в Гаване я к радости той прикоснулась
кубинскую румбу
кубинскую самбу
кубинскую сальсу
под гул барабанов
под стоны гитары
под тусклою лампой
на уличной площади
в центре Гаваны
плясала девчонка
она упивалась
она хохотала
сверкая зубами
взлетала юбчонка
до плеч поднимаясь
и ритм отбивался
босыми ногами
всё это вертелось
всё это смеялось
в коктейлях в дыму
от сигары чадящей
и верить хотелось
что жизнь состоялась
что ритм бесконечный
и есть настоящий
ритм жизни танцуй
безоглядная юность
живи невозможную
жизнь прожигая
в Гаване я к радости
той прикоснулась
под лампой плясала
девчонка босая
Табачная фабрика в Гаване
Сигара свисала с губы молодой
(как будто впрямую рождалась от тела!),
на пол осыпалась пахучей золой,
дымилась затяжкой, чадила, пыхтела...
Хозяйка её непрерывно ткала,
пряла и крутила табачные листья,
взахлёб хохотала и жадно пила
(в бутылке - вода, ром? - крамольные мысли...)
Работниц таких - пять десятков в аду.
Дышать невозможно, - туман непроглядный,
(...теряю терпенье, сейчая упаду!),
в углу одинокий стоит вентилятор.
Внимать с интересом, в чём смысл и фасон,
в чём аутентичность гаванской сигары,
какое сырьё закупать не резон
и в чём преимущество брендовой тары, -
уже не хватает здоровья и сил, -
мечтаю о ветре, о воздухе свежем!
Моя героиня, конец откусив
от новой продукции, курит прилежно.
И радостно так мне, что волей судьбы
на свет родилась не кубинкою чёрной!
Что клочья сигары у юной губы
моей не свисали в цеху закопчёном*!
Я Кубу люблю за людей простоту,
за детскость наивного чистого взгляда!
И всё вспоминаю работницу ту...
и тут же себя, без сознания, рядом...
*Одна из самых известных фабрик на Кубе (Real Fabrica de Tabacos Partagas) расположена в районе Гаваны. Около 400 работников трудятся здесь по 12 часов в день. Эта фабрика лучше всего подходит для посещения туристами. Вы можете увидеть процесс произодства сигар от сортировки листьев до упаковки. Люди здесь похожи на маленьких роботов, и некоторым туристам не нравится суетная атмосфера фабрики. Но если вам интересно производство табака на Кубе, то вам здесь понравится.
Набережная Малекон в Гаване
Картина первая. В блестящем авторалли
на набережной Малекон* в Гаване
встречали нас радушно и махали
вослед нам на старинном автобане.
Машинами пятидесятых ретро
гордится постсоветская Гавана, -
мы мчимся на отмытых раритетах,
кубинским ромом и простором пьяные!
А во второй картине набережной Малекон
самой себе завидую отчаянно:
развал картин на пирсе, омываемом
прибоем океанским у причала.
Брожу, как в галерейности музея, -
художники на стульях в позе сонной...
Перед отдельными картинами робею,
узрев таланта почерк безусловный.
В картине третьей солнце закатилось, -
мгновенны сумерки на набережной белой...
И тут же толпы на прогулку заявились
мальчишек и девчонок загорелых.
Ещё немного - выстрелом из пушки,
что в крепости Сан-Карлос-де-Кабанья,
оповестят приход гитарной, душной,
весёлой ночи в ритме карнавальном...
*На всех семи километрах, на которые растянулась набережная Малекон, можно увидеть достаточно много памятников, посвящённым героям былых времён, но при этом прошлое здесь органично переплетается с настоящим так, что среди зданий старой Гаваны можно увидеть современные постройки и новые центры.
Церемония выстрела из пушки
Когда-то с выстрелом ворота закрывали,
натягивали цепь меж крепостями
Ла-Эль и Пуна-Морро, - начинали
ночной дозор за бухтой, кораблями.
Наряжены в атласные камзолы,
в завитых париках, в ботфортах длинных, -
сегодня каждый вечер шлют дозоры,
чтоб соблюсти традицию старинную.
Чтоб факелом пылащим и маршем
солдат красивых, - дань отдать истории.
Они проходят гордо, как пред маршалом,
перед командующим этой церемонией.
Суть построений и манипуляций
под факелом покажется вам выспренной.
Но зрители погружены в прострацию
приготовлений к пушечному выстрелу...
И вот, под барабаны и фанфары,
команда "пли!" - и пушка грохотнула!
Ядро из жерла пушки рядом пало,
в прибрежной полосе, - и затонуло.
И наступило время ночи томной
Гаваны темнокожей и гитарной!
Ушёл дозор и зрительские толпы,
коктейли разливались в местных барах...
*Пышная традиционная церемония, проходящая каждый вечер в девять часов в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья. В колониальную эпоху пушечный выстрел служил сигналом для закрытия городских ворот и натягивания цепи между крепостями Пуна-Морро и Ла-Эль, которая преграждала кораблям вход в бухту. Сегодня этот момент знаменует собой начало весёлой гаванской ночи.
Кабаре Тропикана
Открытые машины той эпохи,
когда Гаваной правило богатство, -
цвели дома в колониальном стиле, -
шуршали шинами у входа в кабаре*.
Дресс-код и фэйс-контроль, где джинсы - плохи,
(здесь не пройдёшь в изысканное братство),
охранники неумолимы были...
Толпились иностранцы во дворе.
На столиках - соцветия коктейлей,
за столиками - дамы в макияже
в предчувствии кубинской румбы знойной
притоптывают в зале каблучки...
И вот аккорды первые пропели
гитары. В экзотичном антураже
по сцене закружили роем стройным
в жабо и в стрингах тесных пареньки.
Затем павлиньих перьев и нагого
роскошного наряженного тела,
в движеньи сальсы ритма сумасшедшем
красавиц смуглых (все, как на подбор!),
шёл выброс темперамента шального!
А сцена то качалась, то летела, -
и сдвигом бёдер, женственным и вечным,
гнала адреналина перебор!
Танцором быть на Кубе перспективно –
возможность поработать за границей.
Накачанное тело кажет мышцы,
а зубы - перламутровая нить...
(А нижняя часть тела так активна! –
а может, с иностранкой пожениться?)
На "Тропикану" падали жар-птицы
случайной перья - трудно не словить!
*Кабаре "Тропикана" расположено в живописном парке под открытым небом , и с момента его основания в 1939 г. на его сцене выступали самые известные певцы и музыканты Америки. В красочном шоу участвуют более 200 артистов (музыкантов, певцов, танцоров). Здесь также можно попробовать кубинский ром и потанцевать - ни одно кубинское кабаре не обходится без рома, различных экзотических коктейлей и сумасшедших ярких танцев. Следует помнить, что в кабаре действует дресс-код: джинсы, рубашки без рукавов зачастую не соответствуют уровню "Тропиканы".
Хэмингуэй и Гавана
Здесь ты писал. Здесь вывел: "Мой Дайкири
во Флоридите*...", здесь сидел, пьянея...
И нет сегодня человека в мире,
который бы не знал Хэмингуэя!
И, видя медную фигуру возле стойки
у входа в бар, с коктейлем свежевыжатым,
не вспомнил бы отрывистые строки
"Старик и Море", зноем Кубы выжженные...
А там ты жил - в отеле "Амбос Мундос" –
пятьсот одиннадцатый номер, и машинка,
на подоконнике стоящая, под утро,
пока ещё не пьян, стучала шибко...
По ком звонят колокола сегодня
автографами бара "Богедита"? -
туристский брат рассматривает сотни
"крутых" имён и пьёт твоё "Мохито".
Сижу за столиком с тобой и Габриэлем
Гарсия Маркесом, полковником столетним**", –
в такую даль забраться, сожалея
неутолимости судьбы свиданьем этим!
Ах, как бы славно мы с тобой бродили
из бара в бар, полны адреналина,
на рвущихся салфетках выводили
отточенной строки пробег недлинный...
"Мохито" мой в богемных колуарах
горчит слезой несбывшихся мечтаний, -
о приключениях в снегах Килиманджаро,
о бурях и ветрах морских скитаний!
*Бар "Флоридита" (El Floridita), расположенный на улице Обиспо. Хемингуэй подолгу просиживал здесь, занимая всегда одно и то же любимое место. Тут все его знали и называли запросто "Папой". Здесь он встречался со своими друзьями: простыми кубинцами и знаменитостями, посещавшими Кубу — Жаном-Полем Сартром, Гари Купером, Теннесси Уильямсом, Спенсером Трейси, Авой Гарднер и многими другими. Его любимый напиток "дайкири" составляли из кубинского рома, грейпфрутового и лимонного сока, вишневого ликера мараскин и льда. У стойки можно увидеть бронзовую фигуру Хемингуэя. Перед ним всегда стоит настоящий стакан, и вы сможете даже чокнуться с бронзовым гением.
Другое место, где коротал вечера Хемингуэй — ресторан "Бодегита-дель-Медео" ("Bodeguita del Medio"), расположенный на улице Empedrado, недалеко от собора. Вход в ресторан не обещает ничего особенного, маленькая дверь в стене узкой улочки старой Гаваны. И все же, это, пожалуй, самый известный ресторан в городе. Здесь бывали многие знаменитости: Николас Гильен, Фидель Кастро, Пабло Неруда, Габриэль Гарсиа Маркес. Но, безусловно, именно Хемингуэй принес ресторану его славу и мировую известность. Любимый напиток Хемингуэя в здешнем баре — фирменный коктейль "мохито" (mojito). Его также приготавливают на основе кубинского рома, но добавляют лимонный сок, мяту, сахар и лед. Считается, что в "Бодегите" делают лучший мохито в мире. Обстановка в баре самая простая, даже по гаванским меркам. Стены здесь, похоже, никогда не красили. И неспроста. Все стены бара покрыты граффити и автографами, которые оставили знаменитые (и не очень) посетители. Согласно легенде, обычай писать в "Бодегите" на стенах завел сам Папа.
** Габриэль Гарсия Маркес 6 марта 1928 - 17 апреля 2014 - колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Параллельно Маркес занимается писательством, сочиняя рассказы и киносценарии. В 1961 году у него выходит повесть "Полковнику никто не пишет". Мировую известность ему принёс роман "Сто лет одиночества".
Septeto Tipico de Sones La Habana
Семь музыкантов с улицы Obispo –
кубинцев, вместе собранных судьбой, -
семь воплощений музыки искристой
гаванской улицы, весёлой и шальной!
Здесь старшему - за семьесят, а младший –
ещё не школьник, милый карапуз,
ему бы долю проживать ребячью,
а он уже - солист, служитель муз...
Народ на представление септета
валит толпой и с улицы глядит, -
задумчиво звучание кларнета,
душа тихонько струнами звенит...
И вдуг малыш по коже барбанов
бьёт, что есть силы, ускоряя темп,
взмывают голоса дискантом рьяным!
Официанты мечут рому всем...
Как эту сальсу с румбой ждали пары,
как эту самбу пляшет молодой
кубинец под бряцание гитары,
под барабанов и литавров бой!
А как поют! Смешалась в песне ярость
рабов на гибельных посадках тростника,
восставших гордо, революций радость,
любовь и страстность песни рыбака...
Рекой лились коктейли, все плясали,
зал сотрясая ритмом до основ!
Гитарное безумие играли
семь музыкантов разных возрастов...
Музыканты отеля Амбос Мундос
Любил посиживать на кружевной веранде*
Хэмингуэй, держа в руке "мохито"...
за крайним столиком, на площадь обращённым
красивейшую - Пласа де Армас.
И начинали петь, как по команде,
у столика репертуар избитый
певцы, благодаря кивком смущённым
за чаевые, что для них припас.
Старинный лифт, как медленное танго,
нас поднимал, танцуя, на веранду,
скрипел пружинами пятидесяых давних,
когда на Кубе правил капитал...
На столиках - арбузы, киви, манго,
(ром и "мохито" - всё по прейскуранту)
и музыканты в униформе славной
настраивали струны у гитар.
И - грянули гитары! Голосами
высокими, с подвывом, причитали,
и голосили румбою кубинской
гаванской улицы роскошные жрецы!
Эрнесто в зале поищу глазами, -
(от чаевых откажутся едва ли...)
перебирали пальцы быстро-быстро
и рвали струны вечные певцы!
*Хотя полное описание отеля включает в себя обязательную ссылку на писателя Эрнеста Хемингуэя, главной достопримечательностью Амбос Мундос ( Двух миров), несомненно, является его место нахождения: всего в нескольких шагах от Пласа де Армас. Хемингуэй, остался в отеле и написал там большую часть романа "По ком звонит колокол" , он не единственный известный писатель или личность, которого отель принял в прошлом: ходят слухи, что испанский писатель Федерико Гарсиа Лорка останавливался здесь, и кубинский режиссер Томас Гутьеррес Alea (директор Клубника и Шоколад) был в числе молодых интеллектуалов, которые участвовали в праздничных мероприятиях, оживляя террасу отеля. Еще одна особенность - это старинный лифт 30-х годов,который требует немного терпения, но это не уменьшает прелести отеля.
Четыре площади Гаваны
На четыре площади Гаваны*
(на четыре стороны ветров!)
отправляюсь в тапках, джинсах рваных, -
на дресс-код у Кубы нет понтов...
Плаза-де-Республика знакома
каждому, кто посещал страну, -
рикша взял от монумента к дому
с ликом Че-Гевары на стену.
Я ещё послушаю легенды
о романтике недюженной судьбы:
Коминтерна яркие моменты,
Африки восставшие рабы...
Плаза Сан Франциско как базаром,
так и водокачкою слыла, -
парусникам и корветам бравым
водною артерией была.
Плаза Каседрала. Здесь искусства
и музейной вычурности дух.
Утончённому мешает чувству
"вуду" впрах разряженных старух.
Плаза Вьеха - старая плутовка:
здесь барокко, неоклассицизм,
галереи, рикшей остановка,
проститутки, кони, модернизм.
Сто потов и душные аллеи.
Всюду полицейские посты.
На верёвках простыни белют
давнишней кубинской нищеты...
*Самая большая площадь Гаваны, до революции она называлась Плаза-де-ла-Република ("Площадь республики"). Сейчас она является одним из главных символов Кубинской революции. Рядом с самой площадью находится внушительное здание Министерства внутренних дел, особо примечательное громадным портретом Эрнесто Че Гевары на одной из стен. По ночам этот портрет очень красиво подсвечивается.
Плаза де Сан Франциско, была образована в 1628 году для того, чтобы улучшить систему водоснабжения и подачи воды для флота, который размещался рядом, а также создать свободное пространство для разгрузки судов. Площадь с самого начала ввиду своего портового статуса была центром торговой жизни города.
Кафедральная площадь - одно из самых популярных мест у всех гостей Гаваны. Кроме Собора Святого Христофора площадь славится дворцом маркиза-Де-Аркоса, построенного в 1741 году. Также на площади расположены, превращенные в наше время в музеи, дома испанской аристократии XVII–XVIII веков. Это один из самых интересных архитектурных ансамблей Старой Гаваны.
Старая площадь, или по-испански Плаза Вьеха, появилась на карте Гаваны между 1584 и 1590 годами как место для отдыха и досуга для горожан, хотя свой теперешний вид площадь обрела только к XVIII веку, когда по периметру были отстроены аркады. Это место отлично передает все своеобразие кубинской архитектуры-то, как европейское барокко, неоклассицизм и модернизм переплетаются между собой в манере, свойственной только Кубе.
В музее рома
В музее рома начинают с дегустации –
напробовавшись рома всех сортов,
в блаженной и улыбчивой прострации
внимаем презентации веков,
что проходили с тех времён далёких,
когда на острове изобрели его, -
волшебный ром*, - отрада одиноких,
надежды не имеющих рабов...
В лесах непроходимых тростниковых,
в жаре кубинских джунглей и болот
рождалось качество напитка для фартовых
успешных джентельменов мира! Вот
в таких бочонках вызревал напиток
коктейльных радостей, а в этих тростниках –
сокрыта сила, сладость и избыток
броженья алкогольного… В веках
историю развития и славы
оставим. Пригубим кубинский ром, -
с добавками, "мохито"**, чистый пламень
коричневого тёмного со льдом!
*Немного из истории появления рома. Ром появился в 16 веке, когда был придуман способ получения спирта из сахарного тростника. Это и есть тот ром, который мы знаем сейчас. Главный ингредиент для производства рома – сахарный тростник.
**Ну и наконец, рецепт приготовления знаменитого коктейля на основе рома – мохито. Возьмите высокий стакан, насыпьте в него две чайные ложки коричневого тростникового сахара (можно белого), выжмите сок половинки лайма, помните две веточки свежей мяты, добавьте немного содовой и наконец, налейте ром Havana Club Silver Dry и добавьте лед. Соотношение можно менять, если хотите мохито покрепче!
Лодка Фиделя Кастро Granma
У Музея Революции и Капитолия,
в саркофаге, покрывающем моторку*,
представляющую сущность Кубы и историю
романтизма их Свободы - душу торкает...
В 56-ом году во время кризиса
на Карибских островах сошлись соратники:
Че Гевара и другие - здесь были все,
вокруг Кастро выстроившиеся ратники.
За Свободу для "банановой" республики,
за нехитрость идеалов и утопии
заседали революционеры в кубрике,
здесь - в карибисто-американских тропиках.
И не нам судить их, прежних, - нам, сегодняшним, -
проиграла Куба бой тот или выиграла.
Может, в этом веке с Президентом "нонешним",
повернёт страна с пути, который выбрала?
А романтики у Granma - даль бескрайняя!
Если б я тогда сошла с мостков причаленных,
то снялась на фотографии бы - слева крайняя,
с автоматом наискось через плечо отчаянно!
*Рядом с Музеем революции и Капитолием находится еще одно исторической место, занимающее особое место для кубинцев. Речь идет о мемориале «Гранма».
Сам мемориал представляет собой лодку, сверху накрытую стеклянным «саркофагом».
Это именно та лодка, на которой сам Фидель Кастро, Че Гевара и другие боевые соратники Фиделя в 1956 году прибыли на Кубу для ведения партизанской войны.
Вокруг "саркофага" стоят множество автомобилей, самолетов, других транспортных средств, которые были использованы во время революции, а также в боях в Заливе Свиней и в период Карибского Кризиса.
Вагон Президента
Я улицам Гаваны диферамбы
петь не пытаюсь – грязно… и смешно(!)...
И лишь музей один – "El Coche Mambi" –
являет исключение одно.
В вагоне - быт и роскошь Президента:
серебрянной посуды яркий блеск,
аксессуары спальни - прецедентом
в истории кубинских спальных мест...
Едят на серебре, а спят в пиринах
диктаторы беднейших в мире стран!
(Я помню, как в недавней Украине
дворец открыли показать гостям...)
Роскошный кабинет из махагони,
обеденного зала блеск портьер, -
здесь издавал кубинские законы
обеда после сытного Премьер.
На улицах сегодняшней Гаваны –
невиданая грязь и нищета!
Блуждают наркоманы в шортах рваных,
на полках продуктовых - ни черта!
...Реалии сегодняшние в действии
приковывают любопытный взгляд:
зажиточная дама европейская,
а с ней - кубинский мальчик напрокат(!)...
*Вагон Мамби – этот президентский вагон был построен в США в 1900 и отправлен на Кубу в 1912. По уровню сервиса он может сравниться с президентским люксом, - это настоящий дворец на колесах; здесь есть и свой обеденный зал для официальных приемов! В крыше вагона установлены специальные вентиляционные башенки, а сами вентиляторы создавали поток охлажденного сухим льдом воздуха, освежая посетителей даже в самый жаркий полдень.
Че Гевара
По ярким феерическим моментам
его судьбы - истории фантом.
Давно он стал национальным брендом,
на майках отпечатанным принтом.
(И символом восставшего народа,
и знаковой фигурой на виду,
аналогом безудержной свободы
в дискретном с власть имущими ладу...)
Поют о романтичном Че Геваре*,
слезой захлёбываясь в такт, буквально все!
Я тоже подпеваю "Санта-Клару",
порою в лад, порою - не совсем...
Мне симпатичен памятник известный
с индейским мальчиком на докторской руке.
Поёт народ о Че Геваре песни,
живёт народ в свободе... на замке...
Здесь, в Санта-Кларе, с поездом Батисты
рождался современный терроризм.
Давно ушли со сцены коммунисты,
лишь здесь ещё всё строят коммунизм!
Истории кривыми зеркалами
нам не дано о личности судить, -
в Боливии, за дальними холмами,
расстрелом оборвали жизни нить...
*Родился Эрнесто Гевара де ла Серна Линч (Ernesto Guevara de la Serna Lynch) 14 июня 1928 года во втором по численности городе Аргентины – Росарио. С 1946 по 1953 годы учился на врача в университете Буэнос-Айреса, но занятиям предпочитал бесшабашные студенческие волнения на почве мировой революции. Получив диплом, он совершил второе «миссионерское» путешествие по Южной Америки – в нем борются желания лечить бедняков или устроить их судьбу с помощью какого-нибудь социального переворота. Попав в нескольких странах в пару-тройку передряг, он, наконец, осаживается в 1954 году в Мексике и начинает работать врачом. В Мексике же он и получает свое знаменитое прозвище «Че», за то, что слишком часто употребляет это словечко. Есть разные версии, что оно означает – «ну», «как», «друг» и т.д. Историческая встреча Гевары и братьев Кастро, высланных Батистой с Кубы в Мексику, происходит в 1955 году. Че нужны приключения, кубинским повстанцам – врач. Всем – революция. В декабре 1956 года на яхте «Гранма» небольшая «армия», переправившись через Карибское море, высаживается на Кубе, причем неудачно – из почти 90 человек в первом же бое погибает больше 70. Среди выживших – оба Кастро и Че, которые и начинают партизанскую войну в горах Сьерра-Маэстра. Че не только врач отряда, но и его голос – радио «Ребелде» («Бунтарей») ежедневно рассказывает кубинцам о подвигах на ниве борьбы за независимость.
Собравшись силами, отряды Кастро, Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса в 1958 году начинают наступление на широком фронте. Четыре последних дня 1958 года входят в историю кубинской Революции как самая главная битва за нее – битва за Санта-Клару. Раненый накануне в руку Че руководит боями, в числе которых – организация катастрофы бронепоезда Батисты, после которой ненавистный диктатор бежит с острова, а революционеры вступают в Гавану.
В поисках союзников нового государства он объезжает полмира, в том числе дважды посещает СССР - в конце 1960 года и в ноябре 1964 года.
Но рутина и бумажная работа все больше затягивают его, отвлекая от главного –построения светлого будущего. И вот, видя, что его пыл уже особо никому не нужен, 1 апреля 1965 года революционер-романтик пишет прощальные письма и улетает в Конго крушить империалистов. Неудачно. В 1966 году – новая попытка установить социальную справедливость, на этот раз – в Боливии. Опять неудачно. Еще год он пытается быть нужным боливийскому народу, но народ в нем не нуждается, более того – выдает его правительственным войскам. 8 июля 1967 года Че Гевара попадает в плен, а на следующий день без суда и следствия его расстреливают, отрезая при этом руки - для доказательств подлинности трупа. Жизнь тридцатидевятилетнего борца заканчивается, но начинает жить Легенда...
Город и собор Сан-Кристобал
И город, и собор - Сан-Кристобал.
Сначала о соборе* - уникальный
барочный стиль кубинский он вобрал, -
роскошный и слегка монументальный...
Красуется на площади большой,
богатой фабрикантскими домами, -
гонимы эмигрантскою судьбой,
владельцы их бежали на Майями.
А он остался, - площади самец,
хозяин колоколен и часовен, -
здесь - францисканских беженцев венец,
и, говорят, Колумб здесь захоронен...
Единственный, неповторимый, свой, -
Гаваны спохватившейся отличье,
стоит и целит в небеса красой,
парит, реанимировав обличье!
А город** - на крестьянский склад ума
муниципалитет надели строгий:
построили высокие дома,
расширили проезжие дороги.
И город, и собор - Сан-Кристобал.
Названия их не оригинальны.
Но - город на Америку склонял
головки от ракет континентальных...
*Не такой уж и большой, но при этом очень впечатляющий собор находится в Старой Гаване. Сперва его строили иезуитские священники, однако после того, как их выслали из страны из-за конфликта с Испанией, к работе в 1777 году подключились францисканцы. Как и десятки других старинных храмов на просторах Нового Света, Сан-Кристобаль (названный в честь Христофора Колумба) пытался доказать, что в нем покоились останки великого мореплавателя, но весомых аргументов не привел. Фасад этого Кафедрального собора считается единственным в мире экземпляром асимметричного барокко: одна башня Сан-Кристобаля шире, чем другая.
**Сан-Кристобаль — муниципалитет и город в провинции Артемиса на Кубе. Город известен тем, что во время карибского кризиса 1962 года недалеко от него развернули дивизионы баллистических ракет.
Варадеро
Нам подарили в Варадеро* отдых, -
три дня в раю
на атлантическом курорте модном.
Не узнаю
несчастной Кубы в супер-клаб-отелях,
и гольф в песках –
в заливе пальмовом блистает Варадеро!
Гуляют, в прах
и пух почти раздеты, иностранцы
(в коктейлях – лёд!),
а бары - неграми свингуют в танцах –
душа поёт!
А бармен льёт и льёт в стакан "мохито", -
предела нет...
А гуяберы** ткань - с вином пролитым...
и белый цвет...
Сори деньгами - ты уже не в Кубе,
"камрад" в очках!
И массажисты ласковы и грубы
в приличных "спа".
Как жаль, что дни порхают, как колибри, -
на убыль счёт.
Официант красив и гладко выбрит,
"на чай" берёт.
Прощай, мой рай, с кораллом и гламуром, -
я не вернусь!
Купила нитку из зубов акулы
под крови вкус...
*Варадеро — туристический центр Кубы и живописный курортный город с множеством первоклассных отелей, клубов и ресторанов.
**Кубинцы полагают, что этой светлой (главным образом – белой) мужской рубахе, слегка приталенной, с длинными или короткими рукавами, с большим количеством накладных карманов, пуговиц и вертикальных складок-защипов, более 300 лет. И все это время она «не выходит из моды» на Кубе, в других карибских странах и в Центральной Америке. Она по-прежнему называется гуаябера и носится навыпуск.
Guama
Лагуна-дель-Тесоро и Гуама* –
дома на сваях в манговых лесах.
Индейских изб соломенных вигвамы,
колибри на кокосовых ветвях...
И тысячи домашних крокодилов
(детёнка можно подержать в руках!).
Встречала нас Гуама ромом, пивом, -
заместо хлеба-соли в рушниках.
И боем барабанов. Голым телом
коричневого цвета похвалясь,
элита местная повязками вертела,
приезжих вовлекала в дикий пляс!
Мой муж - не промах! Индеанки статной
сграбастав талию руками, как лассо,
плясал на сваях "полонез" азартный,
к татуировкам приложив лицо.
Этичности соображений ради,
я фоторграфий не держу в сети...
А барабаны били! - на обряде
входили в транс старейшие вожди!
И ухало, и ахало, и выло,
и билось об пол, и входило в раж,
и достоверно-драматично было
то, что звалось "оплаченный кураж"!
И, покидая остров, плоскодонки
держали в фокусе причальные огни...
Гуама - голос джунглей, Амазанки
родная кровь, - как близнецы они.
*Гуама - это индейская деревня на Кубе в провинции Матанзас в Варадеро. Она является местом жительства первых кубинских поселений доколумбовой эпохи. В кубинской глубинке в живописном месте раcполагается эта деревня, ее окружают манговые деревья и водная гладь озера Лагуна-дель-Тесоро. Местные жители могут передвигаться по деревянным мостикам и на лодках каноэ. На острове Гуама очень интересная флора и фауна. рыбаки ловят достаточно редкие виды рыб, а в небе летают редкие птицы. На острове около 300 видов птиц, 54 из которых считаются коренными. Если повезет можно увидеть колибри — самую маленькую птицу в мире, которая живет здесь. Рептилии разводят в заливе озера Тесоро и, даже, находясь в неволе они чувствуют себя вполне естественно. В настоящее время уже более десяти тысяч крокодилов живет здесь. Можно наблюдать за ними сверху и, даже, подержать на руках их детенышей.
Сьенфуэгос
Об иных временах - о банкетах, балах
помнят сцена, партер и кулисы*...
Тростниковый король возглавлял в тростниках
производство кубинской мелиссы.
В Сьенфуэгос привёз архитектора план,
на строительство - деньги рекою!
Сыновья привносили в семейственный клан
интересы театра с лихвою!
И проект удался: на премьеры толпой
собирал фабрикантов окрестных, -
вентиляцией славился, сценой "крутой",
панорамностью каждого места.
Я уселась на кресло далёкой поры
(неприлично богатое кресло!), -
махагоново дерево, бархат, - дары
тех времён... королевское место!
Здесь гремели овации Саре Бернар, -
ей партер апплодировал этот...
Здесь встречал восхищённо взволнованный зал
пируэты российских балетов!
Это было в таком невозможном году
в этой транс-атлантической дали!
Тайно кресла в элитном девятом ряду
мне историю ту рассказали...
*Театр Томаса Терри назван так в честь губернатора Сьенфуэгоса, богатого промышленника, поднявшегося на производстве сахара. Строительство театра было поручено его сыновьями итальянскому архитектору Лиино Санчесу Мармоло. В 1889 году театр распахнул свои двери для зрителей, открыв первый сезон оперой "Аида". Здесь в разное время выступали Энрико Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова и другие знаменитости.
Здание театра прекрасно сохранилось до наших дней. Оно имеет два этажа, пять арочных входов, центральный балкон над входами и большие квадратные окна на втором этаже. Над центральными окнами расположены три мозаики с изображениями Граций. Кроме этого снаружи и внутри здание богато украшено лепниной. Потолочная роспись в главном зале выполнена художником Камилло Салайей. Зал имеет 900 посадочных мест.
Куба молодая
Смотрю с интересом на ветвь поколений,
завязанных вместе на карте кадастровой, -
отмечены миксом различия мнений:
дурмана от "вуду", дурмана от Кастро...
Причудливы их сочетанья и лица:
от страшных старух с непременной сигарой
до славных детей, - белозубо искрится
улыбкой сегодняшней Кубы начало!
Мне нравится школьной одежды подобие
(одна из немногих заслуг коммунистов):
у каждого возраста форма особая, -
руками и мылом отстирана чисто...
И так я желаю, чтоб завтрашней Кубы
по улицам светлым катили сигвеи,
чтоб в таблетах детских звучали YOUTUB(ы),
а в школах на партах - экраны белели!
Чтоб вдоволь лекарств на прилавке аптеки,
чтоб дети накормлены досыта снедью, -
страна победивших когда-то ацтеков
кометой ворвётся в хай-теки и медию!
Смотрю на умытых, весёлых с уверенностью, -
вам всем предстоит всё отстраивать заново, -
отречься от лжи, проституции, бедности
в стране, что была обескровлена заживо!
Паласио-де-Валле
Религия, Власть и Любовь, - возвели
три башни на праздничной Calle:
на узкой полоске прибрежной земли
жемчужиной - вилла де-Валле.
Паласио слыл богатейшим дворцом
меж "сладких" владык побережья, -
Готической башней, взведённой творцом,
как символом Власти безбрежной,
взлетел в небеса. Католический стиль
Религию славит, смиренье, -
террас кружева погружаются в штиль
в сиестовых вод отраженье...
Теперь о Любви. Мавританский декор
и нега полуденной страсти
под вечер дворец погружают в amor
кубинского жаркого счастья...
На верхней террасе заказан обед, -
омары под белые вина, -
на красной скатёрке - цветочный букет,
доносится звук пианино...
*Одна из самых известных построек Сьенфуэгоса - замок с тремя башнями - расположена на узкой полоске земли, известной как Пунта Горда (Punta Gorda). Замок де Валле был построен в начале XX века для кубинского миллионера Оклико дель Валле Бланко, сделавшего состояние на торговле сахаром. Скромность не входила в число основных качеств хозяина, поэтому комнаты в замке просторны и роскошны, а на гигантскую террасу на крышу нужно подняться хотя бы ради того, чтобы увидеть впечатляющую панораму города. Сложно определить, в каком стиле выстроен замок: три его башни не имеют между собой практически ничего общего – одна является явно готическим наследием, другая выстроена в венецианском стиле, третья напоминает о мавританской культуре. Три башни, возвышающиеся над фасадом, символизируют Религию, Власть и Любовь. Замок особенно красив ближе к закату, когда его мягко освещает падающее в океан оранжевое солнце. Поужинать можно в местном ресторанчике, где трапеза зачастую проходит под аккомпанемент фортепиано.
Долина Лос Инхениос
В долину Лос Инхениос* на паровозе списанном
узкоколейкой дряхлою - в Iznaga на осмотр
того, что сохранилось от империи мелиссовой,
того, что остаётся, кода кончился завод...
Когда-то здесь бурлила жизнь рабов и их надсмотрщиков, -
сторожевая башня возвышается, как кнут, -
здесь сохранились хижины работающих сборщиков
с мачете: в этих домиках потомки их живут.
Всё, как тогда - у бедности размытая история:
чумазые детишки вместе с свиньями в хлеву...
Беднейшая на Кубе под охраной территория,
как будто возвратились лет на двести наяву.
И только дом господский, возвышаясь странным образом
над бедностью окрестности, приковывает взгляд, -
и мебель вся в сохранности: часы в дубовом корпусе,
лепнина, шторы, жалюзи, - как двести лет назад!
Пришли с шитьём хозяйки: гуяберы**, серьги, скатерти...
Работу за бесценок приезжающим суют.
Заплакавшим детишкам темнокожие их матери,
грудь оголив на улице, поспешно есть дают...
Долина Лос Инхениос - ЮНЕСКО достояние, –
на живописных зарослях - убожества печать.
Бежит, пыхтит вагончик, сокращая расстояние, -
туристов новых денежных с коктейлями встречать...
*Долина Лос Инхениос ("Долина сахарных заводов") расположена в Тринидаде, на Кубе. Она была когда-то главным поставщиком сахара по всему миру. В наши дни долина напоминает музей, так как из 75 сахарных заводов XIX века осталось всего 12 действующих. Сейчас на территории долины располагаются руины старейших сахарных заводов, жилые постройки, цеха и склады, разрушенные во времена вызволительных войн XIX века. Но что интересно, особняк аристократа-владельца Iznaga и сторожевая башня остались почти нетронутыми. В наши дни в его доме расположились магазины и ресторан. В 1988 году, организация ЮНЕСКО огласила Де-лос Инхеньос всемирным достоянием человечества. Через долину проложен железнодорожный путь. В давние времена он служил для перевозки сахара, а сейчас он действует, в основном, для осмотра долины любознательными туристами. Символом долины служит 45 метровая башня с колоколом 1816 года, которая в те времена извещала рабов об окончании и начале рабочего дня, а также сигнализировала, если начинался побег.
**Кубинцы полагают, что этой светлой (главным образом – белой) мужской рубахе, слегка приталенной, с длинными или короткими рукавами, с большим количеством накладных карманов, пуговиц и вертикальных складок-защипов, более 300 лет. И все это время она «не выходит из моды» на Кубе, в других карибских странах и в Центральной Америке. Она по-прежнему называется гуаябера и носится навыпуск.
Если вы живёте в Тринидаде
Если вы живёте в Тринидаде*,
то свою квартиру мойте утром, -
стол от тёти, а сервиз от дяди,
много лет хранивших эту утварь...
Ну а в полдень раскрывайте двери,
распахните окна, да пошире! –
чтобы все прохожие глядели
на чудесный вид у вас в квартире.
Канделябр поставьте в нише тёмной, -
вы в музейном бизнесе, сеньоры! –
двести лет назад приобретённые
мебель, вещи, наволочки, шторы...
Вас заснимут спереди и сзади,
вас возьмут на слайды и кассеты, -
если вы живёте в Тринидаде,
душу продадите за песету**!
*Тринидад - Город-музей на Кубе, близ побережья Карибского моря. Основан в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом. С 1988 года — в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
**Кубинский песо (песета) - один из двух видов валюты, находящихся в официальном обращении на Кубе.
Тринидад
На улицах ЮНЕСКОвого города*,
на улицах Веласкесого детища
не покидало чувство нереальности,
что этот город привносил с собой:
так, как открытка на стену приколота
(и провисит так сколько сотен лет ещё?),
в полнейшей наготе и театральности,
в цветных строениях со сталкера судьбой...
Открыто настежь всё для посетителей:
от комнатного блеска интерьерного –
до кухонной посуды с полотенцами:
входи, плати, потрогай, прикоснись...
Осматривайте и фотографируйте!
Здесь всё – "от печки", без чудес модерновых.
И по правам, подписанным конвенцией, -
жизнь напоказ, на подиуме жизнь!
И только романтичностью музейною**
немного тайны в городе приспущено, -
не всё открыто взору любопытному,
а скрыто в лабиринтах, как душа...
Тревожить улиц тишь благоговейную
позволено лишь музыке приглушенной, -
и годы по сценарию забытому
проходят в Тринидаде не спеша...
*Тринидад - город на Кубе, близ побережья Карибского моря. Население: 73 тыс. человек. Основан в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом. Город-музей (дома и церкви, построенные на рубеже XVIII и XIX веков.). С 1988 года — в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение ста лет этот город был изолирован от остальной части острова, благодаря чему дома и мощенные брусчаткой улицы великолепно сохранились.
**Дворец графа Брунета (Романтический музей) в Тринидаде — бесспорно, является самым красивым и интересным музеем города Тринидад. Здесь собрана огромная коллекция предметов обстановки и картин в романтическом стиле. Все экспонаты идеально гармонируют с самим дворцом, который когда-то принадлежал сахарному магнату Брунету (1830 по 1860 год). Коллекция музея собиралась благодаря нескольким влиятельным семьям Тринидада. Огромные резные двустворчатые двери, окна и жалюзи, а так же элементы потолков выполнены из красного дерева. Стены декоративно расписаны узорами и орнаментами, изображающими тропические растения, фрукты, листья и всевозможные цветочные мотивы. Комнаты апартаментов были обставлены роскошной мебелью в стиле барокко. Для посещения туристов открыты кухни с удивительным интерьером и старинной посудой из фарфора. Благодаря множеству рисунков, гравюр, уцелевшим фотографиям и картам в музее посетители переносятся в эпоху прошлых лет. А с башни открывается потрясающий вид на город и долину.
Бар Ла Канчанчара
"Канчанчара"* слабоалкогольный!
Музыкант настраивает банджо.
Радостным предчувствием веселья, -
(Тринидад. Сиесты пробил час…)
нотка лайма, мёд и ром убойный,
специальный глиняный стаканчик, -
панацея вечному похмелью,
что везде сопровождает нас...
Сколько можно пить в Гаване потной!
Пьют с утра, под вечер, ночью душной.
Тринидад не отличался в корне
от пристрастья к рому - видит бог!
Город стиля и застройки плотной, -
стиль колониальности послушной, -
баром "Канчанчара" в острой форме
манит через знаковый порог...
И, о чудо! - пить коктейль приятно,
и приятно петь, к тебе прижавшись,
сальсу отбивать на сцене клёво,
классно жить на Кубе, камарад!
С баром "Канчанчара" путь обратно
вскоре предстоит, на борт поднявшись, -
этот бар и смак в коктейле новом
сохраним на память, Тринидад!
*Бар "Ла Канчанчара" расположен в северной части небольшого кубинского городка Тринидад. Заведение предлагает посетителям приятно провести вечернее время за бокалом изысканного коктейля под живую музыку и танцы. Здешние цены абсолютно демократические, а обстановка бара всегда уютная и дружественная. Канчанчара – это национальный кубинский коктейль с малым содержанием алкоголя. Он включает в себя разбавленный водой ром, мед и лаймовый сок. В баре данный напиток подается в специальных глиняных горшочках с деревянной ложечкой, которой следует размешивать мед.