7
Национальный монумент Чертова Башня расположена примерно в трехстах пятидесяти милях от горы Рашмор. Один из красивейших природных феноменов Северной Америки, как полагают ученые, образовался от выброса магмы. Расплавленная, она пробила земную кору, но не вышла на поверхность. Постепенно остывая, магма кристаллизовалась в огромный камень. Впоследствии под воздействием эрозии, осадочные породы постепенно вымывались. Так и обнажился гигантский монолит. Ныне возвышающийся в прерии над речной долиной. Но эрозия не прекратилась и поныне. Никто не может с точностью определить размеры каменного колосса. Сейчас его высота – тысяча двести шестьдесят семь футов. Диаметр основания – тысяча футов. А верхняя часть имеет в окружности – двести семьдесят пять футов.
Чертову Башню почитают святыней более двадцати индейских племен. Они называют ее «медвежьим логовом», или «домом медведя». Забавно, что столица Германии Берлин в незапамятные времена, когда там еще жили славяне, а не германцы, тоже называлась Медвежьим логовом – Берлогом. Путешествуя по Восточной Пруссии тут и там натыкаешься на славянские топонимы: Мекленбург – Микулин Бор, Лейпциг – Липецк, Дрезден – Дроздяны, Ютербог – Утро Бога, Шверин – Зверин, Майсен – Мишно и так далее.
Робяты, и причем тут «народная этимология»? Кохда дажи учёновые люди энто падтвирждают.
Вайоминговская Чертовая Башня или Девилз Тауэр по-английски, это недавнее название. Индейцы, пришедшие сюда из Сибири от десяти до двадцати тысяч лет назад, может и ранее, может быть, именно в этом промежутке тысячелетий, не суть важно, но именно по их легендам, сей Камень и получил название Медвежьего Дома. После того, как группа девушек спасаясь от гигантского медведя, забралась на самую вершину. А преследовавший их зверь оставил на скале следы своих когтей, которые выглядят как колонны. Сам же монолит и состоит из нескольких таких, «сросшихся» воедино, колонн.
Мы покидаем Чертову Башню, сделав несколько снимков и видеокадров. Это место, чрезвычайно популярное среди альпинистов, значится в нашем маршруте лишь краткой остановкой.
Нам надо проехать еще сто пятьдесят миль до Гранд Титона и встать там на ночевку в кемпинге. Медвежий край. Настоящая глухомань.
И кто только придумал все эти названия в Северной Америке? Дакота, Миннесота, Айова, Мичиган, Юта, Колорадо, Айдахо? Индейцы, кому же еще. И почему они так знакомо звучат для русского уха? Мячи, что ли гоняли индейцы, передав впоследствии свои любимые игры, всякие там футболы-баскетболы-воллейболы и прочие бейсболы – нынешним американцам. Белым американцам.
Славили ли индейцы Коляду и Радушку, или просто колья рядами вбивали в землю, ограждая посевы от скота? Разводили ли птиц на яйца? Ай да ОВО! Ай да Даха из штата Айдахо!
Если станет мне херово, я поеду в штат Айова. На груди рвану рубаху и поеду я в Айдахо!
Да, котя? Да, поедем в Дакоту, или в мини-соты, где мед копят очень маленькие, лилипутские пчелки...
По-английски мёд будет и “honey”, и “mead” (произносится как «мед») – хмельной напиток «древнеангличан», любивших пить забродившие меды, как и наши предки славяне. “Meadow” – луг. А что растет на лугу? Кто там пасется? Кто собирает нектар и производит мёд? Медоу – луг медвяный.
Опять снисходительный читатель улыбнется, – Твою ж дивизию, снова-здорово, народная тимология!...
Откуда пришли индейцы в Америку? Из Азии-с. Из Сибири-с. От земли русской, как колобок от дедушки, от бабушки, от зайца, от волка, от медведя, от лисы ушли бравы ребятушки, да в Колорадо и пришли...
Колобок-колобок, я тебя съем!
Колобродили люди по земле-матушке. Хороводили. Хорсу-солнышку радовались...
Проехали городок Десятый сон. Пара мотелей. Пустых. Ни одной машины возле них не запарковано. Воскресенье. Зной и жара. Пересел из братниной Мазды в Сашин Бьюик. Пока Алекс летел по серпатину горных дорог, как истый гонщик, Камил с Юрой отстали от нас. В Десятом сне Саша остановился на заправку и случайно проглядел, как мимо, вздымая пыль, пронеслась красная Мазда. Я в это время посещал заправочный туалет и тоже не заметил, как брат с Юриком опередили нас. Стоим и ждем. Десять минут. Двадцать. Полчаса. На улице пусто. Лишь изредка проедет машина с туристами из другим штатов. Живописные места. Но уж больно глухие. Мало кого привлекают из гостей. Несколько колоритных байкеров заехали подзаправиться. Обычно они ездят парами. За рулем стального жеребца упитанный мужчина. Бритый или полысевший. Бородатый. В потной бандане. За ним такая же плотная леди. Оба в джинсах. Поверх джинсов кожаные полуштания, как у ковбоев. Чтобы джинсы не вытирались в паху и со внутренней стороны брючин. Саша хотел еще заехать и посмотреть какую-то местную достопримечательность. Касл Рок, что ли назвается? Не помню точно. А вторая машина как сквозь землю провалилась. Звоним им по мобильному. Откликнулись. Где вы и что с вами? Говорят, едем по трассе, вас не видим. Раскрыли карту шоссе, сверились. Оказалось, что парни давно уже умотали вперед. Миль на тридцать.
А Касл Рок где-то в стороне от основной трассы. Мимо проходит подвыпивший местный житель. Худенький. Немолодой. Щуплый и невысокий. Голова как одуванчик. Сивые длинные кудри вразлет и огроменные бакендарды. В джинсах «Ливайс», как и положено. В ковбойской шляпе. С широченной улыбкой на лице и банкой пива в руке. Вообще-то на американских улицах не принято так ходить в открытую с алкоголем. Бутылку или банку надо держать в пакете. Чтобы никто не видел, что ты там отхлебываешь. Но мы же дома! В своем родном краю! Гуляй, рванина!
На плече у мужичка старый кассетный магнитофон. Оттуда вырываются хриплые ковбойские песни. Точто так же в 70-х и 80-х годах на улицах небольших провинциальных городков СССР гуляли местные пижоны. С кассетником на плече. Спросили у мужичка дорогу на Касл Рок. Он ухмыльнулся и сказал нам, – Парни, это ж такая глухопердь! Не стоит туда ехать. Там только камни. И притом беспонтовые. Не на что глазеть и снимать. Это только для глупых туристов приманка. А на самом деле там полная лажа.
Поболтали с ним немного о погоде, природе, жаре. Он пожелал нам счастливого пути и потопал себе далее.
Саша все же захотел посмотреть этот Касл Рок и уехал на полчаса. Я же остался у заправки ждать возвращения второй машины. Чтобы дальше снова ехать вместе. Пока Саша осматривал местную достопримечательность, пока парни гнали что есть силы назад в Десятый сон, я походил по единственной улице городка. Поснимал исторические строения. Уморившись, присел на камушек возле заправки. Больше ходить было некуда.
Наконец вернулись обе машины. Брат залил бензин в бак Мазды и мы тронулись в путь до Гранд Титона.
Национальный парк Гранд Титон в штате Вайоминг занимает площадь около тысячи трехсот квадратных километров. В США известны обе системы исчисления. И своя, доставшаяся от англичан. С милями, футами, фунтами и унциями. И метрическая. Хотя последняя не столь широко распространена. Но что такое километр, литр или килограмм американцы тоже знают. Однако полностью перейти на метрическую систему им, наверное, было бы слишком накладно, да и зачем? Вот и пользуются своей. Привычной. Традиционной англосаксонской.
Главная достопримечательность парка – горная гряда Гранд Титон. Ее высота более двух тысяч метров. Хребет Большого Титона – незабываемое зрелище, доложу я вам. Дюжина пиков (более чем двенадцать тысяч футов) окружают семь озер: Джексон, Ли, Вереница, Дженни, Брэдли, Тэггерт и Феллс. В этих местах более сотни альпийских озер. Разнообразна и фауна. Бобры, лебеди, гуси, утки, лоси и олени. И, внимание, много медведей!
Вайоминг малонаселенный штат, граничащий с Ютой, Айдахо, Монтаной, Южной Дакотой, Небраской, Канзасом и Колорадо. Это настоящий медвежий угол, где до сих можно встретить подлинных ковбоев и фермеров, которые мало изменились за минувшие сто лет. Они носят все те же комбинезоны и джинсы. Широкополые шляпы. Стреляют из ружей и кольтов по дорожным знакам. Мы довольно часто видели подобные знаки, буквально изрешеченные пулями местных ковбойцев. Глухомань. Как еще повеселиться, когда хочется напиться вдрызг и погонять по окрестным прериям в выходные?
Остановка в кемпинге у Гранд Титона. Сегодня мы проехали меньше, чем накануне на сотню миль. Заканчивается второй день пробега. В лагере есть кабины. По местному «логи». Английское слово “log” наши словари переводят, как «колоду», «бревно», или «чурбан». А по-моему, «лог» и есть «лог», что в Африке, что в Америке, что в России. Здесь, в кемпграунде, есть кабины, выглядящие как русские избушки, собранные из бревнышек, есть и тенты. Мы берем палатку. Не свою, а уже разбитую на площадке. Казеную. Простой тент армейского вида. С одной стеной из потемневших бревен. И натянутыми тремя стенками из брезента. Ровный прямоугольник. Внутри две двухъярусные койки, напомнившие моему брату нары на гауптвахте в советских гарнизонах в ГДР. Тут же печка-буржуйка с длинной трубой, выведенной наружу. У входа в тент стол и железный сейф для продуктов. На столешнице и на ящике приклеены предупреждения: «Прячьте все съестное от медведей!».
В офисе, где мы регистрировались, тоже много указателей и надписей, требующих не кормить диких животных. «Прикормленный медведь – мертвый медведь!»
Ночью нам не давали спать койоты. Плакали жалобно. Как дети. По лагерю шароёбился мишка в поисках еды. Встали в четыре утра. Еще затемно. Не позавтракав. Оставив Юру досыпать в тенте. Втроем мы отправились снимать горный хребет Гранд Титон в лучах рассвета. Зрелище просто фантастическое!
В семь утра возвратились в лагерь. Разбудили Юру. Наскоро перекусили. И отправились в путь-дороженьку. Температура утром было около 3 градусов по Цельсию. Пар изо рта. Дорога все дальше и выше в горы. Вот перевалим хребет, спустимся в Йелоустонский парк, там будет погорячее.
Снимаю Гранд Тейтон. Фотография Камила Дадашева