За семь лет – шестьдесят стран? Да эту девушку пора лечить! Типичная дромомания, патологическая страсть к путешествиям, – подумает кто-то, узнав о моих передвижениях. Спешу успокоить: никакой клиники, просто период жизни такой. Откуда он взялся? Не знаю, могу лишь предположить, что дело в принципе описанном Пауло Коэльо: если будешь к чему-то очень стремиться, то Вселенная станет помогать тебе!
Рассуждая подобным образом, догадываюсь, по какой-такой счастливой случайности наши контурные планы поездки в Молдову воплотились в реальную командировку мужа в приграничный румынский город Галац. И тогда понимаю, почему Галина Васютинская, с которой мы познакомились на сайте стихи.ру, пригласила нас в Слободзею и поведала о Каменке, живописнейшем уголке Приднестровья, где расположился санаторий «Днестр».
Тут я неизбежно прихожу к мысли, что неведомый Высший Разум в информационном поле вычерчивает причудливым образом маршруты, прокладывает на карте пути-дорожки, фиксирует населённые пункты, ставит звёздочки в местах знакомства с новыми людьми.
Столкнуться с чудесами нам довелось довольно скоро: накануне отъезда мне попалась на глаза статья о молдавском городе Сороки, находящемся на границе Молдовы и Украины, где сохранилась средневековая крепость и живёт во дворце настоящий цыганский барон. Отметила для себя, что хотела бы попасть в это место (его посещали в своё время Е.Евтушенко и Ю.Сенкевич). Случайно выяснила, что рассказать о Сороках много интересного мог бы директор местного музея, известный молдавский историк Николай Булат.
И что вы думаете? Из санатория была организована экскурсия именно в Сороки и проводил её мужичок, приехавший в крепость на велосипеде. Словно почуяв что-то, я подошла к нему и спросила: «Простите, а как Вас зовут и где Вы работаете»? На что учёный, автор многочисленных трудов по истории молдавского государства, имя которого упоминается в Британских энциклопедиях, с улыбкой скромно ответил: «Николай меня зовут, я тут мусор собираю, подметаю помаленьку. А фамилию запомнить легко, мои предки ещё под Бородино сражались, помните?
Звучал БУЛАТ, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел».
Что мы собирались делать в Молдавии? Узнать побольше о стране, ассоциировавшейся у меня в прежние годы с Софией Ротару, а теперь с молдаванкой Лилей, с которой я познакомилась на курсах немецкого языка в Мюнхене. Посмотреть как живёт Приднестровье, оказаться в советском прошлом, ведь мы уже видели, как мало изменились окраины страны после распада СССР. Я даже выделила собственный символ советской жизни – киоски Союзпечати, где раньше так любила покупать открытки с фотографиями актёров, журналы и пластинки. Заметила, если бело-голубые домики сохранились, значит советский дух ещё не исчез, и неважно, что там торгуют уже какой-нибудь зеленью или семечками.
Привлекала меня эта поездка ещё и тем, что в Молдавии можно было общаться на родном языке. "Каждый первый понимает по-русски и каждый второй говорит," – пообещала Лиля, и это оказалось правдой: мы слышали как в Гагаузии говорили на русском, молдавском и гагаузском, цыгане знали помимо своего языка молдавский и русский, да и Приднестровское телевидение вещало на трёх языках. Поэтому нам нигде не пришлось столкнуться с языковым барьером, даже деревенские жители, с трудом изъяснявшиеся по-русски, могли нас понять.
Был случай, когда на границе Молдовы и Румынии нам не разрешили перейти Дунай пешком по мосту. Из Афганистана в Узбекистан по Мосту Дружбы через Амударью прошли, а тут нужен транспорт, хоть велосипед! Мы направились вдоль вереницы машин, выстроившихся в длинную очередь к пограничному контролю, в надежде найти доброго водителя, готового перевезти двух туристов на другую сторону. Одна женщина с сыном согласились нас взять, уточнив предварительно, не везём ли мы сигареты. В дороге стало ясно, что она чуть-чуть говорит по-русски, а паренёк только понимает. Но всё равно разговорились, узнали, в чём заключается бизнес жителей приграничных сёл: один-два раза в день они везут в Румынию фрукты и сигареты, сдают на рынке оптом и возвращаются домой. А что делать? Жить как-то надо!
Хочу отметить, мои знакомые удивлялись и спрашивали: зачем вас понесло в Молдову, что вы там хотите увидеть!? Бедная страна, нищета, нашли куда ехать! Отвечаю: так считают далеко не все – в кишинёвском хостеле, где мы останавливались на ночлег, с нами по-соседству жили парни из Южной Кореи, Германии, Бельгии, девушка из Франции (она рассказывала, что пишет книгу о Турции, о НАТО, а до этого писала о Монголии и 4 месяца жила в юрте), парень из Мурманска, девушка из Алма-Аты, приехавшая из Софии, где она учится в университете. Есть значит там что-то интересное!
Перед поездкой я собирала информацию о Молдавии: что посмотреть, чего отведать, кого опасаться и т.д. Априори мне казалось, самое страшное – цыгане, которые будут останавливать меня на каждом шагу! Но каково же было моё удивление, когда для того, чтобы увидеть «синти и рома» нам пришлось ехать на цыганскую гору в Сороках, а на вокзалах и рынках мы их не видели вообще! Разбрелись по миру ромалэ в поисках лучшей жизни.
Выяснила: в Молдове нужно поесть мамалыгу – кашу из кукурузной муки, плацинды (плачинды) с разной начинкой – эдакие пирожки наподобие хачапури, мититеи – что-то вроде люля-кебаб. Сейчас вспомнились бендерские плацинды с творогом в ресторане «La Placinta“, а также мититеи в кафе «Ешька». Рекомендую, если отправитесь в эти края! А свежие яблоки, медовые сливы, ароматный виноград и тонкокожие грецкие орехи оказались хороши повсюду, недаром в своё время был популярен лозунг «Сады Молдавии цветут для всей страны Советов»! Но особенно впечатались в обонятельную память пахучие приднестровские дыньки из колхоза «Путь Ильича»!
Вино, говорилось на одном из сайтов, нужно принимать по старинке, «по стаканчику»: взять на компанию трёхлитровую банку, один стакан и «хай, поехали» – пить без закуски, не задерживая тару. Эту часть программы супруг начал выполнять почти сразу по приезду в Кишинёв: мы пошли на рынок, купили плацинды и решили взять чай. Напротив стойки с чаем большими буквами было написано: «VINOTECA» – очень интеллигентно, почти как библиотека. Муж тут же прикупил себе стаканчик вина за 6,5 лей, а я чая – за 5,5 лей. Рядом с нами мужчина с женщиной, англичане, тоже попивали винишко. Решив, что на троих соображать будет веселее, супруг заговорил с ними, поделившись соображениями о цене напитков в стране, в ответ англичанин резонно заметил: «Чай пить я и дома могу»!
Там же дочка увидела румяные колбаски, которые жарились на гратаре и до безумия аппетитно пахли. Это был правильный выбор! Кырнэцеи, похожие на мититеи, но из свиного мяса. Рассказывать о вкусе этого блюда смысла нет – надо есть!
Ну раз я упомянула о еде, тогда скажу, что ещё нужно обязательно отведать вертуту – это такой скрученный спиралью рулетик. Ешьте его с осторожностью, язык можно отъесть! А в Гагаузии (автономия в составе Молдовы), где живут турки-христиане, возьмите костицу и «пальчики по-комратски» из вытяжного теста, приготовленные на овечьей брынзе – такую вкуснотищу вы не забудете никогда, гарантирую!
***
Чем Молдавия отличается от других мест? Первое, что бросается в глаза в кишинёвском аэропорту – это отсутствие секьюрити и металлоискателей, как будто находишься в СССР. Если в 2009 году в аэропорту Симферополя мы заполняли декларацию (запомнила, потому что анкета была напечатана на украинском и английском языках, а английское слово «sex», которое обозначает, как известно, «пол», размещалось точно напротив «цели визита» – все смеялись), то на молдавской границе никаких бумаг!
Кстати, потом «разрыв реальности» продолжился – в хостеле двери комнат не имели замков, автостанция и ж/д вокзал в Бендерах не запирались даже на ночь и мы бродили там как одинокие странники, фотографируя мозаику с видами крепости, мавзолея, комсомольцев... Коммунизм, да и только! Всё вокруг народное – всё вокруг моё! При этом флакон жидкого мыла на автостанции города Орхей (Оргеев) был привязан капроновой ниткой к умывальнику. Время там словно остановилось!
Во-вторых, в стране практически нет гастарбайтеров! Поэтому, если ваши глаза привыкли, что плов в кафешках готовят узбеки, а бельё и тапочки на рынке продают таджики, то в Молдове вы тотчас заметите – повсюду работают местные. Нам, правда, удалось в Бендерах встретить турка, по иронии судьбы торговавшего в бывшей турецкой крепости напитками и мороженым, а в Кишинёве познакомиться с итальянцем, державшим гостиницу, но это скорее исключения, лишь подтверждающие правило.
Экономическая ситуация сложная: таксист, подвозивший нас из аэропорта, рассказал, что отсутствие работы является главной проблемой, выживать тяжело, зарплаты низкие, цены высокие, квартплата забирает до 70% заработка, и за эту поездку он заработает, образно выражаясь, на пару кружек пива в кабаке. Признаюсь, что ценник в местных ресторанах действительно нельзя назвать демократичным. При этом народ не унывает, а, наоборот, любит пошутить.
В-третьих, примечательно, что большинство жителей Молдовы проживают в собственных домах, увитых виноградниками и, соответственно, занимаются домашним виноделием. Поэтому, когда Александр, с которым мы вместе отдыхали в Каменке, привез нас в Бендеры к себе гости, то визит не обошелся без дегустации вин.
100 литров вина в год – совсем немного, 200 литровая бочка готовится для маленькой семьи, а если семья большая, то 1000 литров! Представьте, при таких объемах виночерпия пьяных в стране увидеть не удалось. Однако местную «винную байку», популярную в советское время, услыхали: «Однажды учительница вечерней школы увидела своего ученика на улице пьяным и когда он пришел на занятия, спросила: «Как же так можно пить? Вот сколько, к примеру, вина ты выпил в тот день, когда я тебя повстречала?» Вася отвечает: «Ну, литра два...». Удивленная учительница переспрашивает: «ДВА ЛИТРА?! Я бы столько и воды не выпила»! Вася в ответ: «Ну, воды и я бы столько не выпил»!
Жена Александра, Елена, сварила в турке необыкновенно вкусный кофе, а подала его вместе с гречишным мёдом, брынзой, домашним творогом и сметаной, которыми так славятся эти края. Потом мы вместе отправились в крепость, где служил барон Мюнхгаузен и посетили мемориальное кладбище, где покоятся останки воинов разных исторических эпох, а также мирных жителей, погибших во время военного конфликта 1992 года.
Как нам показалось, главными архитектурными достопримечательностями республики являются сохранившиеся до наших дней руины многочисленных крепостей и синагог. Действительно, ещё 100 лет назад в некоторых местечках иудеи составляли до 90% населения. В Сороках евреи численно доминировали и как нам сказал местный краевед, согласно источникам, среднестатистическая еврейская семья состояла тогда из 10 человек и в каждом дворе было «по зверю». «По какому»? – спросил меня Николай Булат. – «По льву»! – ответила я, припоминая традиционные скульптурные украшения прошлых веков. «По козе», – поправил меня учёный!
Путешествуя по Молдове, можно заметить, что все поля вдоль дорог обрабатываются; арбузы, дыни, персики продаются по копеечной цене, а кукуруза – настоящая царица полей. Даже на небольшом приусадебном участке местные жители выращивают не картошку, как у нас, а КУКУРУЗУ!
Кишинёв напомнил мне Таганрог, казалось, завернёшь сейчас за угол и увидишь набережную и Азовское море – до того всё в нём происходило неспешно и провинциально. Но не подумайте, что столичный город не сумел нас удивить: представьте себе в городском парке свободный вай-фай и за каждой скамейкой розетка для подзарядки планшета, телефона или ноутбука. Такого мы ещё не видели нигде!
Не справляясь с нынешней экономической ситуацией, жители Молдовы уже третий десяток лет тянутся на Запад – евреи уехали в Израиль и в Германию ещё в 90-е гг., молдаване получили румынские паспорта, позволяющие им беспрепятственно перемещаться по ЕС в поисках работы, а болгары, которых в Молдове проживает немало – болгарские. А что делать русским и украинцам? Мне показалось, что желание молодёжи уехать за границу приобрело в республике размах эпидемии. Судите сами, за столом в санатории мы сидели с Леной из Тирасполя – её сын уехал учиться в Болгарию, да так там и остался, Надежда и Иван – семейная пара из Кишинева, невесело поведали нам о том, что их единственная дочь уехала в Канаду, а внучка уже перебралась в США. Косметолог из санатория Светлана тоже рассказала, что дочь с мужем ищут своё счастье под Монреалем.
Думаю, дело ещё в том, что молдавский язык, как сказала мне Лиля, на самом деле румынский, только с примесью русских слов и здорово напоминает итальянский, а также схож с испанским и португальским языками, поэтому молдаване поехали на заработки в Италию, Испанию и Португалию. Рассказывали даже комичный случай, когда в Португалию уехали почти все жители села Раковец, находящегося неподалёку от Сорок. В результате португальцы пытались отыскать страну Раковец, ведь все приезжие были оттуда!
В то же время, многих отдыхающих в Приднестровье привлекает именно дешевизна: в столовой мы познакомились с семьёй из Израиля и с итальянцем, которые приехали в санаторий уже не впервые. На процедурах я разговорилась с женщинами из Подмосковья – одна отдыхала в Каменке уже в четвертый раз, другая – в шестой. И никого из них не остановила необходимость проходить две границы и заполнять декларацию на приднестровском погранпункте.
Помнится муж как-то спросил меня поутру: «Сколько ещё дней нам осталось здесь ШИКОВАТЬ»? Действительно, шик! Представьте сами: отдых и лечение в санатории расположенном в великолепном парке, на берегу Днестра, в курортном месте известном ещё с ХIХ века, где имеется собственная минеральная вода и свой радон (я не могла понять поначалу почему руки мылятся и мылятся – оказалось вода такая мягкая), изумительный воздух, пляж, бассейн, трехразовое заказное питание, а также культурно-массовая программа с экскурсиями (в этом случае курортникам дают с собой «сухой паёк», как в пионерском лагере), концертами и танцами (ссылка для отдыхающих, вспомните дискотеку http:///www.youtube.com/watch?v=ds28a4CfEQk)и всё это за 23 долл. в сутки (в санатории рассказывали про одну бабулю из Израиля, которая жила там 3 месяца). Привлекательно, не правда ли?! Там даже сохранились профсоюзные путёвки! Островок социализма!
***
То, что в Приднестровье люди не разделяют антироссийской направленности мировой политики мне стало ясно, когда Иван рассказал за столом о том, как зовут трёх щенят, приблудившихся к санаторию. На самом деле, сообщил он, собачек принесла хозяйка, решившая их не топить. Так вот, чёрненького зовут Обамка, пятнистого Олланд, а беленькую – Параша, производное от Порошенко. Комментарии, как говорят, излишни.
Расспросив местных о жизни в ПМР, у меня сложилось впечатление, что одна часть приднестровцев хотела бы сохранить автономию республики в составе Молдовы, другая – верит, что Россия их не оставит, а третьим – без разницы, лишь бы войны больше не было. Люди хорошо помнят кровопролитные события 1992 года и называют Молдавско-Приднестровский конфликт войной. Миротворцы, которые до сих пор обеспечивают безопасность в Бендерах изо дня в день негласно напоминают о том, что проблема не решена, а только заморожена.
Одна женщина поделилась со мной соображениями, мол, Россия нам помогает, газ бесплатно присылает в республику, а местные власти воруют, нас заставляют за всё платить. За приднестровские рубли в Одессе на Привозе ничего не купишь, там нужна валюта, а евро, доллары не купить в Приднестровье, надо ехать в Кишинёв. Можно российскую пенсию оформить, но это выгодно только тем, кто её будет тратить в России, например, помогать внукам. Брат говорит, переезжай ко мне, он живет в России, но я не поеду, здесь у меня виноград, персики, помидоры, курочки у нас есть, здесь хорошо жить, ещё бы пенсию нормальную платили и всё! В «Шерифе» продукты подешевле, чем в других магазинах…
Да, Приднестровье в шутку называют Республикой Шерифа. Достоверных сведений о том, кто скрывается за этим именем или аббревиатурой мне получить не удалось, однако, когда я находилась в Приднестровье, то сразу вспомнила сказку «Кот в сапогах»: Чей это луг вы косите? – Маркиза де Карабаса! Чьи поля жнёте? – Поля маркиза де Карабаса. И так далее: Дом маркиза де Карабаса, Мельница маркиза де Карабаса, Сад маркиза де Карабаса. А тут всё принадлежит невидимому Шерифу: магазины, заправки, сотовая связь, осетровые хозяйства, стадион, футболисты.
Приднестровье в какой-то момент мне напомнило Северную Корею – безопасность, широкие проспекты, мало машин, люди, идущие пешком. В соседней Украине было уже иначе...
По плану мы заезжать туда не собирались, тем не менее украинские события как-то незаметно вплелись в канву нашей поездки. Всё началось ещё в мюнхенском аэропорту, когда в очереди к пограничному контролю мы оказались рядом со Светланой из Донецка. Она возвращалась домой от дочери, которая живёт и работает уже пятый год в Германии. Незаметно наш разговор перешел на больную тему. Женщина со слезами на глазах рассказала о том, как прятала детей (она заведующая д/с), когда огромный снаряд разорвался рядом с их детским садом и выбило все стёкла, как успела вынести из квартиры ценные вещи – в тот день в их подъезд попала бомба, разрушившая несколько квартир и осколком убившая соседку со второго этажа, как за несколько часов до вступления в силу приказа о прекращении огня, украинская сторона усилила обстрелы, а после полуночи постепенно настала долгожданная тишина.
Света призналась, что не собирается менять место жительства и уезжать к дочери или в Россию. Привыкли – люди ходят на работу, рожают детей, оформляют пенсии… А война продолжается, она не закончилась. Жители Украины, конечно, сочувствуют Донбассу, но ничего не могут сделать, ведь решения принимаются политиками, а нам остаётся только молиться и верить.
Общаясь со Светой, мы ещё не знали, что затронутая ею тема снова всплывёт в этой поездке. Мысль о том, чтобы по дороге в Галац заехать в исторический город Измаил, находящийся на границе Украины и Молдовы была, но осталась недодуманной, потому что по закону гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет свободный въезд на территорию страны запрещен. Вначале испытывать судьбу нам не хотелось, но пройдя успешно транзит в Киевском аэропорту, решили: а почему бы не попробовать?!
На пограничном пункте Табаки всех пассажиров рейсового микроавтобуса пропустили, только моего мужа остановили, сказав, что для проезда ему необходимо разрешение начальника заставы. Супруг вошел с документами в здание погранслужбы, а мы остались его ждать. Хотя на границе пришлось пробыть около часа, пассажиры терпеливо выдержали это испытание, лишь одна пожилая женщина проявляла нетерпение и всё дёргала меня, мол, оставайтесь здесь и ждите его, а мы поедем дальше.
В конце концов водитель подошел ко мне и сказал, что обычно всё бывает быстрее и на его памяти ещё никого обратно не отправляли. Тут муж вышел с документами и мы поехали дальше. В здании погранзаставы ему, оказывается, задали дежурные вопросы, типа, куда, зачем, к кому, на сколько, есть ли родные в западной Европе, записали всё на камеру и отпустили. «А долго-то почему был»? «Да там принтер сломался, чинили».
Въехали на Украину, вдоль дорог тянулись поля подсолнечника, а в самом Измаиле повсюду цвели кустарники, похожие на шиповник. Красота! Мы спрашивали у прохожих, что это цветёт? Но никто не мог сказать название растения. Обменяв евро на гривны, отправились в Измаильский морпорт, а оттуда в крепость. Однако никакой крепости в традиционном смысле там не нашли. Хотели посмотреть диораму «Штурм крепости», размещенную в бывшей турецкой мечети, но опоздали, всё закрыто. Казалось бы и ехать-то не надо было, ничего не увидели толком, ан нет!
Подошёл охранник и поинтересовался, издалека ли прибыли? Я ответила: из Набережных Челнов. Мужчина переспросил: «Правда?! В самом деле из Челнов?! Так я же там служил в армии»! И стал с необыкновенным воодушевлением вспоминать, где стояла их воинская часть, как в начале 70-х строили город, как мылись в бане рядом с рынком. Тут пришел мой черед прослезиться, ведь я уже и забыла, а тут вдруг всё явно вспомнила, как ходили с мамой в эту баню, а солдатики шагали из мужского отделения чистенькие, свеженькие и было мне тогда всего 5 лет!
Разговорились, познакомились, Прокоп рассказал, что жил раньше в Молдавии, преподавал физкультуру в техникуме. Спросили про цветущие кустарники – китайская чайная роза. Потом мужчина пошел в подсобку и принёс мне росток в стаканчике, берёг, мол, для себя, но раз такая встреча вышла, то хочет, чтобы мы увезли эту частичку Бессарабии в Татарию. Сфотографировались, тепло попрощались, пошли, но Прокоп окликнул нас и проводил ещё до ворот парка.
В Измаиле, который считается вторым по величине городом Одесской области, меня поразило, что вывески были на русском языке и люди говорили исключительно по-русски (национальный состав города смешанный: русские – 44%, украинцы – 38%, болгары – 10%). В результате, помимо местной валюты до определённого момента мне ничего не напоминало о том, что я нахожусь на Украине.
Этот момент наступил, когда мы отправились от диорамы в сторону крепостных ворот. Там, возле монумента героям двое мужчин косили траву. Один из них повернулся ко мне и спросил: «Хотите что-то узнать? Спрашивайте»! И начал рассказывать о том, что хоть мы не видим, но площадь Измаильской крепости равняется 170 гектарам, в то время как Московского кремля - всего 28 га, что работают они здесь на общественных началах и не получают никаких денег для поддержания этого исторического объекта, что памятник А.В.Суворову притащили в город ни к месту. Затем подошел второй мужчина. Узнав, что мы россияне, достал визитку «Правого сектора»: «Вам презент. Знаете эту организацию»? После этого разговор перешёл в политическую плоскость: ребята заявили, что если Россия придёт наводить порядок, то они будут защищать свою землю.
«Мой род живёт здесь 195 лет, мы свободные казаки и меня не нужно защищать от украинцев», – сказал Саша. А Валера сообщил, что он болгарин и русских не любит, они в 1940 году захватили Бессарабию и отняли у крестьян землю. Мне сразу вспомнилось, как в конце 80-х я оказалась в Пицунде за столом в компании с украинкой, латышкой, грузином и абхазцем. Присутствующие сошлись на том, что русские – алкаши и свиньи, а я смолчала. По возвращению домой, поделилась этой историей с друзьями. Мне тогда кто-то посоветовал: надо было напомнить им на каком языке они говорят! В этот раз я решила воспользоваться советом и сказала: «Так вы же говорите по-русски»! На что мне Саша ответил: «В Латинской Америке говорят по-испански, это же не значит, что там любят испанцев», – и добавил, что хоть он русскоязычный, но бандеровец - значит, человек, горячо любящий свою Родину.
А Валера взялся рассуждать о том, что сейчас им наконец-то можно строить новую демократичную жизнь, он уже много раз был на Майдане и ещё поедет. У народа есть власть и они наведут порядок в стране. По поводу поджога Дома Профсоюзов в Одессе ребята сказали, что там отчётливо видна рука российских спецслужб, желавших дестабилизировать обстановку в стране.
Разговор получился достаточно эмоциональный, каждый остался при своём мнении, и я подумала, что, по-видимому, жители национальных окраин никогда не чувствовали себя частью большого советского народа, а тем более России. Это было словно завершение темы, начатой в мюнхенском аэропорту: мы услышали мнения разных людей, а это значит, что наши представления стали объективнее. По дороге в город Саша догнал нас на машине, притормозил и предложил подвезти, а прощаясь, сказал: «И последнее – в Придунавье растут даже инжир и гранаты»!
На следующий день на украинской границе пограничник поинтересовался: «Почему вы вчера въезжали через Табаки, а сегодня выезжаете через Рени»? «Хотели посмотреть крепость», – ответила я. «Ну и как»? «Не очень». «Да, – прокомментировал пограничник, – потому что никакой крепости там нет»!
От украинского погранпункта Рени до молдавско-румынской границы Джурджулешты нам пришлось идти 1,5 км пешком по трассе, вдоль которой стояли направляющиеся к украинской границе гружёные молдавским зерном КамАЗы. Почувствовав себя в родной стихии, я поздоровалась с несколькими водителями и спросила: «Сколько уже стоите»? «Вторые сутки», – ответили ребята. Мне пришлось подивиться их спокойствию и невозмутимости.
Путешествие по Молдавии закончилось. С собой я забрала тёплые и светлые воспоминания, похожие на подсолнечные поля, сопровождавшие нас по обеим сторонам дороги в Румынию, увезла фотографии новых друзей и знакомых, их истории жизни и такой необыкновенный символический подарок – росток розы, который теперь живёт на подоконнике, напоминая о чудесной поездке!
Так выглядит роза через три года: http://www.stihi.ru/2019/08/13/9216
Окончание истории: http://www.stihi.ru/2016/09/24/7097
Репортаж с фотографиями можно увидеть по ссылкам: http://stihi.ru/rec.html?2021/12/13/8002