, поэтому мне нужно срочно что-то приобрести. В Тегеране с покупкой манто нам не повезло, я ходила в Юлином кардигане, а теперь на улице +29 и моя куртка из плащевки совсем не подходит. Шираз – южный город, в октябре ещё лето!
Заходим в первую попавшуюся уличную лавку и покупаем мне штапельную тунику за 600 рублей (350 000 риалов), в которую я, не теряя времени, переодеваюсь. Её можно будет носить, закатав рукава, когда уедем из Ирана. Но вот длина рубахи оказалась пограничной – если бы на два спичечных коробка подлиннее, тогда супер, а так, пожалуй, старухам может не понравиться.
И точно, тут же нашлась одна бабка, не потерявшая бдительности, идёт за мной и цыкает, желая пристыдить. Но мне не стыдно, наоборот, вижу, что обновка хороша, цвет морской волны – мой цвет, гармонирует с платочком и очень по душе ширазским мужчинам – они будто и забыли, что по шариату им нельзя смотреть в глаза женщинам – смотрят, и не только в глаза! Гладят взглядами все места, которые могут достать, ох, уж, эти ширази, потомки Хафиза. Я, правда, даже на одну пуговицу рубашку не расстегнула, соблюдаю порядок!
Пока на свете быть устам медовым,
Не распростится мир со сладким словом.
Сад, оглашенный соловьиным зовом,
Для всех влюбленным будет вечно новым. Хафиз Ширази (1326-1390)
По дороге к крепости Карим-хана купили на улице мороженое и сок. Если у меня спросят, что тебе больше всего понравилось в Иране, я не задумываясь отвечу – свежевыжатые соки! Мимо них мы не в силах пройти. Сначала попробовали дынный нектар и инжирный компот, чуть подальше, гранатовый и манговый сок, потом апельсиновый… С мороженым тоже ошибки не выйдет – натуральное, вкусное, я бы сказала живительное!
На третий день пребывания в стране наконец-то решили взять бесплатную туристическую карту. И что мы видим? Геи в Иране есть! Нет, на карте они, естественно, не обозначены, но “чувак”, работающий в справочном бюро, говорящий на чистейшем британском английском, абсолютно голубой. Ещё один миф долой!
Прогуляться и сфотографироваться в крепости чужестранцы могут за 200 000 риалов (для своих цена билета символическая). Признаюсь, меня старые стены никогда особо не впечатляли, поэтому следующую достопримечательность я предпочла пропустить. Мы сразу отправились на Вакил-базар, который уже более 250 лет притягивает народ своими товарами: золотыми и серебряными изделиями, персидскими коврами, шёлковыми тканями, изящной посудой, пахучими специями, восточными сладостями – и всё, пожалуйста, бери, щупай, пробуй! Продавцов больше, чем покупателей, поэтому мы можем долго, с наслаждением выбирать пахлаву, а купив, устремляемся к Повелителю света.
Так переводится с персидского название знаменитой мечети Шах-Черах. В эту сверкающую усыпальницу, построенную в XIV веке, отделанную зеркальной мозаикой и драгоценными камнями вход бесплатный, но не свободный. Меня «отлучают» от мужа и ведут в специальное помещение для женщин, прощупывают в целях безопасности и заматывают в чадор.
Кусок материи – чадра или, как его здесь называют чадор, мне достался довольно симпатичный, салатового цвета и, по-моему, очень даже к лицу. Самим гулять по территории мечети нам не разрешили, приставили волонтера, которая провела экскурсию на английском языке. Денег девушка не взяла, хотя француженка из нашей группы пыталась её незаметно отблагодарить.
К полудню мы одурели от мечетей, сувенирных лавок, садов, крепостей и с ужасом думали о том, что придётся ещё до вечера бродить по жаре (не сидеть же в чип-отеле, теперь я на всю жизнь запомню это название). И вдруг, как из под земли, перед нами возник молодой парень и предложил поехать в Персеполис, столицу империи Ахеменидов, которая находится в 50 км отсюда. Его внешность внушала доверие, он сносно говорил по-английски, к тому же добавил, что сегодня день рождения его сына и в честь праздника возьмёт с нас всего 30 долл. (в отеле эта поездка предлагалась за 40 долл.).
Я начала жаловаться, что мы не потянем ещё одну экскурсию, хотим обедать и вообще, мне нужно в туалет… Иранец в момент решил наши проблемы: завёл меня бесплатно в музей, где я сделала свои дела, сказал, что машина кондиционированная и можно отдохнуть в дороге, а кофе попить и перекусить в Персеполисе, да и кататься будем недолго: час туда, два часа там и час обратно – 4 часа с лихвой хватит!
Мы уже читали про этот дворцовый комплекс и намеревались поехать в него завтра, но раз на ловца и зверь бежит, то зачем откладывать?! Рамид всю дорогу развлекал нас байками: поведал, что в Тегеране в конце слова говорят “е”, а в Ширазе “у”, на юге живут богато, а в Исфахане люди бедные и им нужны только деньги.
Вход в исторический комплекс смотрится грандиозно: всё сделано всерьёз, надолго и рассчитано на тысячные толпы туристов – множество турникетов, металлоискателей и т.д. По здоровенной, размером в несколько футбольных полей территории, бродит всего человек двадцать, поэтому мы чувствуем себя посетителями мертвого города.
Если вы помните, как выглядела обложка учебника по Истории Древнего мира в 5 классе, то легко представите развалины Персеполиса. Имена Ксеркса, Дария витают в воздухе и читаются на каменных глыбах разбросанных на огромном пространстве. Как обычно, присутствуют надписи и на других языках, типа: ОСЯ И КИСА БЫЛИ ЗДЕСЬ, а рядом дата, особенно много таких автографов оставили англичане в начале прошлого века.
Руины древних сооружений, кажется, предназначены для съёмок исторического фильма, там можно снимать как общие планы, так и наезжать камерой на бородатых персов, высеченных в камне, приближать арки и колонны. Несмотря на то, что Александр Македонский в своё время захватил Персеполис и отдал его на разграбление и сожжение, монументальность прошедших сквозь века строений восхищает. Они смотрят на нас, нынешних пигмеев, словно живые исполины, свидетели блестящей эпохи.
Недалеко от развалин древнеперсидского города располагается некрополь, который теперь именуется Накше-Рустамом. Как странно, что люди утеряли настоящее название этих гигантских скальных барельефов. С приходом ислама, когда прежние цари были забыты, а гробницы оказались заброшенными, народная молва приписала рисунки богатырю Рустаму, легендарному герою персидского эпоса "Шахнаме".
Там же находится знаменитый “Куб Заратустры”, о котором сведений и того меньше – ни одна из версий о зороастрийском предназначении этого странного и загадочного 12-ти метрового здания так до сих пор и не подтверждена.
По дороге таксист, рассказывая историю про последнюю поездку к святыням, похвалился, что его сын коллекционирует монеты разных стран. К счастью, в моём кошельке всегда лежит двухрублёвая денежка, которая по размеру идеально подходит в качестве жетона для корзины в супермаркете (как одно евро, только два рубля в Германии не потратишь).
Вспомнилась другая история, произошедшая в Латинской Америке: мы шли по улице и к нам обратился пожилой импозантный мужчина. “Вы грузины?” (на муже была футболка с грузинским флагом и надписью GEORGIA). Нет, мы русские. “А я – гондурасский еврей” и начал пересказывать историю своей жизни. Потом написал на бумажке имя, типа, дон Педро, сотовый и домашний телефоны. На прощание спросил: “А у вас есть монетка из России?” Я достала два рубля и подала ему. Мужчина стал со слезами на глазах целовать двуглавого орла и приговаривать: “Это из России, из самой России!!!”
На обратном пути Рамид попросил разрешения остановиться на перекрёстке, он, пока мы осматривали персидские мегалиты, успел съездить в деревню и купить овощи и зелень для семьи. Познакомил нас со своей мамой и с сестрой Лейлой (она учится в университете, изучает английскую филологию). В результате нашего общения курс ирано-российских отношений вырос в разы – на прощание мы уже обнимались, словно близкие родственники и фотографировались вместе на память.
После экскурсии таксист повёз нас в харчевню поесть супчика, чтобы наверстать пропущенный обед. Но оказалось, найти такое заведение не просто. Во-первых, рестораны в Ширазе как будто специально спрятаны от людских глаз – снаружи незаметный подвальчик, спускаешься, внутри огромный зал… Непривычно! А, во-вторых, первое блюдо можно заказать в ресторане только в обед, Рамид сказал, что в городе есть всего пара мест, где бульоны готовят во второй половине дня. Нам стало понятно, почему туристы жаловались на однообразие пищи – просто они не видели этих ресторанов, а в забегаловках, действительно, выбор блюд невелик.
Несмотря на то, что отель в Ширазе заработал двойку по пятибалльной шкале, администратор заказал для нас билеты на автобус в Йезд, до него 308 км, туда мы собираемся ехать завтра. Это место известно с III тыс. до н.э., его считают центром зороастризма, там бывал Марко Поло и оно славится своими башнями ветра.
За три дня мы так привыкли к Ирану, что нам, как тем швейцарцам, стало всё нравиться: нет бездомных, сумасшедших, никто не попрошайничает. Здесь можно дать, в буквальном смысле, голову на отсечение, что тебя нигде не облапошат, не воспользуются твоей доверчивостью или невнимательностью. Муж вдруг оценил, что мусульманский туалет с его обязательной гигиенической процедурой чертовски удобен!
Приспособились к местному ритму, знаем, что и где есть-пить, наслаждаемся порядком в стране и гостеприимством жителей. Шираз – типичный провинциальный город, с уравновешенным движением транспорта и спокойным течением жизни. И пусть вина здесь теперь не выпить, зато и пьяных нет, а цветочными клумбами уже никого не удивишь и стихи я пишу сама. Но здесь оставлю строчки:
Страсть бесконечна –
страстным дорогам нет пресеченья, нет!
Души отдайте! –
страстным другого нет назначенья, нет! Хафиз Ширази (1326-1390).
Продолжение: “Мир, дружба, кальян” http://www.stihi.ru/2017/04/15/61
Репортаж с фотографиями по ссылке в первой рецензии.