Куба – это коктейль из эмоций! Ее нельзя воспринимать однобоко, иначе все - конец приключению. Многих, как и меня вначале, отпугнет нищета, отсутствие каких-то столь привычных даже нам пост-Советским гражданам удобств. Да, это расстраивает, но есть еще много хорошего, что, вытеснив весь негатив, оставит приятное послевкусие от замечательной поездки. Города с изящной колониальной архитектурой, бирюзово-фиолетовое Карибское море или соперничающий с ним по цвету океан, бесконечные песчаные пляжи, музыка и танцы собственного изобретения, революционный дух… и отдельным маленьким бонусом красавцы пеликаны. Вот такой коктейль, который следует пить тщательно размешивая.
Гавана – это еще и город Хемингуэя, где он прожил 20 лет, считая Кубу своей родиной, и где можно заглянуть в бары Флоридита и Бодегита, которые он сделал знаменитыми, а вечером перечитывать его Старик и Море, сидя у океана или на крыльце съемной casa particular (частный дом). Если останется время, конечно, потому что обязательно захочется еще идти в город и слушать живую музыку в каком-нибудь кафе или ресторанчике, танцевать сальсу.
Я бы посоветовала поездку на ферму, которую Хэм с женой сначала снимали, а потом купили. И заглядывая в открытые окна, поскольку внутрь не пускают, обойти весь этот полный света и воздуха дом, а потом заехать в деревню Кохимар, где жил прототип Старика, и где Хэм был своим для местных жителей. После его смерти они, живущие бедно, сами собрали металлолом и установили в деревне бюст в память о друге.
Дойти по знаменитой Гаванской набережной Малекон, »самой длинной скамейке в мире», до отеля Националь 1930 года, пройтись по этажам с бесчисленными табличками Historical Room, где останавливались знаменитости и заглянуть в зал на втором этаже, где все стены увешаны их фотографиями. А наш Гагарин все же самый обаятельный среди всех!
Стоит, наверное, съездить и в Тринидад, где, как говорят, время остановилось в 18 веке, и который мне показался самым органичным из увиденных городов. Там даже можно запросто встретить всадников на улице. Не бутафорских, а просто неторопливо едущих по своим делам под цоканье копыт по брусчатке. А можно снять частный дом, где вся обстановка осталась той, колониальной, и почувствовать себя местным аристократом прошлых веков.
Конечно, одна из главных визитных карточек Кубы – это ретро автомобили. В благодатном климате они продолжают жить и передвигаться спустя 50, 60, 70 лет после создания. Да, говорят внутри уже все переделано, но снаружи они по-прежнему красавцы. Розовые, голубые, красные, фиолетовые, разноцветные, они притягивают взгляды. От них не оторваться, к ним не привыкаешь, они остаются чудом.
Мы не смогли не доехать до Санта Клары, города Че Гевары, перед этим переночевав в туристическом домике в горах и искупавшись в ледяном горном озере. В городе нет ничего особо интересного, но есть мавзолей, куда были перевезены из Боливии останки пассионарного революционера Че и его отряда, попавшего в окружение и уничтоженного в 1967 году. Аргентинец Че – это культовая фигура не только для Кубы, но и для всего мира, но только на Кубе, наслушавшись многочисленных историй, проникаешься так сильно. В музее при мавзолее больше всего тронули две фотографии – маленький мальчик в платьице с лицом Че и Че Гевара, лежащий на матрасе в полуразрушенной лачуге где-то в горах во время партизанской войны, с сигарой и томиком Гете.
На Варадеро можно до бесконечности идти по песку вдоль океана, любуясь его красотой и смешными пеликанами, летящими над головой тяжелыми бомбардировщиками и временами отчаянно бросающимися в море при виде добычи. Они никого не оставляют равнодушными, и все, улыбаясь хватаются за телефоны и фотоаппараты. Добрая половина моих кубинских фотографий – это детальная хроника пикирующего бомбардировщика! И еще – отчет об изумительных закатах, где солнце стремительно, в течение буквально пары минут, падает за горизонт, закрывая занавес дня и обещая изумительными пост-закатными красками новый, который будет ничуть не хуже…